Nordamerika

Teil 22 unseres Roadtrips durch die USA

26. juli – 6. august 2026

Michigan, Illinois, Indiana

Marquette

Ein wieder mal langer Fahrtag brachte uns am frühen Nachmittag des 26. Juli an unser Ziel: Michigan, genauer gesagt die Upper Peninsula von Michigan. Der Bundesstaat ist nämlich zweigeteilt und wird durch den Lake Michigan unterteilt – fährt man am Seeufer entlang, verlässt man Michigan und kommt zunächst durch Wisconsin und später durch Illinois, bevor man wieder in Michigan landet.

Unser erstes Ziel war Marquette am Lake Superior, welcher neben Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie und Lake Ontario zu den fünf Great Lakes gehört. Zusammen bilden diese riesigen Seen zwischen den USA und Kanada das größte zusammenhängende Süßwassersystem der Erde und enthalten rund 20 Prozent des weltweiten Süßwassers an der Oberfläche.

In Marquette hatte Christian MTB-Trails entdeckt, daher fackelten wir auch nicht lange, packten direkt nach unserer Ankunft die Räder aus und schwangen uns auf die Trails. Nach den langen Fahrtagen hatten wir etwas Bewegung dringend nötig.

Die Trails waren ruppiger als erhofft, aber dennoch war es schön, wieder im Sattel zu sitzen und sich ein bisschen auspowern zu können.

Gut, dass wir den Ankunftstag gleich genutzt hatten, denn der nächste Tag kam leider sehr regnerisch daher. Daher verschlug es uns zunächst in die Wäscherei, wo wir auf nette Franco-Kanadier trafen. Mit vielen Tipps für Québec und sauberer Wäsche drehten wir eine Runde durch Marquette und beschlossen, noch eine Nacht zu bleiben, um am nächsten Tag die Gegend etwas genauer mit den Rädern zu erkunden.

Gesagt, getan: Am nächsten Morgen packten wir wieder die Räder aus und fuhren noch ein paar einfache Trails zu kleinen „Wasserfällen“.

Spannend war auch, die riesigen Ore Docks, also Erzverladeanlagen, in Aktion zu sehen: Das Eisenerz wird in der Gegend rund um Marquette im Tagebau abgebaut, vor Ort zerkleinert und konzentriert und anschließend in einer Pelletieranlage zu kleinen, kugelrunden Pellets verarbeitet. Diese werden dann per Zug aus den Minen nach Marquette gebracht und über die hohen Verladeanlagen und langen Rutschen direkt in die großen Frachtschiffe gekippt. Von dort geht es über die Great Lakes weiter zu Stahlwerken im Mittleren Westen der USA. Wir konnten genau beobachten, wie die kleinen Eisenkugeln nur so ins Schiff herunterprasselten.

Danach erkundeten wir Presque Isle, eine kleine Halbinsel, die tolle Ausblicke auf den See bot, der so riesig ist, dass man sich wie am Meer fühlt. Am Black Rock sprangen viele ins kühle Nass, wir begnügten uns mit einer Brotzeit, radelten noch mal ins Zentrum von Marquette, was sehr schön, aber leider ziemlich ausgestorben war, und dann ging es zurück zum Van und gleich schon ein Stückchen weiter.

Pictured Rocks National Lakeshore

Unser nächster Stopp war der kleine Nationalpark Pictured Rocks National Lakeshore. Dort zogen wir am nächsten Morgen zeitig los für die Chapel Loop, eine rund 16 km lange Wanderung, welche die Highlights des Parks umfasste.

Die Wanderung führte uns zunächst durch den herrlich frischen, grün leuchtenden Wald, vorbei an kleinen Wasserfällen und schließlich zum Chapel Rock, der von frühen europäischen Entdeckern nach einer Kapelle benannt wurde. Naja, so ganz erkannten wir es nicht, aber die Felsformation war auf jeden Fall faszinierend, auch durch den Baum, der obendrauf wächst – eine etwa 250 Jahre alte Weißkiefer.

Es folgte ein wunderschöner Strand mit glasklarem Wasser, das herrlich einladend aussah – aber kühl war und zudem lauerten tausende Moskitos auf jeden freien cm² Haut. Also blieb es beim Fußbad, bevor wir weiterwanderten. Vor uns querte Bambi mit ihrer Mama den Weg, die beiden kamen auch gerade vom Strand. So was Süßes!

Nun folgte der spektakuläre Teil der Wanderung, immer an den „Pictured Rocks“, also den Klippen am Lake Superior, entlang. Die Felsen bestehen aus Sandstein und sind durch verschiedene Mineralien „bunt“ gefärbt – allerdings nicht so bunt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber daher rührt der Name des Parks, „Pictured Rocks“.

Wahnsinn – die Farben und Formen waren wirklich spektakulär und wunderschön. Kaum zu glauben, dass das „nur“ ein See ist.

Neidisch beobachteten wir die Kajakfahrer und waren genervt von den vielen Ausflugsbooten, die mit lauten Lautsprechern ihren Gästen alles vermeintlich Wissenswerte über die Natur erklärten – und dabei genau die störten. Naja, wir mögen einfach keine Menschenaufläufe. Auf dem Wanderweg kam uns dagegen kaum jemand entgegen.

Schließlich ging es wieder durch den üppig grünen Wald, noch mal an einem kleinen Wasserfall vorbei und nach rund 16 km waren wir glücklich zurück am Van. Was für ein schönes, unerwartetes Highlight in dieser Region des Landes.

Wir fuhren ein paar Kilometer weiter und sprangen schließlich doch noch mal in den erfrischend kühlen See – herrlich, wenn man sich erstmal überwunden hat.

Im Anschluss fuhren wir noch ein Stück weiter und fanden einen relativ idyllischen Straßenrand-Platz an einem kleinen Park. Wir rechneten fest damit, dort jemandem unangenehm aufzufallen, da alles so gepflegt schien. Aber, keiner behelligte uns und wir verbrachten eine ruhige Nacht, bevor uns mal wieder ein langer Fahrtag bevorstand – die Distanzen sind hier in den USA einfach nicht mit Europa zu vergleichen.

Chicago

Sechs Stunden Fahrt brachten uns durch den Stau rund um Milwaukee und bis in einen Vorort von Chicago. An einem Sportcenter übernachteten wir zweckmäßig und fuhren am nächsten Morgen zeitig in die große Stadt, auf die wir uns schon lange gefreut hatten.

Vorab hatten wir einen Parkplatz gebucht, was dank einer App superpraktisch ist und einem viel Stress und Rumfahrerei erspart. So waren wir gleich mitten im Geschehen und schauten direkt bei „The Bean“ vorbei. Die berühmte Skulptur heißt offiziell eigentlich Cloud Gate, ist eine riesige, spiegelnde Edelstahlskulptur, welche die Skyline, den Himmel und natürlich auch die Besucher reflektiert und daher ein beliebtes Fotomotiv ist – natürlich auch für uns.

Wir staunten über die vielen auffällig bunt angezogenen Leute, bis klar wurde: Hier fand gerade Lollapalooza statt, ein Musikfestival mitten in der Stadt. