Kanada

Teil 19 unseres Roadtrips durch Kanada

3. – 20. September 2026

Neufundland

Von North Sydney, in Nova Scotia, stand uns mal wieder eine längere Fährfahrt bevor, denn Neufundland, Kanadas östlichste Provinz, ist eine Insel.

Ich dachte ja lange, dass Neufundland ein eigenständiges Land ist. Für alle denen das vielleicht auch so geht, hier ein kurzer Geschichtskurs:
Neufundland war zunächst eine britische Kolonie und später ein eigenständiges Dominion, verlor aber während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren seine Selbstverwaltung und wurde dann von Großbritannien verwaltet. 1948 stimmte eine knappe Mehrheit in einer Volksabstimmung für den Beitritt zu Kanada, der am 31. März 1949 offiziell erfolgte. Seitdem ist Neufundland eine Provinz von Kanada.

Zwei Stunden vor Abfahrt ging es zum Fährterminal. Das Boarding begann pünktlich und war super organisiert – man merkte, dass sie das nicht zum ersten Mal machten. 😉

Moby hatte einen schönen Platz im Inneren des Schiffs und wir bezogen zwei bequeme Sessel im Cafeteria Bereich.

Sechs Stunden dauerte die Überfahrt nach Port aux Basques, ganz im Südwesten von Neufundland. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich die ruhigste und entspannteste Fährfahrt aller Zeiten. Das Meer war spiegelglatt, ich merkte gar nicht, dass wir auf einem Schiff waren. Selbst auf den Außendecks war es die ganze Fahrt über windstill.

Wir vertrieben uns die Zeit mit Arbeiten und Filme schauen, blätterten in den Neufundland-Reiseführern und dann war auch schon wieder Land in Sicht.

Willkommen in Neufundland

Die Insel begrüßte uns mit schönem Abendlicht. Etwa 20 Minuten außerhalb des Fährterminals fanden wir am Harvey Trail in Isle aux Morts einen schönen Platz direkt am Wasser. Ein kleiner Aussichtspunkt gab uns einen guten Vorgeschmack auf das, was uns auf der Insel erwarten würde. So schön!

Am nächsten Morgen liefen wir bei schönstem Wetter den Harvey Trail, immer an der wilden Küste entlang. Wow, das war noch mal eine ganz andere Seite von Kanada – im wahrsten Sinne des Wortes – und erinnerte uns an Länder, in denen wir noch gar nicht gewesen waren, wie Norwegen, Grönland oder Schottland, aber auch an einige Ecken in Island oder Irland. Wunderschön, wild und grün.

Leider war für die nächsten Tage eine starke Regenfront vorhergesagt. Also überlegten wir, was wir tun sollten. Eigentlich hatten wir zuerst den Gros Morne Nationalpark im Westen besuchen wollen, aber mit diesen Aussichten machte das so gar keinen Sinn. Deshalb beschlossen wir, erst einmal weiterzuziehen, Richtung Ostküste, und unterwegs so viel mitzunehmen, wie das Wetter zuließ.

Stürmische Zeiten

Weit kamen wir zunächst nicht, denn da lag noch eine nette kleine Wanderung auf unserem Weg und das Wetter war noch OK, dachten wir. Am Starlite Trail schnürten wir erneut die Wanderschuhe und machten uns auf. Durch den Wald ging es im Zickzack steil hinauf, bis wir die Baumgrenze passierten – und erst dort merkten, wie stürmisch es plötzlich war.

Der matschige, steile Weg wurde durch die krassen Windböen zur Herausforderung. Mehrfach musste ich anhalten, um nicht im Gehen umgeweht zu werden. Crazy!

Oben angekommen, war es so heftig, dass ich nur schnell ein Foto von der Aussicht schoss und mich direkt wieder umdrehte, um abzusteigen. Der Wind war einfach zu stark, sodass wir den eigentlichen Gipfel des Weges diesmal gar nicht erreichten. Schade, aber dennoch war die Aussicht auch von dort schon schön. Und wir wussten jetzt, dass das Wetter auf Neufundland nicht zu unterschätzen war.

Wir zogen weiter und erreichten Cape St. George, wo wir einen schönen Platz an den Hidden Falls fanden. Vor uns lag der kleine Wasserfall, hinter uns direkt das Meer. In beide Richtungen gab es einen kleinen Spazierweg, der tolle An- und Ausblicke bot – und es regnete noch nicht. Was will man mehr?

Wir verbrachten eine ruhige Nacht dort, in der uns der Regen dann aber doch einholte. Dennoch fand ich morgens ein kurzes trockenes Zeitfenster für eine Runde Sport, dann konnte es weitergehen. Ab in die Regenfront!

Es verschlug uns nach Corner Brook, einfach weil es dort alle großen Supermärkte gab und wir uns mit allem Nötigen eindecken konnten. Außerdem hatten wir den Ersatzmotor für unsere bereits zum zweiten Mal defekte Dachhaube dorthin senden lassen. Die Abholung klappte einwandfrei, die Vorräte waren gefüllt und es schüttete wie aus Eimern.

Dazu war es sehr windig und ich bemerkte plötzlich, dass eines unserer Heckfenster von innen nass war. Es tropfte richtig rein. Scheiße! Wir hatten noch nie mit undichten Fenstern am Heck zu kämpfen. Doch es stellte sich heraus, dass es nur am heftigen Wind lag, der das Wasser reindrückte. Kaum hatten wir den Van gedreht, mit der Schnauze zum Wind, trat kein Wasser mehr ein. Wir dichteten das Fenster natürlich trotzdem mit Duct Tape ab, sicher ist sicher, denn der Regen würde uns ja noch eine Weile erhalten bleiben.

Etwas oberhalb der Stadt fanden wir beim James-Cook-Denkmal unseren Platz für die Nacht. Dort waren wir durch Bäume etwas windgeschützt und lernten nebenbei noch ein paar Fakten über Herrn Cook, der uns aus Hawaii und Tahiti ja schon bestens bekannt war.

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht (haha) ging es dann weiter Richtung Osten.

Ein langer, verregneter und windiger Fahrtag brachte uns bis nach Charlottetown, wo wir einfach an einer kleinen Anglerhütte parkten. Wir hatten noch nicht einmal den Motor ausgestellt, da fuhr schon ein PKW neben uns und machte die Scheibe runter. Wir dachten schon, wir würden weggeschickt, aber ganz im Gegenteil!

Es war ein netter Herr aus dem Ort, der einfach neugierig war, wo wir herkamen, wo wir schon gewesen waren und so weiter. Er erzählte und erzählte, fragte und fragte. Wir hatten schon gehört, dass die Neufundländer besonders freundlich und gesprächig sind, spätestens jetzt bestätigte sich das.

Der nette Herr hieß uns herzlich willkommen, wünschte uns eine gute Weiterreise und schon war er wieder verschwunden.

Wir verbrachten eine ruhige und natürlich verregnete Nacht und dann ging es auch schon wieder weiter.

Die Bonavista Halbinsel

Ein erstes Neufundland-Highlight: Wir sahen Puffins! Und zwar ganz viele von ihnen.

An der Ostküste gibt es einige bekannte Punkte, an denen man die süßen Papageientaucher beobachten kann. Offiziell endet die Saison Ende August beziehungsweise Anfang September, aber zum Glück haben Puffins keine Kalender. In Elliston saßen noch Hunderte der süßen Tiere auf den Felsen, gut bewacht von garstigen Möwen, die ihnen gerne mal das Futter oder sogar die Jungtiere klauen.

Mit der Handykamera kam ich nicht nah genug ran, aber mit der DSLR gelangen mir doch ein paar gute Aufnahmen der erstaunlich kleinen Vögel. Sie sind nicht viel größer als eine gewöhnliche Taube.

Und wir hatten total Glück: Für etwa 30 Minuten riss der graue Himmel etwas auf, sodass wir die Tierchen gut beobachten konnten. Kaum waren wir zurück am Van, setzte wieder ein fieser Nieselregen ein, der alles in einen grauen Schleier legte. Also zogen wir schon wieder weiter.

Es ging auf der Bonavista-Halbinsel weiter bis zu deren äußerstem Zipfel, wo das Bonavista Lighthouse steht. Vor lauter Nebel und Regen sahen wir es allerdings kaum, dafür hörten wir umso besser das Nebelhorn, das aktuell offensichtlich hochgradig Sinn machte.

Entlang der Küste verläuft dort ein wunderschöner Wanderweg, aber bei dieser grauen Suppe dort entlangzulaufen, hätte herzlich wenig Sinn gemacht. So begnügten wir uns mit dem Blick auf das Lighthouse und fuhren anschließend in den kleinen, gleichnamigen Ort weiter, der allerdings ebenfalls recht ausgestorben wirkte.

Die Brauerei sah verlockend aus, aber wir wollten ja noch weiter. Zumindest die bunten Häuschen brachten etwas Farbe ins Spiel. Sonst gab es dort nicht viel zu sehen oder zu tun, also ließen wir den Ort hinter uns und übernachteten irgendwo im Nirgendwo.

St. John’s

Pünktlich zu unserem 14. Hochzeitstag besserte sich das Wetter etwas – zumindest an der Ostküste von Neufundland. An der Westküste war weiterhin Regen vorhergesagt. Somit hatten wir wohl die richtige Entscheidung getroffen, hierherzukommen.

Wir erreichten die Hauptstadt von Neufundland, St. John’s, wo wir direkt das schöne Wetter nutzten und die kleine Wanderung rund um den Signal Hill unternahmen. Ein schöner Pfad führte uns erst Richtung Hafen, dann an der schroffen Küste entlang, wo wir mit tollen Ausblicken belohnt wurden. Mit Sonne ist alles gleich so viel schöner!

Schließlich ging es über Stufen hinauf zum Signal Hill, wo eine kleine Festung steht, die einst der Verteidigung diente – nicht umsonst galt St. John’s früher als einer der sichersten Häfen der Welt. Der Ausblick von dort war auf jeden Fall toll!

Anschließend ging es weiter in die City. St. John’s ist vor allem für seine bunten Häuser bekannt. Besonders die Jellybean Row ist ein beliebtes Fotomotiv, da dort jedes Häuschen eine andere Farbe hat. Sehr nett.

Die Kneipenstraße überraschte uns hingegen, das mutete fast wie die Partystraße zum Beispiel in Medellín an. Wetterbedingt – es hatte sich wieder zugezogen und war kühl – war dort allerdings nicht viel los. Wir ergatterten einen Frozen Custard, schlenderten durch ein paar bunte Souvenirläden und kamen hier und da mit den netten Verkäufern ins Gespräch.

Alles sehr nett. Zur Feier des Tages gingen wir abends mal wieder essen – das hatten wir ewig nicht gemacht. Bei Olivers wurden wir mit leckerem Fisch und guten Cocktails verwöhnt. So lässt es sich Hochzeitstag feiern!

Der nächste Tag versprach sonnig und trocken zu werden. Somit wagten wir endlich mal wieder eine etwas längere Wanderung.

Wilde Küsten

Nur wenige Minuten außerhalb von St. John’s liegt der Cobblers Path Trail, der einen an der wilden Küste entlang zu einer Landzunge führt. Mal wieder ein wunderschöner Trail, hier und da natürlich etwas matschig, aber die immer wieder tollen Ausblicke entschädigten für die schlammigen Schuhe.

Die Landzunge gilt als guter Beobachtungspunkt für Wale, aber dafür waren wir leider schon etwas spät dran. Ein Großteil der Tiere war bereits weitergezogen. Dennoch genossen wir die Tour und die tollen Aussichten – ganz ohne Regen!

Das Örtchen Quidi Vidi konnten wir uns im Anschluss natürlich nicht entgehen lassen. Direkt neben St. John’s gelegen, lockt das kleine, bunte Fischerdörfchen mit seinem süßen Hafen und natürlich der Brauerei.

Dort genehmigten wir uns ein Iceberg Beer, das als DAS Bier von Neufundland gilt. Wir probierten eins mit und eins ohne Alkohol, fanden beide OK, aber es wird sicher nicht unser Lieblingsbier. Hype hin oder her.

Einen weiteren Stopp legten wir am späten Nachmittag noch ein, nämlich Cape Spear. Cape Spear ist nicht nur der östlichste Punkt von Neufundland, sondern von ganz Nordamerika.

Und natürlich steht dort ein Leuchtturm – sogar zwei. Ein „neuer“ und der alte aus dem Jahr 1836.

Der alte Leuchtturm konnte besichtigt werden. Man hat ihn liebevoll und originalgetreu wiederhergerichtet, sodass wir uns ein Bild davon machen konnten, wie der Leuchtturmwärter damals mit seiner Familie gewohnt hatte. Gar nicht mal so ungemütlich. Wir waren positiv überrascht.

Auf jeden Fall ein spannender Einblick. Und es war schon verrückt, dort gen Osten zu schauen und zu wissen: Das Nächste, was dort kommt, ist Irland!

The Irish Loop

Apropos Irland: Für uns ging es als Nächstes auf den Irish Loop, eine Küstenstraße südlich von St. John’s. Nach einer Nacht auf einem Wanderparkplatz nahmen wir uns morgens bei herrlichem Sonnenschein direkt den Trail vor, an dem wir standen. Unser Ziel war die Suspension Bridge von La Manche, ein kleiner Provincial Park.

Über einen matschigen Waldpfad gelangten wir schnell zur Hängebrücke, die über den kleinen Fluss führte, der wenige Meter weiter in den Atlantik mündet. Ein kleiner Wasserfall war auch dabei. Wunderschön sah das aus! Die Sonne schien am fast wolkenfreien Himmel – herrlich.

Wir folgten dem Trail bis zu einem kleinen, felsigen Strand, bevor es wieder retour zum Van ging und weiter auf dem Irish Loop.

Unser nächster Stopp war Ferryland, wo wir im örtlichen Bürgerhaus Informationen zu einer Wanderung einholten, die wir geplant hatten. Danach wollten wir eigentlich den Leuchtturm des Ortes besuchen, aber die Straße dorthin entpuppte sich als holprige Piste, die für den Van nichts war. Selbst einige SUVs hatten ihre liebe Mühe damit.

Zum Laufen waren wir bei dem wieder einmal stürmischen, kalten Wind zu faul, also blieb es bei der Besichtigung des kleinen Hafens.

Wir besorgten noch etwas im lokalen Supermarkt, wo uns die nette Kassiererin wieder in ein Gespräch verwickelte und uns nebenbei ihre halbe Lebensgeschichte erzählte. Dann zogen wir weiter zum vermeintlichen Ausgangspunkt unserer Wanderung.

Der Stellplatz am Trailhead entpuppte sich jedoch als Dorfmitte, wo wir nicht bleiben wollten. Zudem schwankte die Wettervorhersage für den nächsten Tag im Minutentakt und wir waren uns nicht sicher, ob wir die lange Wanderung zum Berry Head Arch wagen konnten, beziehungsweise sollten. Schließlich galt es, einen Fluss zu überqueren, was laut den Beschreibungen schon ohne Dauerregen tricky war. Und bei den aktuellen Regenmengen sicher erst recht!

Wir zogen also weiter und ich fand mal wieder einen Stellplatz an einem Leuchtturm. Dass der Weg dorthin eine drei Kilometer lange, holprige Schotterpiste war, war uns allerdings entgangen, sodass die Anfahrt ein wenig dauerte. Der Platz war aber superschön.

Bis gegen 23 Uhr Regen und Nebel einsetzten und das Nebelhorn des Leuchtturms ansprang. Aaaarrrgghhh! Für mich wäre es mit Ohropax gegangen, Christian hatte da so gar keinen Bock drauf und war richtig grumpy. Also fuhren wir nachts wieder die drei Kilometer lange Piste zurück, was der Stimmung jetzt nicht unbedingt positiv beitrug. So ist das manchmal mit dem Vanlife.

Wir fanden dann ein Plätzchen in einer Haltebucht am Straßenrand, wo wir uns geschickt zum Wind positionieren mussten, anschließend aber eine ruhige Nacht hatten. Morgens waren wir überrascht, wie schön der Platz doch eigentlich war, als sich der Regen endlich verzogen hatte.

Unsere Wanderung hatten wir nach den nächtlichen Wassermassen gestrichen. Das wäre eine einzige Schlammschlacht geworden, und ob der Fluss überhaupt passierbar gewesen wäre, war ebenfalls ungewiss. Da hatten wir irgendwie keinen Bock drauf, auch wenn es echt schade war, denn die Tour hätten wir gerne gemacht. Aber man kann halt nicht alles haben in Neufundland.

Wir zogen weiter und legten entlang des Irish Loops ein paar kurze Fotostopps ein. Für alles andere war es zu stürmisch, besonders am südlichen Zipfel des Loops, wo uns in Portugal Cove und am Johnson Beach fast die Ohren weggeflogen wären. Aber so schön! Wahnsinn! Die Wasserfarbe war traumhaft türkis, der Strand ewig lang. Unter anderen Umständen hätte man es dort sicher gut länger aushalten können.

Dildo (hihi)

Am späten Nachmittag erreichten wir die Kleinstadt mit dem wahrscheinlich witzigsten Ortsnamen auf Neufundland: Dildo.

Dank Jimmy Kimmel, der die Stadt einmal in seiner Show auf die Schippe genommen hatte, hat der Ort eine gewisse Berühmtheit erlangt. Oberhalb der Stadt thront deswegen sogar ein Dildo-Schriftzug im Wald, angelehnt an das Hollywood Sign. Jimmy Kimmel hatte den Ort nämlich zur Partnerstadt von Hollywood erklärt. Im Gegenzug wurde er zum Ehrenbürgermeister der Stadt ernannt.

Wir landeten in der örtlichen Brauerei, wo das Bier deutlich leckerer und günstiger als in Quidi Vidi war. Christian schwärmt bis heute von dem Stout, das er getrunken hatte, und mein Lager war ebenfalls sehr lecker.

Am nächsten Vormittag schauten wir uns den süßen kleinen Ort etwas genauer an. Es gab viele kleine Kuriositäten zu entdecken, bunte Häuser, einen hübschen Hafen, natürlich einen Leuchtturm und einen lustigen Souvenirshop. Alles kam aber ohne irgendwelche Anspielungen auf den Ortsnamen aus – das muss man erst einmal schaffen!

Danach machten wir uns wieder auf den Weg an die Westküste von Neufundland.

Terra Nova Nationalpark

Unterwegs stoppten wir im kleinen Terra Nova Nationalpark, wo wir es am späten Nachmittag gerade noch rechtzeitig zur Öffnungszeit ins Visitor Centre schafften. Ein netter Mitarbeiter versorgte uns dort mit tausend und einer Info. Da das Wetter gerade ganz schön und der Himmel halbwegs klar war, wagten wir noch eine 8,5 km lange Wanderung durch das Herzstück des Parks.

An der Küste entlang liefen wir irgendwann durch einen Wald, wo es mal trocken über Boardwalks ging, mal hüpfend und balancierend über sehr matschigen Waldboden. Viel Aussicht gab es diesmal nicht. Es ging dort eher um den Wald, der einige der ältesten Bäume der Region beherbergt, da die berühmten kanadischen Holzfäller nicht in dieses Gebiet vorgedrungen waren.

Zwischendurch kamen wir immer wieder an kleinen Seen vorbei und auch an voll behangenen Blaubeerbüschen, sodass das Frühstücksobst für die nächsten Tage ebenfalls gesichert war.

Die Nacht verbrachten wir knapp außerhalb der Parkgrenzen auf einer kleinen Lichtung. Am nächsten Vormittag ging es noch einmal in den Park, wo wir zwei weitere, eher kürzere Wanderungen unternahmen. Sie boten uns schöne Aussichten auf die Küste und die Seenregion der Gegend.

Wir erklommen auch einen alten Feuerturm, der dem starken Wind trotzte – zumindest besser als unsere Frisuren.

Gut durchgelüftet zogen wir schließlich weiter.

Gros Morne Nationalpark

Nach einer Übernachtung und einem Einkaufsstopp in Grand Falls-Windsor erreichten wir endlich die Region, wegen der wir hauptsächlich nach Neufundland gekommen waren: den Gros Morne Nationalpark.

Wie immer steuerten wir zuerst das Visitor Centre an, was diesmal allerdings wenig hilfreich war. Die etwas lustlose Mitarbeiterin bejahte nur all unsere Pläne, Fragen nach den Trailbedingungen beantwortete sie oberflächlich und falsch, wie wir noch feststellen sollten. Auch sonst war nicht viel aus ihr herauszuholen. Na ja.

Wir hatten eh schon einen Plan im Kopf und da noch Zeit war, fuhren wir noch nach Norris Point. Ein kleiner Ort mit schnuckeligem Hafen und einem kurzen Trail, auf dem wir einen ersten Blick auf den Gros Morne Mountain und die Bay warfen.

Zufällig hatte ich am Straßenrand auch einen Foodtruck entdeckt, den ich mir schon vor Wochen auf der Landkarte markiert hatte, da es dort die besten Lobster Rolls von Neufundland geben sollte. Praktischerweise gab es direkt daneben eine große, ebene Parkfläche ohne Schilder. Also beschlossen wir, dass dies unser Platz für die Nacht werden sollte. So konnte ich mir meine erste Lobster Roll direkt im Van genehmigen.

Sehr lecker, wenn auch sehr teuer – Hummer halt – und irgendwie auch ganz anders als erwartet. So waren wir aber gut gestärkt für die große Tour am nächsten Tag.

Endlich ging es richtig rein in den Nationalpark und gleich mal rauf auf den zweithöchsten Gipfel Neufundlands: den Gros Morne Mountain, dessen Gipfel auf stolzen 807 Metern liegt. 😉

Die Wettervorhersage behielt Recht, die Sonne schien vom blauen Himmel und so marschierten wir wie immer zeitig los. Erwartungsgemäß war der Trail recht nass, aber zunächst noch gut zu gehen. Vorbei an einem kleinen Wasserfall ging es, den Gros Morne immer im Blick, stetig bergauf, bis sich der Blick auf die umliegende Landschaft öffnete.

Dann wurde es aber doch matschiger, obwohl die Dame im Visitor Centre ja gemeint hatte, das sei dort gar kein Thema. Haha.

Aber auch die überspülte Holzbrücke meisterten wir trockenen Fußes und standen schließlich am eigentlichen Aufstieg des Berges. Ab dort wurde es so richtig steil: 480 Höhenmeter auf zwei Kilometern. Da es über große Felsen hinaufging, ließ sich das aber gut und schnell machen. Zudem schien uns die Sonne in den Rücken und wir hatten kaum Wind, also keinen Grund zu meckern.

Schließlich gelangten wir auf das Plateau des Berges und bekamen spektakuläre 360-Grad-Aussichten. Wirklich toll!

Der Trail verlief nun weiter auf der Höhe, über aufwendig angelegte Wege, vorbei an grunzenden Ptarmigan-Vögeln. Die klingen wirklich wie rülpsende Frösche, zu witzig! Schließlich bekamen wir einen Ausblick auf den Ten Mile Pond, der uns echt die Sprache verschlug. Der Hammer! Dazu die grünen Berge und Hügel rundherum, überall fielen Wasserfälle ins Tal. Da gehen einem die Superlative aus.

Wir suchten uns einen gemütlichen Fels für unsere Mittagspause und begannen dann den langen Abstieg. Der verlief zunächst über eine super angelegte Treppe und wurde anschließend wieder felsig und auch etwas matschig. Schöne Grüße an die Tante aus dem Visitor Centre!

An einer Stelle rutschte ich blöd von einem Felsen ab und landete heftig auf der rechten Arschbacke. Ich dachte kurz, ich hätte mir ebendiese gebrochen. Das tat für einen Moment ganz schön weh und Laufen war danach nicht mehr so angenehm, aber mit der Zeit wurde es besser. Zurück blieb ein formschönes, dreifarbiges Hämatom und Sitzen war die nächsten Tage nicht so bequem wie sonst. Aber was soll’s – die Wanderung war es mal wieder wert!

Der Rückweg zog sich ganz schön, bescherte uns aber weitere schöne Ausblicke und langsam auch die ersten zarten Herbstfarben. Nach 17 km waren wir wieder zurück am Van und ziemlich zufrieden mit unserem ersten Tag – abgesehen von meinem Hintern.

Für den restlichen Nachmittag und die Nacht suchten wir uns ein schönes Plätzchen direkt am Meer. Zwar war es dort schon recht frisch, dennoch genehmigten wir uns ein Bierchen in der Sonne und schauten den Wellen zu.

Ein Local aus der Nähe kam mit seinem ATV vorbei und fragte uns, ob wir nicht ein noch schöneres Plätzchen haben wollten. Er meinte die Plätze weiter unten am Meer wären noch schöner. Aber wir waren happy enough und wollten am nächsten Morgen sowieso wieder zeitig los, zum nächsten Highlight.

Als ich morgens den Rollo hochmachte, wurde ich allerdings erst einmal vom schönsten Sonnenaufgang seit Langem überrascht. Was für Farben, wow!

Western Brook Pond

Dank meiner Freundin Anne hatten wir uns für die Western Brook Pond Tour angemeldet. Hier muss man frühzeitig einen Zeit Slot buchen, selbst in der Nebensaison. Dabei ging es mit dem Boot durch einen ehemaligen Fjord, der inzwischen vom Meer abgeschnitten ist und deshalb nur noch ein langer Süßwassersee ist.

Bevor die Bootstour losging, hieß es erst einmal drei Kilometer zum Steg „wandern“ – oder mit einem Golfwägelchen fahren, für 10 Dollar. Haha.

Pünktlich ging es mit dem Boot los und ab auf den Pond. Die Kulisse hätte mal wieder kaum spektakulärer sein können. Der Pond wird von teilweise bis zu 700 Meter hohen Wänden eingerahmt, ist 16 km lang und etwa 1,3 km breit. Um uns herum gab es nichts als massive Steinklippen und natürlich jede Menge Wasserfälle.

Die beiden Skipper machten die zweistündige Tour sehr kurzweilig, erzählten viele Fakten und Anekdoten, zeigten Bilder aus alten Zeiten und vom Winter und ließen zu guter Letzt alle mal auf den Löffeln spielen – darunter kann sich jetzt jeder vorstellen, was er will.

Wir hatten aufgrund des Preises lange überlegt, ob wir uns die Tour gönnen sollten, waren im Nachhinein aber total happy, es gemacht zu haben. Und noch dazu bei so schönem Wetter! Da hatten wir echt mal wieder Glück gehabt.

Noch mehr Nationalpark

Nach der frühen Bootstour war der Tag noch jung, also fuhren wir in den südlichen Teil des Nationalparks und wanderten noch den Lookout Trail. Der machte seinem Namen alle Ehre.

Zunächst ging es durch den Wald hinauf, bis wir auf einen Boardwalk gelangten und schließlich den Aussichtspunkt erreichten, von dem wir einen 360-Grad-Blick auf die Bonne Bay, den Gros Morne Mountain, die Tablelands und noch mehr hatten. Wahnsinn – allerdings auch sehr windig!

Der Weg verlief weiter auf der Höhe, über den perfekt angelegten Boardwalk, und wir bekamen mal wieder gar nicht genug von den Aussichten und Farben. So schön!

Vor den Toren des Parks suchten wir uns eine freie Fläche am Wasser aus, wo es keine Schilder oder Ähnliches gab, die auf ein Verbot hingewiesen hätten. Gegen 22 Uhr tauchte dann allerdings doch jemand auf und ließ uns wissen, dass wir auf Privatgelände standen und bitte gehen sollten.

OK, eine Parkbucht am Straßenrand tat es dann auch. Viel Verkehr gab es in der Ecke zum Glück nicht und wie immer ging es am nächsten Morgen bei uns ja zeitig los.

Wir konnten unser Glück kaum fassen, aber auch der dritte Tag im Nationalpark zeigte sich von seiner besten Seite: blauer Himmel und Sonnenschein, genauso, wie wir es uns gewünscht hatten. Und das, nachdem es in den letzten zwei Wochen dort gefühlt nur geregnet hatte, mit wenigen Ausnahmen!

Zwei Wanderungen hatten wir noch auf der Wunschliste.

Morgens nahmen wir uns als Erstes den Green Gardens Trail vor. Dieser verlief vom Parkplatz aus bergab, hinunter an die Küste. Die Aussicht war phänomenal – was auch sonst!

Über eine Treppe gelangten wir hinunter an den Strand, wo uns eine Herde Schafe erwartete. Das hatten wir auch noch nicht so oft. Eines war ganz zutraulich und ließ sich sogar die Öhrchen kraulen. So süß!

Auch die Felsen am Strand faszinierten uns. Dank Ebbe kamen wir relativ nah heran und bestaunten auch die Algen, die dort wuchsen. Was für eine irre Natur!

Nach der 10 km langen Runde fuhren wir ein kleines Stück weiter und erreichten die Tablelands – vielleicht erst auf den zweiten Blick ein Highlight.

Optisch sieht man dort zunächst nur braunes Gestein mit wenig Vegetation. Tatsächlich läuft man hier aber über den Erdmantel, also quasi das Erdinnere. Vor Millionen von Jahren hat sich die Erdkruste geöffnet und Gesteinsmassen wurden zusammengeschoben, sodass das Innere nach außen gelangte und dort bis heute liegt. Nur an wenigen Stellen auf der Welt kommt man so einfach an dieses Gestein heran. Schon beeindruckend!

Dass wir drei so perfekte Tage im Gros Morne Nationalpark bekommen würden, hätten wir nach dem verregneten Start auf der Insel nicht gedacht. Umso happier waren wir, dass es doch noch geklappt hatte.

Stürmischer Abschied

Außerhalb des Nationalparks fanden wir an einem Waldrand ein schönes Plätzchen, wo wir den restlichen Nachmittag und die Nacht verbrachten.

Für das bevorstehende Wochenende war leider ein schwerer Sturm vorhergesagt, der hauptsächlich die Ostküste Neufundlands treffen sollte. Dementsprechend gab es aber auch hohen Wellengang und es war zu erwarten, dass einige Fähren zurück aufs Festland ausfallen würden.

Wir versuchten noch kurzfristig, einen Platz auf der Freitagsfähre zu ergattern, aber keine Chance. Für Samstag waren Starkwinde vorhergesagt, somit buchten wir unsere Rückreise für Sonntag und hofften, dass sich der Sturm bis dahin verzogen haben würde.

Unser letzter Stopp auf Neufundland war erneut Corner Brook. Dort sollte der Sturm nicht so wild werden und so suchten wir am altbekannten Platz, am Captain Cook Lookout, Schutz vor dem Sturm.

Das klappte auch ganz gut – bis es am frühen Samstagmorgen auf einmal doch extrem windig wurde und sich die Bäume gefährlich neigten. Also verzogen wir uns schnell auf den leeren Parkplatz eines Supermarktes. Dort konnte uns zumindest nichts aufs Auto fallen.

Später nahmen die Winde wieder ab und spontaner Platzregen und kurze Sonnenfenster wechselten sich im Minutentakt ab. Auf Neufundland kann man wirklich alle Jahreszeiten innerhalb weniger Minuten erleben!

Nachmittags bahnten wir uns dann unseren Weg zurück Richtung Port aux Basques, wo wir die letzte Nacht vor der Fähre unspektakulär am Straßenrand verbrachten.

Wie erhofft, hatte sich der Sturm am Sonntag verzogen und wir boardeten die Fähre bei strahlendem Sonnenschein. Anfangs schaukelte das Schiff noch ein wenig, aber je weiter wir Richtung Festland kamen, desto ruhiger wurde das Meer.

Wir hatten wieder eine sehr entspannte Überfahrt, die wir uns mit Arbeiten, Filme schauen und Dösen vertrieben. Nach sechseinhalb Stunden waren wir zurück in Nova Scotia.

Die zwei Wochen in Neufundland haben uns noch mal eine ganz andere Seite von Kanada gezeigt – wild, stürmisch, sehr nass und so ganz anders als der Rest. Dennoch, oder vielleicht auch ein bisschen deswegen, hat es uns extrem gut gefallen.

Jetzt waren wir (mehr oder weniger) bereit für unseren Kanada-Endspurt – aber dazu dann demnächst mehr. 🙂

Übrigens: Wenn dir unsere Reiseberichte gefallen und du uns auf unserer Reise unterstützen möchtest, freuen wir uns über einen Beitrag in unsere Diesel-Kasse. Das geht ganz einfach mit diesem PayPal Link.

Bilder für eine Großansicht & Beschreibung einfach anklicken

« ‹ von 3 › »

Teil 18 unseres Roadtrips durch Kanada

22. August – 2. september 2026

Québec & New Brunswick

Wir zogen weiter durch die Provinz Québec und erreichten die Charlevoix-Region, wo wir unseren ersten Stopp im Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie einlegten. Diese langen französischen Namen raubten mir echt den letzten Nerv.

Parc national Haute-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Anne hatte uns dort eine tolle Wanderung, mit dem nicht weniger komplizierten Namen L’Acropole-des-Draveurs, mit Aussicht auf die gleichnamige Schlucht empfohlen: nur 9 km insgesamt, aber auch 860 hm auf 4,5 km. Also genau unser Ding.

Leider gelangte man am Wochenende nur mit einem kostenlosen Shuttlebus zum Trailhead, die Straße dorthin war für Privatfahrzeuge gesperrt. Der Shuttle fuhr uns aber zu spät los und im Gänsemarsch mit anderen Leuten wandern mögen wir auch nicht. Also standen wir wieder früh auf, Christian machte die Räder startklar und wir radelten bei noch recht frischen Temperaturen los zum Trailhead.

Nachdem die Räder gesichert waren, begann der steile Anstieg. Selten sind wir einen Trail mit so vielen Warn- und Hinweisschildern gelaufen, die teilweise aber sehr witzig waren. Und es wäre nicht Québec, wenn der Höhenvergleich nicht anhand des Eiffelturms gezogen worden wäre. Die Franzosen sind echt eigen, selbst wenn es Kanadier sind. 😉

Wir kamen gut voran und erreichten bald den ersten von drei Gipfeln. Dort bekamen wir eine spektakuläre Aussicht auf die Schlucht. Wirklich beeindruckend schön!

Auch Gipfel 2 und 3, alle mehr oder weniger auf der gleichen Höhe, boten tolle Ausblicke auf die Schlucht und die Landschaft drumherum.

Nach erfolgreicher Stärkung traten wir den Abstieg an, der wie immer unangenehmer war als der Aufstieg. Außerdem kamen uns jetzt echt viele Leute schnaufend entgegen. Wir waren definitiv froh, so zeitig unterwegs gewesen zu sein.

Der Tag war nach der Wanderung noch jung, also radelten wir mit den Rädern noch etwas weiter in den Park beziehungsweise tiefer in die Schlucht hinein. Am Visitor Center bestaunten wir das kleine Wehr und die Aussicht auf den Draveur, auf dem wir eben noch gestanden hatten. Ab dort ging es auf Schotter weiter, immer am Fluss entlang. An einem kleinen „Wasserfall“ machten wir schließlich kehrt. So langsam wurden die Beine dann doch müde und wir hatten Gegenwind auf dem Rückweg. Typisch!

Zurück am Van verstauten wir wieder alles und warfen einen Blick auf die Wettervorhersage, die leider etwas gemischt daherkam. Also galt es, den schönen Tag noch zu nutzen und weiterzufahren.

Fjord du Saguenay

Nach etwa drei Stunden Fahrt erreichten wir am späten Nachmittag den Fjord du Saguenay, also einen langen, schmalen Meeresarm, der durch Gletscher entstanden ist und der dort malerisch zwischen steilen Klippen und grünen Hügeln verläuft.

Wir hatten gerade noch Zeit, das schöne Abendlicht von einem der Aussichtspunkte zu bestaunen, und wussten da leider schon, dass sich das Wetter am nächsten Tag gewaltig ändern sollte. Es war jede Menge Regen vorhergesagt. Also machten wir das Beste daraus und genossen das schöne blaue Wasser, in dem sich auch Wale und Belugas tummeln. Wir sahen allerdings keine.

Die geplante Bootstour durch den Fjord musste aufgrund der Wettervorhersage leider ebenfalls ausfallen, aber wenigstens hatten wir den Fjord einmal bei Sonne gesehen.

Für die Nacht fanden wir im Ort Petite-Saguenay einen mal wieder von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellten Stellplatz für Wohnmobile, mit Bänken, Sonnenschirmen und Frischwasseranschluss. Merci beaucoup!

Das Wetter hielt sich (leider) an die Vorhersage und wir wachten zu einem sehr regnerischen Tag auf. Also machten wir Strecke und nahmen Kurs auf die Fähre über den Sankt-Lorenz-Strom nach Tadoussac. Die Fähre ist kostenlos, da sie quasi zum Straßennetz gehört. Merci abermals!

Vorher stoppten wir kurz an einem bekannten Aussichtspunkt auf den Fjord, von dem aus man häufig Belugas beobachten kann. Bei der grauen, regnerischen Suppe war allerdings wenig mit Aussicht und die Belugas hatten auch keine Lust aufzutauchen. Schade!

Die Überfahrt nach Tadoussac dauerte nur wenige Minuten und schon standen wir im ebenso verregneten Ort, einem beliebten Touristenziel für Walbeobachtungen. Für Waltouren wollten wir aber kein Geld mehr ausgeben, schon gar nicht bei dem Wetter.

Gerne zahlten wir dagegen Eintritt für das kleine Walmuseum im Ort, das die größte Walskelettsammlung Kanadas beherbergt. Dort konnten wir im Maul eines Nordkapers stehen, die spitzen Zähne eines Pottwals bestaunen und natürlich auch Skelette all der anderen Wale der Region betrachten: Buckelwale, Zwergwale, Finnwale, Orcas, Delfine und viele mehr.

Das Museum war wirklich spannend und interaktiv gestaltet, auch wenn es sehr voll war. Kein Wunder bei dem Wetter! In einer kurzen Regenpause wagten wir uns noch ein paar hundert Meter weiter an die Küste, aber auch dort ließen sich keine lebenden Wale blicken. Somit fiel unser Besuch in Tadoussac recht kurz aus und wir düsten weiter.

Fährfahrt über den Sankt-Lorenz-Strom

Und schon wieder Fähre fahren! Diesmal allerdings kostenpflichtig, denn wir mussten erneut über den gewaltigen Sankt-Lorenz-Strom, von Saint-Siméon nach Trois-Pistoles. Der hier allgegenwärtige Strom verbindet die Großen Seen mit dem Atlantik und ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Nordamerikas. Er verläuft über rund 1.600 km durch Kanada, bevor er sich in eine riesige Flussmündung verbreitert, die zu den größten der Welt gehört.

Die Überfahrt war kurz und schmerzlos: 1,5 Stunden. Wir sahen sogar in der Ferne, leider wirklich sehr weit in der Ferne, ein paar Beluga-Rücken aus dem Wasser auftauchen. Tatsächlich und zu unserer großen Freude, lichtete sich auch das Wetter auf der anderen Seite etwas. Also fackelten wir nicht lange und fuhren gleich weiter zum nächsten Ziel.

Parc national du Bic

Wir erreichten den kleinen Nationalpark Parc national du Bic, den uns meine Freundin Anne wärmstens empfohlen hatte. Kaum angekommen, riss der Himmel richtig auf und wir sahen mal wieder die Sonne. Das nutzten wir natürlich aus und unternahmen eine kleine Tour über die Île aux Amours. Der Nebel kam und zog wieder in die Bucht hinein und erzeugte dabei eine ganz besondere Stimmung. Wirklich schön!

Für den nächsten Tag wollten wir eine etwas längere Wanderung machen, für die es allerdings Ebbe brauchte. Die war am nächsten Morgen bereits gegen 6 Uhr. Ganz schön früh! Sie setzte aber auch an diesem Abend gegen 18 Uhr ein und das Wetter schien stabil, auch wenn die Vorhersage etwas anderes meinte. Also überlegten wir kurz und beschlossen dann, es spontan zu wagen.

Gegen 17 Uhr marschierten wir los, entlang kleiner Buchten, bis wir schließlich an die felsige Küste gelangten.

Das Wasser war schon weit genug zurückgegangen, sodass wir entlang und über die Felsen an der Küste laufen und klettern konnten. Ein besonders markanter Felsen stach uns dabei ins Auge, den hatten wir schon auf Annes Bildern gesehen. In Echt war er aber noch beeindruckender.

Wir bekamen weitere tolle Fernsichten und das Wetter hielt. Was für ein Glück! Wir fühlten uns, als hätte man uns einen Tag geschenkt. Damit hatten wir heute gar nicht mehr gerechnet.

Zum Abschluss liefen uns noch ein paar süße Rehe über den Weg und pünktlich zum Einsetzen des Regens erreichten wir wieder den Van. Perfektes Timing!

Die Nacht verbrachten wir auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Theaters, wo zu unserer Überraschung abends noch eine Veranstaltung stattfand. In diesem Kaff! Naja, keiner störte sich an uns, wir verbrachten eine ruhige Nacht und der nächste Tag begann tatsächlich wieder sonnig.

Während Christian einen Call bezüglich seiner beruflichen Zukunft hatte, sportelte ich eine Runde und anschließend wagten wir uns noch einmal in den Park. Diesmal ging es in eine andere Bucht, ebenfalls eine Empfehlung von Anne. Wirklich schön dort! Wer mal einen ruhigen Urlaub mit kanadischem Nordsee-Feeling machen möchte, ist dort genau richtig.

Parc national de la Gaspésie

Nach einem Einkaufsstopp in Rimouski erreichten wir unser nächstes Ziel, schon wieder einen Nationalpark: den Parc national de la Gaspésie. Auf diesen hatten wir uns besonders gefreut, denn dort gab es wieder einige schöne Wanderungen zu unternehmen. Allen voran der Mont Albert, eine lange und anstrengende Tagestour, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen konnten.

Wieder kamen wir am Nachmittag an, holten im Visitor Center alle notwendigen Infos und Tipps ein und machten noch einen kleinen Spaziergang zu „meinem“ Wasserfall, der Chute Sainte-Anne. 😉

Überhaupt begegneten uns in der Region auffallend viele Namen mit Sainte-Anne. Das geht auf die Verehrung der heiligen Anna zurück, der Mutter Marias und Schutzpatronin unter anderem der Fischer und Seefahrer. Sie spielt in Québec eine lange religiöse Tradition und ist daher Namensgeberin zahlreicher Orte und Naturplätze – also war doch nicht ich gemeint.

Außerhalb der Parkgrenzen gab es auch dort wieder einen kostenlosen „Campingplatz“, wunderschön an einem kleinen See gelegen, mit Outhouse, Picknickbänken und Kinderspielplatz. Die Québecer wissen, wie man Camper glücklich macht!

Von dort war es am nächsten Morgen nur ein Katzensprung zum Trailhead des Mont Albert. Wir hatten herrlichstes Wetter und bahnten uns den steilen Weg nach oben, auf den immerhin 1.151 Meter hohen Berg.

Oben angekommen, konnten wir die 360-Grad-Ausblicke genießen, ebenso wie die schnell ziehenden Wolken, die immer wieder kurz die Sicht versperrten und genauso schnell wieder verschwanden. Wunderschön!

An einer Schutzhütte, leider unbewirtet – das würde hier noch fehlen! – machten wir unsere Käsebrotpause.

Danach begann der lange, ebenso steile und geröllige Abstieg, den ich innerlich tausendmal verfluchte, trotz der schönen Aussicht.

Irgendwann wurde es aber wieder flacher und weniger felsig, meine Stimmung besser und die Aussicht blieb gigantisch.

An einem See legten wir eine zweite Pause ein, bevor es zurück zum Van und zum kostenlosen Campingplatz ging. Dort genossen wir einen herrlich sonnigen Nachmittag.

Auch der nächste Tag begann wieder früh. Wir fuhren erneut in den Nationalpark und nahmen uns noch eine etwas kürzere Wanderung vor, auf den Pic du Brûlé. Los ging es an einem See, der früh morgens noch spiegelglatt und tiefblau war.

Anschließend führte der Trail durch den Wald hinauf, bis wir schließlich den nur 807 m hohen Gipfel erreichten und eine tolle Aussicht auf die Chic-Choc-Mountains und die Gaspésie bekamen. Wirklich toll und so grün!

Auch die ersten Herbstfarben entdeckten wir schon. Die Herbsttemperaturen können von uns aus aber noch warten!

Tour über die Gaspésie Halbinsel

Für den nächsten Tag war im Nationalpark Regen vorhergesagt. Also nahmen wir uns den anderen Teil der Gaspésie-Halbinsel vor und fuhren die Küste entlang, immer dem blau leuchtenden Sankt-Lorenz-Strom folgend.

Wir erreichten Gaspé an der Ostküste, wo wir kurz vor Sonnenuntergang noch einen schönen Viewpoint an einem Steilküstenstrand mitnehmen konnten. Das sah so toll aus! Schade, dass man dort nicht campen konnte, da der Platz zum Nationalpark gehört.

Von diesem Teil der Gaspésie-Halbinsel wollten wir noch mehr sehen. Also standen wir auch am nächsten Tag wieder zeitig auf und machten uns auf zum Cap Gaspé, dem östlichen Zipfel der Halbinsel, an dem ein bekannter Leuchtturm steht. Dort ging es ziemlich windig zu, was der Aussicht und dem Erlebnis aber keinen Abbruch tat. So schön und wild!

Wir folgten der Küste weiter und erreichten Percé, einen kleinen Ort, der für einen großen Felsen bekannt ist: den Rocher Percé. Dieser Klotz liegt sehr fotogen direkt vor der Küste des Ortes. Wir bestaunten ihn aus verschiedenen Perspektiven und schlenderten eine Runde durch den hübschen, kleinen Touristenort.

Dann ging es auch schon wieder weiter, zurück in Richtung Parc national de la Gaspésie. Denn dort hatten wir noch eine Rechnung offen und die Wettervorhersage für den nächsten Tag war ganz hervorragend!

Mont Vallières-de-Saint-Réal

Abends erreichten wir die Außengrenze des Nationalparks und wunderten uns über das heftige Gewitter, das dort gerade herunterkam – das hatten wir so nicht geplant. Wir hofften inständig, dass unsere Wetter-App mit ihrer Vorhersage für den nächsten Tag recht behalten würde.

Wir übernachteten auf einer kleinen Waldlichtung und fuhren am nächsten Morgen wieder ganz früh in den Park. Und siehe da: Kaum angekommen, kam die Sonne zum Vorschein! Na also, geht doch!

Also los und rauf auf den Mont Vallières-de-Saint-Réal! Die ersten zwei Kilometer waren wieder einmal unglaublich steil. Über 400 hm galt es zu überwinden, aber dann hatten wir auch schon den ersten Gipfel erreicht und bekamen einen Vorgeschmack auf die Aussichten, die uns noch erwarteten. Gigantisch!

Von dort aus ging es weiter über den Grat, immer von Gipfel zu Gipfel. Insgesamt gibt es acht Gipfel, wobei man vom vierten den besten Ausblick hat. Wir liefen trotzdem noch bis zum siebten, denn vom achten hat man kaum noch Aussicht.

Ab Gipfel Nummer vier wurde es allerdings tierisch windig. So windig, dass ich mich kaum noch aufrecht halten konnte und es heftig bereute, eine kurze Hose angezogen zu haben, da es trotz Sonne eisig kalt wurde. Solche krassen Böen hatten wir seit Patagonien wahrscheinlich nicht mehr. Crazy!

Aber wir hielten durch und kämpften uns weiter voran, weil der Trail und die Aussichten einfach zu schön waren. Eine absolute Highlight-Wanderung, die ich dem Mont Albert jederzeit vorziehen würde!

Durch das ständige Auf und Ab kamen wir schließlich auf über 1.000 hm und 14 km. Also schon ein bisschen mehr als ein Sonntagsausflug, aber jeder Meter hatte sich mal wieder gelohnt.

Mit dieser Wanderung beendeten wir quasi unsere Zeit in der Provinz Québec, die noch tausende weitere Highlights geboten hätte. Aber ewig Zeit hatten wir leider nicht mehr.

Hello New Brunswick!

Neubraunschweig, eine neue Provinz, an die wir ehrlich gesagt nicht so viele Erwartungen hatten. Nach einem Einkaufsstopp irgendwo entlang der Route zog es uns als Erstes an die Bay of Fundy und in den gleichnamigen Nationalpark.

Die Region ist für den höchsten Tidenhub der Welt bekannt: Bis zu 16 Meter steigt und sinkt das Wasser dort innerhalb von etwa sechs Stunden. Da braucht man dann aber auch den Vergleich, um wirklich beeindruckt zu sein. Als wir dort waren, war Flut und es sah schön aus. Bei Ebbe haben wir es allerdings nicht gesehen, somit wurde uns der Unterschied nicht bewusst.

Wir schauten uns ein paar Buchten an und unternahmen eine kleine Wanderung mit schönen Ausblicken auf die Küste. Alles ganz nett, aber nichts, was einen jetzt umhaut. Oder wie die Kanadier sagen: „Nothing to write home about.“ Wobei wir das hiermit nun doch getan haben. 😉

Unser nächstes Ziel in New Brunswick war die Stadt Moncton, wo wir uns das mit dem Tidenhub noch einmal genauer anschauen wollten. In der Stadt gab es allerdings keine schönen Übernachtungsplätze, daher fanden wir etwa 30 Minuten außerhalb etwas Passendes, an einem Railway Museum. Dort standen wir sehr idyllisch im Grünen und verbrachten gleich zwei Abende an diesem Platz, inklusive Grillen. Nicht schlecht!

Moncton ist eine der größeren Städte in New Brunswick und ich hatte dort endlich mal wieder einen Friseurtermin ergattert, der längst überfällig war. Vorher schauten wir uns aber noch die sogenannte „braune Welle“ an.

Wie gesagt, gibt es dort einen starken Tidenhub. Dieser hat zur Folge, dass der Fluss bei Ebbe stellenweise fast trockenfällt. Kommt die Flut zurück, wird das Wasser in das schmale Flussbett gedrückt und erzeugt dabei eine Welle, die manchmal sogar gesurft wird, hatten wir gehört.

Naja, als es soweit war, sahen wir nur eine sehr kleine Welle braunen Wassers. Nicht besonders einladend, wenn man uns fragt, und auch nicht so spektakulär, wie es geklungen hatte. Wie wir später lernten, nennen die Locals das Phänomen auch „Chocolate Wave“. Sehr passend!

Die Stadt an sich war ganz nett, aber doch recht ausgestorben. Ich bekam die Haare geschnitten und das war’s dann auch schon mit der Stadtbesichtigung.

New Brunswick ist etwas ärmer an Highlights als andere Provinzen, aber das macht ja nix. Wir hatten ohnehin andere Pläne für die nächsten Tage und Wochen.

Expresstour durch Nova Scotia

Von Moncton aus ging es einmal im Schweinsgalopp quer durch Nova Scotia, zu Deutsch Neuschottland. Diese Provinz hoben wir uns für den Schluss auf, denn unser nächstes Ziel war erst einmal die östlichste Provinz Kanadas: Neufundland!

Für den 3. September hatten wir die Mittagsfähre gebucht. Wir positionierten uns taktisch und praktisch an einem einfachen Stellplatz unweit des Fährterminals in North Sydney, wo ich nach dem langen Fahrtag noch eine Runde am Wasser laufen gehen konnte. Anschließend verbrachten wir eine ruhige und zum Glück fast windstille Nacht. Ein gutes Omen für die lange Überfahrt!

Am nächsten Morgen ging es dann ab aufs Schiff und rüber nach Neufundland.

Aber dazu dann demnächst mehr! 😊

Übrigens: Wenn dir unsere Reiseberichte gefallen und du uns auf unserer Reise unterstützen möchtest, freuen wir uns über einen Beitrag in unsere Diesel-Kasse. Das geht ganz einfach mit diesem PayPal Link.

Bilder für eine Großansicht & Beschreibung einfach anklicken

« ‹ von 2 › »

Teil 17 unseres Roadtrips durch Kanada

7. – 21. august 2026

Ontario & Québec

Zurück im schönen Kanada!

Der Grenzübertritt nach Kanada verlief ziemlich reibungslos. Der nette Beamte stellte ein paar Fragen zu unseren Reiseplänen, Jobs, Rückkehrplänen etc. und ließ uns dann passieren. Das war dann wohl unser letzter Grenzübertritt auf diesem Kontinent. Schon ein komisches Gefühl irgendwie …

Das Wetter war leider nicht sehr verlockend, es war bewölkt und nieselte und freie Parkplätze gab es auch keine, daher verbrachten wir auf der kanadischen Seite der Niagara Falls nicht allzu viel Zeit. Ich sprang schnell aus dem Auto, um ein paar Bilder zu machen, und dann zogen wir auch schon weiter.

Nach einem kurzen Einkaufsstopp nahmen wir Kurs auf Toronto, die Hauptstadt von Ontario, worauf wir uns schon lange gefreut hatten.

Vor den Toren der Stadt fanden wir in einem Park einen guten Stellplatz, gleich am Lake Erie gelegen, mit kleinem Hafen und Spazierwegen. Sehr nett. Von dort ging es am nächsten Morgen rein in die große Stadt.

Toronto

An Toronto hatten wir große Erwartungen, die nur teilweise erfüllt wurden, ehrlich gesagt. Zwar ist es eine coole, sehr internationale Stadt, mit einer US-amerikanischen Großstadt wie z. B. Chicago kann sie aber unserer Meinung nach nicht mithalten. Allerdings hatte es Toronto auch schwer, da wir ja erst eine Woche zuvor in Chicago waren, was uns total begeistert hatte.

Parken war hingegen super einfach und bequem: Per App konnte man sich schon vorab die freien Parkflächen in der Stadt anschauen und reservieren. Easy peasy – und günstig noch dazu.

Wie fast immer schlossen wir uns erstmal einer Free Walking Tour durch die Stadt an, diesmal geleitet von einem lustigen Iren, der seit ein paar Jahren in Toronto lebt. So lernten wir Downtown und die „Underground City“ kennen. Unter den Hochhäusern in der Innenstadt verlaufen nämlich Tunnel, in denen es eigentlich alles gibt, was man für den täglichen Bedarf braucht: Restaurants, Cafés, kleine Supermärkte, Sportstudios, Frisöre, Reinigung, etc. Das ist in den langen, kalten Wintern sehr praktisch – wobei mir selbst das graue Tageslicht da ganz schön fehlen würde. Aber spannend zu sehen, auch wenn an einem Samstagmittag nicht viel los war, da die Büros ja geschlossen haben.

Anschließend besuchten wir noch das Viertel Kensington Market – bunt, alternativ, voller Vintage-Läden und internationaler Restaurants. Der Vibe erinnerte uns total an Camden Town in London. Wir mochten es sehr und ließen uns leckere tibetische Momos schmecken und sinnierten über eine Reise nach Nepal, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren endlich mal angehen.

Auf dem Rückweg nach Downtown kamen wir noch durch das bunte und trubelige Chinatown und entdeckten dabei so einiges an Streetart. Museen hätte es auch spannende gegeben, die waren uns aber alle zu teuer.

Toronto wird übrigens gerne von US-Film- und Serienproduktionen genutzt, da die Kosten hier günstiger sind als in den USA und Toronto quasi jeder nordamerikanischen Großstadt gleichen kann – es könnte auch Chicago, NYC oder Boston sein, zum Beispiel. Wir sahen, wie vor einem Kaufhaus gerade eine Weihnachtsfilmszene gedreht wurde – mit künstlichem Schnee, Weihnachtsdeko und Schauspielern in Winterklamotten, und das bei 26 Grad.

Am zweiten Tag begaben wir uns auf die Fähre nach Toronto Island – eine vorgelagerte Insel, von der man einen tollen Blick auf die Skyline hat. Auf der Insel gibt es Vergnügungsparks, Strände und alles, womit man ein schönes Wochenende mit der Familie verbringen kann. Sehr nett – aber an einem Sonntag auch sehr trubelig.

Zurück auf dem Festland erkundeten wir noch Cabbagetown, welches den Namen den irischen Einwanderern verdankt, die damals umgehend anfingen, Kohl in ihren Vorgärten anzubauen. Heute ist das Viertel für die wunderschönen und gut erhaltenen viktorianischen Häuser bekannt. Wirklich schön!

Zum Abschluss ging es noch in die Graffiti Alley, wo Sprayer gerade bei der Arbeit waren. Mega beeindruckend zu sehen, auch wenn nicht alle Motive unserem Geschmack entsprachen.

Alles in allem war Toronto schön und spannend, aber eben nicht so beeindruckend wie Chicago oder NYC. Außerdem fehlte uns so ein bisschen die kanadische Identität und Mentalität – denn Toronto ist wirklich die internationalste Stadt, die wir je besucht haben, was ja eigentlich ziemlich cool ist. Man sieht Menschen aus allen möglichen Kulturen – Europa, Asien, Afrika, alles ist dabei. Im Dienstleistungssektor trafen wir eigentlich auf keinen gebürtigen Kanadier, sondern immer Menschen mit ausländischen Wurzeln – kaum einer sprach besser Englisch als wir. Das soll keine Beschwerde sein, sondern lediglich eine Feststellung und Besonderheit, die uns aufgefallen ist, besonders im Gegensatz zu anderen kanadischen Städten.

Thousand Islands National Park

Nach einer Übernachtung auf einem erstaunlich ruhigen P&R-Parkplatz erreichten wir am nächsten Tag den kleinen Thousand Islands National Park. Das Highlight sind hier natürlich, wie der Name schon vermuten lässt, die vielen kleinen Inseln im Wasser, von denen einige in Privatbesitz sind. Teilweise sahen wir schon vom Ufer kleine Inseln mit schönen Häusern und dann eine Brücke zur Nebeninsel, auf der das Häuschen für das Boot stand – mit direkter Ausfahrt, also eigentlich die Garage. Sehr nett und nobel.

Natürlich hätte eine Bootstour hier Sinn gemacht, aber wir wollten das Geld nicht ausgeben und begnügten uns mit einer kleinen Wanderung, deren Aussichtspunkte auf die Inseln jedoch eher enttäuschend waren. Aber Hauptsache im Grünen.

Nach einer Übernachtung außerhalb des Nationalparks an einem kleinen Park mit Kanu-Slip schwangen wir uns am nächsten Morgen auf die Räder und radelten die Panoramastraße, die durch den Park führt, ab. Wir sahen weitere schöne Häuser und Inselchen und machten an einem kleinen Hafen Mittagspause mit Aussicht.

Vielleicht nicht der spektakulärste Nationalpark Kanadas, aber genau das Richtige, um uns mal wieder ein bisschen zu bewegen.

Ottawa

Die ersten Tage im Osten Kanadas waren von vielen Stadtbesuchen geprägt – und die Hauptstadt des Landes wollten wir natürlich auch nicht auslassen. Doch bevor wir Ottawa-Zentrum erreichten, verbrachten wir zwei Nächte an einem Sportplatz etwas außerhalb der Stadt. Der Platz lag auch direkt an einem Fluss, wo wir uns hervorragend die Beine vertreten und sporteln konnten. Nebenbei arbeiteten wir einige Admin-Sachen ab, die längst überfällig waren.

Am zweiten Abend fing es gegen 23 Uhr plötzlich aus dem Nichts an zu stürmen und zu gewittern, inklusive Hagel. Mir wurde kurz etwas bange, da wir direkt neben einem Baum standen, aber Christian war zuversichtlich, dass er standhalten würde.

Es regnete kurzzeitig waagerecht und der Regen drückte sich sogar durch das in Lüftungsstellung angelehnte Seitenfenster. Da wir nicht sicher waren, ob es davon kam oder ob wir eine undichte Stelle hatten, baute Christian kurz vor Mitternacht den inneren Fensterrahmen kurzerhand aus. Wir legten das Rollo trocken und vergewisserten uns, dass alles dicht war – war es zum Glück.

Am nächsten Morgen sahen wir dann, dass es einige Bäume um uns herum umgeweht hatte. Da hatten wir echt Glück gehabt, dass der Baum neben uns nicht doch auch nachgegeben hatte.

Höchste Zeit in die City aufzubrechen. Parken war in Ottawa Downtown nicht ganz so einfach wie zuletzt in den Großstädten, aber schließlich fanden wir ein gutes Plätzchen und schafften es gerade noch rechtzeitig zu unserer fast schon obligatorischen Free Walking Tour.

Noch bevor wir dort eintrafen, sahen wir eine Parade der „Wachmänner“, die im typischen englischen Look mit roten Jacken und den hohen schwarzen Fellmützen und viel Tamtam durch die Straßen zogen. Offenbar eine Besonderheit im August, wie wir später erfuhren. Direkt am Treffpunkt fand dann am Kriegsdenkmal der Wachwechsel statt, ebenfalls mit viel Tamtam, Dudelsack und einer ausgeklügelten Choreographie.

Die Tour führte uns durch Downtown, wir erfuhren wieder viel über Geschichte, Kultur und Architektur. Besonders die drei Parlamentsgebäude haben uns beeindruckt, auch wenn das Hauptgebäude leider aktuell schon seit 2019 umfangreich saniert wird. Dennoch lässt es sich dort sicher herrlich regieren.

Was uns auffiel: Ottawa wirkte viel aufgeräumter und „ordentlicher“ als alle anderen Städte, die wir bisher in Kanada gesehen hatten. Auch gab es dort, auf den ersten Blick, viel weniger Obdachlosigkeit und Fentanyl-Zombies – vielleicht findet man die aber auch eher in den Außenbezirken, die wir diesmal nicht besuchten.

Wir besuchten noch den Markt, wo wir eine hervorragende neapolitanische Pizza fanden, und dann ließen wir die Stadt am Nachmittag auch schon wieder hinter uns. Städte sind einfach zu verlockend zum Geld ausgeben – und da warteten ja noch zwei weitere Großstädte auf uns …

Montréal

Wir machten uns auf den Weg nach Québec, Kanadas zweitgrößter Provinz, wo Französisch die erste Amtssprache ist, was sich leider auch auf den Verkehrsschildern bemerkbar machte. Ich verstand nur noch Bahnhof.

Unser Ziel Montréal erreichten wir nicht gleich, sondern verbrachten noch eine Nacht auf einem Platz an einer Art Freiluftkirche, die wirklich schön hergerichtet war und zudem Spazierwege und Toiletten bot. Dort hatten wir eine ruhige Nacht, abgesehen von dem neugierigen Waschbären, der uns besuchen kam – so süß. Sah ein bisschen aus wie unser mexikanischer Pflegekater Hügi, weil er so buckelig lief.

Morgens ging es dann rein nach Montreal. Unser übliche Vorabrecherche für Übernachtungsplätze, oder eben einfach nur einen Tagesparkplatz lieferte keine guten Ergebnisse. Nahezu alle Parkplätze hatten extrem negative Kommentare, in den harmlosesten Fällen, dass die Parkwächter anfangs einen niedrigen Preis nennen, und bei Ausfahrt dann das doppelte oder dreifache verlangen. Was uns deutlich mehr Angst machte, waren vielen Kommentare über Autodiebstähle. In den Kommentaren stand oft, dass kürzlich der Betreiber gewechselt hatte, und dass Fahrzeuge trotz Wachpersonal einfach verschwanden. Von solchen Fällen hatten wir seit Monaten nicht mehr gehört. Zum Glück fanden wir ein großes, sicheres Parkhaus, wo wir zwar stolze 30 Dollar für ein paar wenige Stunden zahlen mussten, aber dafür war es wenigstens sicher. 

In der Stadt schlossen wir uns dann wieder einer Walking Tour an – wer hätte es gedacht. Die Stadt gefiel uns erwartungsgemäß auf Anhieb sehr gut, bedingt durch den europäischen, bzw. französischen Flair. Das Wetter war schön, die Straßencafés waren voll mit Menschen, es waren natürlich auch viele Touristen unterwegs, man sah Menschen am Hafen joggen, sporteln, bummeln und alles machte einen recht entspannten Eindruck.

Die Tour vermittelte wieder viel Wissen, besonders über den Zwist zwischen französischer und englischer Kultur, der sich besonders in der Architektur und in einigen Statuen widerspiegelt. Sehr spannend, solche Details fallen einem sonst eher nicht auf.

In der Fußgängerzone hätte man in einer der schönen Bars oder Kneipen herrlich versacken können, aber wir rissen uns zusammen.

Stattdessen machten wir uns am nächsten Morgen auf, den Hausberg der Stadt zu erklimmen, den Mont Royal – gerade mal etwa 250 Meter hoch. Über 350 Stufen ging es hinauf und wir hatten einen schönen Ausblick auf die City und das Leonard-Cohen-Mural – der berühmteste Musiker der Stadt, vermeintlich.

Wir bummelten noch eine Runde durch ein etwas alternatives Künstlerviertel, voller cooler Vintage-Läden und schöner Ecken, und dann kehrten wir auch dieser Stadt wieder den Rücken. Es wurde Zeit für etwas Natur.

Mont Bromont

Nach einer Übernachtung irgendwo in einem kleinen Dorf erreichten wir Bromont bzw. den Mont Bromont – im Winter ein Skigebiet, jetzt im Sommer ein Bikepark.

Die Gondel sparten wir uns und strampelten selbst hinauf und dann wieder rasant hinab. Genial! Viermal ging das so hin und her, danach waren die Beine platt. Aber für uns perfekt, weil man direkt an den Trails parken konnte, sodass wir für die Mittagspause zuhause einkehren und danach gleich weitermachen konnten.

Nach einer dringend notwendigen Dusche zog es uns dann gleich weiter in eine Winery, denn davon gibt es in der Region so einige. Wir landeten beim kleinen Weingut Courville, wo wir nett empfangen und verköstigt wurden und sogar den Airedale Charly trafen, dem einer der Weine gewidmet ist. Klar, dass davon eine Flasche mitkommen musste. Schließlich stand als Nächstes auch ein besonderer Besuch an, bei dem wir nicht mit leeren Händen auftauchen wollten.

Wiedersehen mit Anne & Carl

Endlich rollten wir bei Anne und Carl in die Einfahrt. Mit Anne habe ich mir vor über 24 Jahren mal für drei Monate ein Büro bei Siemens VDO geteilt – direkt, bevor sie nach Kanada ausgewandert ist, der Liebe zu Carl wegen. Und seit 24 Jahren planten wir, sie dort irgendwann mal zu besuchen – und irgendwann war nun endlich gekommen.

Die Freude war groß und wir staunten über das traumhafte Haus und Grundstück, welches die beiden direkt an einem See bewohnen. Wow!

Wir bekamen die große Führung, ein deftiges deutsches Abendessen und dann ging es zum Sonnenuntergang raus auf den See – mit dem kleinen Boot von den beiden. Was für ein Traum.

Nach der ersten Nacht in der großzügigen Einfahrt vor dem Haus zeigte uns Anne die Kleinstadt Val-des-Sources, die früher mal Asbestos hieß, da es im Ort eine Asbestmine gab. Diese gibt es immer noch, sie wird aber nicht mehr betrieben und ist inzwischen zu einem See geworden. Wir bestaunten die Überbleibsel sowie die schweren Maschinen, mit denen einst das Asbestgestein abtransportiert wurde – darunter Fahrzeuge mit einem Gewicht von rund 190 Tonnen, ganz schöne Oschis.

Zurück zu Hause nutzten wir den schönen Garten. Anne hatte 1001 Reiseinspirationen für uns – sie und Carl waren erst im Juni in Neufundland gewesen, was bei uns ganz hoch im Kurs stand.

Des Weiteren durften wir den Luxus der Waschmaschine nutzen sowie den erfrischenden Pool. Wir wurden weiterhin umsorgt und bekocht, spielten Boule und Uno Extreme, und verbrachten einfach eine schöne Zeit mit den Beiden.

Den dritten Tag nutzte Christian für ein paar Schönheitsreparaturen am Van. Eine der Silikonfugen in der Dusche musste erneuert werden und außerdem nahm er sich noch mal der Handbremse an, die wieder mal nicht mehr richtig halten wollte. Nach anfänglicher Skepsis hielt die dann plötzlich auch wieder – nach der zweiten Testfahrt. Na also, geht doch.

Am letzten Abend probierten wir zum ersten Mal das Nationalgericht von Quebec, Poutine – Pommes mit Bratensoße und quietschigem Käse. So gar nicht meins, aber Christian mochte es natürlich.

Nach drei schönen und entspannten Tagen war es dann für uns Zeit weiterzuziehen. Schließlich ist unsere Restzeit in Kanada begrenzt und wir hatten noch einiges auf dem Plan, durch Annes Tipps jetzt sogar noch umso mehr.

Sehr dankbar für die schöne Zeit nahmen wir Abschied und hoffen, es dauert nicht noch mal 24 Jahre, bis wir uns wieder in Kanada sehen – oder notfalls in Deutschland.

Québec City

Wir erreichten Quebec City, Hauptstadt der Provinz und eine Stadt, von der uns schon so viele vorgeschwärmt hatten. Und ja, sie war wirklich so schön wie erwartet. Französischer Flair an jeder Ecke – allerdings war es dort auch so voll, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt hatten. Kein Vergleich zu den anderen Städten, in denen wir zuletzt waren. In der Altstadt schoben sich in manchen Gassen die Massen nur so gegenseitig an. Crazy.

Wir fanden einen zentralen und bezahlbaren Parkplatz, auf dem wir sogar übernachten konnten. Perfekt. Auch hier schlossen wir uns als Erstes einer Walking Tour durch die Altstadt an, was sich wie immer sehr lohnte.

Danach erkundeten wir die Stadt auf eigene Faust und gönnten uns in der Happy Hour ein Pint in einem sehr netten Pub. Auch abends zogen wir noch mal durch die Altstadt, die natürlich auch wunderschön beleuchtet war. Allein das Fairmont Hotel, wo auch gerne mal die Royal Family absteigt, wenn sie zu Besuch kommt, war schon ein ganz schöner Hingucker. Und wie auch überall in Paris stand an jeder Ecke ein Straßenkünstler.

Nach einer ruhigen Nacht zogen wir früh am nächsten Morgen noch mal los – ich wollte gerne noch ein paar Bilder ohne Menschenmassen machen, was mir auch gelang. Wirklich so eine schöne Stadt.

Wir erkundeten noch das Viertel Saint-Jean, welches mit vielen schönen Boutiquen aufwarten konnte, und genehmigten uns noch eine Pizza, bevor es Zeit wurde, die Stadt wieder zu verlassen.

Für’s erste hatten wir jetzt wirklich genug Großstädte gesehen und wollten endlich wieder in die Natur. Zum Glück gibt es davon in Québec auch jede Menge.

Aber dazu dann demnächst mehr. 🙂

Übrigens: Wenn dir unsere Reiseberichte gefallen und du uns auf unserer Reise unterstützen möchtest, freuen wir uns über einen Beitrag in unsere Diesel-Kasse. Das geht ganz einfach mit diesem PayPal Link.

Bilder für eine Großansicht & Beschreibung einfach anklicken

« ‹ von 2 › »

Teil 16 unseres Roadtrips durch Kanada

5. januar – 21. februar 2026

Nachdem wir den Norden der Insel erkundet hatten, nahmen wir uns nun die Westküste vor.

Ucluelet

Am Nachmittag erreichten wir Ucluelet und schauten wie immer zuerst im Visitor Center vorbei. Die nette Dame dort (die in den 1980ern mal in Hamburg gelebt hatte) versorgte uns mit Karten, Tipps und Empfehlungen und schon hatten wir einen Plan für die nächsten Tage.

Wir parkten direkt am kleinen Hafen des Ortes – und blieben dort gleich drei Nächte (illegalerweise). Viel los war im Ort nicht, denn im Januar war vieles geschlossen und der Spaziergang durchs „Zentrum“ schnell erledigt. Aber immerhin entdeckten wir ein paar nette, lokale Läden und am Strand ließ sich sogar  kurz die Sonne blicken.

Entgegen aller Vorhersagen, regnete es am nächsten Morgen NICHT. Also ging es los zum Wild Pacific Trail, ein bekannter Küstenwanderweg in der Region. Zuerst liefen wir die Runde um den Leuchtturm. Der schön angelegte Weg führte durch dichten Küstenregenwald, immer entlang der wilden Küste. Die Wellen donnerten gegen die Felsen und wir konnten unser Glück kaum fassen: Die Sonne zeigte sich.

Also beschlossen wir spontan, den gesamten Trail zu laufen. Kurz vor dem nächsten Abschnitt holte uns dann aber doch der vorhergesagte Regen ein. Eine Stunde warteten wir ab, dann ging es – wasserdicht verpackt – weiter. Und es hatte sich gelohnt. Der Trail war durchgehend wunderschön und wir entdeckten sogar ein paar Seeotter, die entspannt in den Wellen trieben.

Am Ende des Trails, am sogenannten Rocky Bluffs, hatte die Sonne ein Comeback für eine richtig schöne Lichtstimmung.

Die knapp 12 Kilometer lange Runde war eins unserer absoluten Vancouver Island Highlights.

Tofino & Pacific Rim Nationalpark

Am nächsten Morgen ging es weiter nach Tofino, etwa 40 km entfernt, quer durch den Pacific Rim Nationalpark. Der Ort war größer als gedacht, aber auch hier war Anfang Januar kaum etwas los und vieles geschlossen. Nicht mal Eis gab es – Frechheit!

Die Wasserflugzeug-Rundflüge, mit denen ich schon ewig liebäugele, waren auch in der Nebensaison möglich, aber leider immer noch zu teuer – schade, das hätten wir echt gerne gemacht.

Stattdessen zogen wir wieder die Wanderschuhe an: Der Tonquin Beach Trail war kurz, aber richtig schön. Wieder ging es durch den Regenwald, wieder bekamen wir tolle Ausblicke, liefen über Strände und auch die Sonne war wieder dabei.

Übernachten war rund um Tofino schwierig und leider überall verboten, daher ging es zurück nach Ucluelet – mit ein paar weiteren Zwischenstopps im Nationalpark:

Am Long Beach, der bei Surfern auf der ganzen Welt bekannt und selbst im Winter sehr beliebt ist, liefen wir ein Stück am Strand entlang, leider bei fiesem Nieselregen. Ganz kurz ließ sich die Sonne mal blicken, aber Surfer waren keine da.

Ein weiteres Highlight war der Rainforest Trail – ein kurzer Boardwalk durch teilweise verschneiten Regenwald. Schnee auf Meereshöhe ist hier eher selten, sehr selten sogar, umso besonderer war die Stimmung.

Die dritte Nacht in Ucluelet endete dann mit „The Knock“ – eine Bylaw Officerin erklärte uns freundlich, dass Wildcampen hier nicht erlaubt ist. Die 300 CAD Strafe pro Person blieb uns zum Glück erspart, aber wir sollten nicht noch eine Nacht bleiben. Verstanden. 🫡

Nach dem Frühstück besuchten wir noch den Cedar Loop Trail und die Halfmoon Bay – wieder wunderschöne Trails durch den Küstenregenwald, wieder bei Regen. Naja. So ist es hier eben im Winter.

Der blieb uns dann auch den ganzen Tag treu.

Nach einem letzten Stopp am Nationalpark Visitor Center, mit Blick auf den Long Beach und einer kurzen Wanderung zum South Beach, prüften wir die Vorhersagen für die nächsten Tage. Leider war nur noch mehr Regen und heftiger Wind angesagt – und Stellplätze gab es ja auch keine für uns. Also verließen wir die Westküste wieder.

Die Nacht verbrachten wir mangels Alternativen halb legal auf einem Wanderparkplatz an der Straße. Immerhin war es dort einigermaßen ruhig.

Die Beinahe-Katastrophe

Am nächsten Tag ging es nach Port Alberni, was quasi in der Mitte der Insel liegt. Es regnete und stürmte auch hier durchgehend, also füllten wir nur Vorräte auf und arbeiteten den Rest des Tages.

Auf dem Weg zurück Richtung Comox, am nächsten Tag, zeichnete ich während der Fahrt am Laptop unsere Fahrzeugdaten auf, um dem sporadischen Notlauf-Problem auf die Spur zu kommen. Als der Akku des Laptops langsam schlappmachte, legten wir einen kurzen Stopp ein, um ein Verlängerungskabel nach vorne zu legen. Dabei fiel mir plötzlich ein verschmorter Geruch aus der Technikbox auf. Ich reagierte blitzschnell, stellte den Motor aus und riss den Feuerlöscher aus der Verankerung – und dann hatte Christian den Übeltäter auch schon gefunden: Das Kabel an unserem Votronic-Ladebooster war am Anschluss komplett durchgeschmort.

Wir hatten wirklich riesiges Glück, dass wir das genau in dem Moment bemerkt hatten. Das hätte richtig böse enden können, innerhalb weniger Minuten hätte sich daraus ein richtiges Feuer entstehen können.

Jetzt hatten wir aber ein Problem mehr: Ohne funktionierenden Booster konnten wir unsere Batterien nicht mehr laden – und Sonne war nicht in Sicht, sodass auch über unser Solarpanel nichts hereinkam. 🤯
Zum Glück hatten wir einen Joker: Ron und Barb Gibson, bei denen wir über Weihnachten gehousesittet hatten. Wir schickten Ron eine kurze WhatsApp-Nachricht – und zwei Minuten später kam die Antwort: „Wir sind gerade nicht zu Hause, aber ihr kennt ja den Türcode. Das Apartment ist für euch bereit. Kommt jederzeit vorbei und bleibt so lange ihr wollt.“

Diese Familie ist einfach so lieb und hilfsbereit! Also ging es schnurstracks zurück nach Royston, im Comox Valley.

Zurück im Comox Valley

Wir zogen wieder in die kleine Einliegerwohnung ein und saßen abends lange mit Barb und Ron zusammen. Ich freute mich natürlich am meisten, Gus, den Terriermischling, wiederzusehen.

Ron, ein ehemaliger Pilot und Flugzeugmechaniker, bot sofort seine Hilfe und sein Werkzeug an. Die beiden wiederholten immer wieder, dass wir mehr als willkommen waren, und von „Miete“ wollten sie gar nichts hören. Wirklich wie ein Sechser im Lotto für uns.

Am nächsten Tag machte sich Christian an den Ausbau des defekten Ladeboosters – keine einfache Aufgabe, da er an der engsten Stelle im Van verbaut war und dafür sowohl im Wohnraum, als auch in unserer Heckgarage fast alles ausgeräumt werden musste – bei Regen. Aber dank der gemütlichen Wohnung, dem Vordach und Rons Werkzeug ging das hier deutlich angenehmer.

Dann stellte sich heraus: Der Ladebooster war wirklich komplett durchgekokelt. Und wir stellten zudem fest, dass beim ursprünglichen Einbau einiges schlampig gemacht worden war: falsche, viel zu große Sicherungen, die im Ernstfall nie gegriffen hätten, mangelhafte Isolierungen und falsche Anschlüsse. Ein Wunder, dass das so lange gutgegangen war, und nicht auszudenken, welche Katastrophe da passiert wäre, wenn wir nicht zufällig angehalten und es noch rechtzeitig bemerkt hätten.

Im 1,5 Stunden entfernten Nanaimo fanden wir zum Glück einen Shop mit passenden Ersatzteilen für unser Problem. Der Besitzer des Ladens gab uns sogar unentgeltlich noch ein teures Spezialwerkzeug einfach so mit – auf Vertrauensbasis. Unglaublich, diese Kanadier.

Christian, der zum Glück ja mal Elektroniker gelernt hat und sich mit dem Strom-Kram bestens auskennt, baute alles neu und fachmännisch ein und optimierte nebenbei noch einiges. Und siehe da: Schon funktionierte wieder alles, besser denn je, da der neue Booster eine Spur besser war als der alte. Trotzdem hätten wir die rund 500 € natürlich lieber anders ausgegeben. Naja.

Eigentlich hätten wir jetzt weiterziehen können, aber wir fühlten uns bei den Gibsons und im Comox Valley so wohl und willkommen, dass wir noch blieben. Wir genossen lange Spaziergänge mit Gus im Regenwald, sahen zwischendurch auch die süße Lola mal wieder, machten bei kaltem, aber sonnigem Wetter ein paar schöne Radtouren und testeten uns durch die Brauereien der Stadt. Gleichzeitig arbeiteten wir viel, da unsere Projekte gerade gut liefen.

Und wir entschieden, aufgrund der damaligen Entwicklungen in den USA, unser Kanada-Visum voll auszunutzen und bis Mitte Februar zu bleiben, statt schon im Januar wieder in die USA einzureisen. Um die Zeit bestmöglich nutzen zu können, schauten wir uns nach weiteren Housesits in der Region um und wurden auch fündig.

Nach zwei schönen Wochen verabschiedeten wir uns (vorerst) von den Gibsons und Gus und zogen weiter nach Comox zum nächsten Housesit, mit Hund und Katze.

Zwei Wochen mit Pippa & Mario

Im Haus von Betsy und John wurden wir zunächst von ihrer Corgi-Dame Pippa eher skeptisch empfangen. Sie bellte uns ununterbrochen an und hielt Abstand – selbst nach einem gemeinsamen Spaziergang und Bestechungs-Leckerlis. Sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Hunde hab ich sonst eigentlich immer gleich auf meiner Seite. Ganz anders zeigte sich Kater Mario: Der war uns vom ersten Moment an zugewandt und total zutraulich und verschmust.

Der erste Abflugversuch von Betsy und John am nächsten Morgen scheiterte wegen eines Defekts am Flugzeug. So verbrachten wir ein paar Stunden länger gemeinsam, bis es dann endlich mit ihrem Abflug klappte. Und kaum waren sie weg, war Pippa plötzlich total begeistert von uns. Na also, geht doch! 😊

Wir verbrachten zwei Wochen im traumhaften Haus, in exklusiver Lage mit Meer- und Bergblick. Das leere Grundstück nebenan sollte 1 Mio. CAD (600 k€) kosten, man kann sich also vorstellen, in welch exklusiven Nachbarschaft wir hier gelandet waren.

Die Spaziergänge mit der etwas übergewichtigen Pippa waren manchmal… sagen wir mal speziell. Sie setzte sich gerne einfach hin und lief keinen Meter weiter. Ein echter Dickkopf. Aber ich hielt sie auch im Haus auf Trab, somit verlor sie in der Zeit mit uns immerhin 400 Gramm. Ich sollte als Haustier-Diätcoach arbeiten!

Aber einige Male schafften wir es doch an die nahegelegenen Strände, wo Pippa immer wie von Magneten ins Wasser gezogen wurde – keine Pfütze und kein Wassergraben waren vor ihr sicher. So süß, diese dicke Nudel!

Mario hingegen zeigte sich absolut entspannt und pflegeleicht. Er war zufrieden mit regelmäßigen Fütterungen und Streicheleinheiten und wenn er nachts ein paar Stunden bei uns im Bett liegen durfte.

Wenn wir nicht die Tiere bespaßten, genossen wir den vielen Platz im Haus und arbeiteten nebenbei viel. Wir hatten gerade ein gut bezahltes Projekt gewonnen, bei dem wir gemeinsam Sprachaufnahmen machen mussten, was ziemlich anstrengend, aber auch irgendwie lustig war. Zum Glück haben wir uns ja immer viel zu erzählen. 😉

Zurück in den Süden – East Sooke

Zwischendurch verbrachten wir noch mal einen Abend mit den Gibsons, die wir als Dankeschön für ihre Hilfe und Großzügigkeit, in ihr Lieblingspub zum Abendessen einluden. Dieser Abend endete mit einer erneuten Einladung zu ihnen, wo wir uns von Gus verabschiedeten und dann noch einen riesigen Lachs zum Abschied geschenkt bekamen – und natürlich eine „standing-invitation“, um jederzeit wiederzukommen. So herzliche Menschen!

Danach ging es endgültig raus aus dem schönen Comox Valley und zu unserem letzten Housesit nach East Sooke, etwa 40 Minuten von Victoria, der Hauptstadt von Vancouver Island, entfernt.

Arlene, eine pensionierte Lehrerin, und ihre kleine Shih-Tzu-Malteser-Mischlingshündin Lilly empfingen uns herzlich.

Arlenes erst drei Jahre altes Haus lag auf einem Hügel. Die Anfahrt dorthin war gelinde gesagt abenteuerlich, über eine 1,5 km lange, steile, einspurige und gewundene Erdstraße. Mehr Kanada geht wohl nicht. Dafür war die Aussicht absolut einmalig, über die Johnson Strait und die imposanten Berge des Olympic Nationalparks (auf US-amerikanischer Seite) – wirklich beeindruckend.

Die zwei Wochen dort waren ruhig und entspannt. Bei gutem Wetter gingen wir mit Lilly an den nahegelegenen Strand der Becher Bay, oder erkundeten die Umgebung. Wir arbeiteten viel, genossen die Aussicht und die Ruhe.

Zwischendurch verbrachten wir einen Tag im schönen Victoria, wo es für uns beide einen Haarschnitt und Pizza gab.

Auch die zweite Woche verging schnell: Spaziergänge, Sonnenauf- und -untergänge und noch mehr schöne Ecken und Trails wie z. B. den Whiffin Spit oder den Matheson Lake – Vancouver Island hat wirklich unglaublich viel zu bieten.

Abschied von Kanada

Nach insgesamt sieben Wochen auf Vancouver Island hieß es endgültig Abschied nehmen. Vom Housesitting, von Lilly – und langsam auch von Kanada.
Das Housesitting hat uns hier nicht nur wunderbar, kostengünstig und luxuriös durch den Winter gebracht, sondern uns auch so schöne Begegnungen beschert und uns ermöglicht, etwas tiefer in das lokale Leben einzutauchen. Ein weiteres besonderes und definitiv unvergessliches Kapitel unserer Reise. 🥰

Unsere letzte Nacht verbrachten wir im Zentrum von Victoria. Noch einmal spazierten wir durch die schön beleuchtete Stadt, bevor es am nächsten Morgen früh zur Fähre ging.

Die Einreise in die USA verlief überraschend entspannt – der gesamte Prozess fand schon auf kanadischer Seite, am Fährhafen, statt. Die Officers waren gut gelaunt und freundlich, es wurden keine großen Fragen gestellt und auch kein Blick in den Van geworfen.

Nach 90 Minuten auf der Fähre, mit ordentlichem Wellengang, waren wir wieder in den USA.

Der Abschied von Kanada fiel uns schon nicht ganz leicht. Sieben Monate waren wir hier unterwegs gewesen, hatten unglaublich schöne Landschaften gesehen, die krassesten Wanderungen gemacht, das Ende der Panamericana erreicht und vor allem tolle Menschen und Tiere kennengelernt. Und dabei hatten wir nur einen kleinen Teil des Landes gesehen.

Aber wir freuten uns nun auch auf das, was vor uns lag:

Den Olympic Nationalpark und die Westküste der USA.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

Übrigens: Wenn dir unsere Reiseberichte gefallen und du uns auf unserer Reise unterstützen möchtest, freuen wir uns über einen Beitrag in unsere Diesel-Kasse. Das geht ganz einfach mit diesem PayPal Link.

Bilder für eine Großansicht & Beschreibung einfach anklicken

« ‹ von 2 › »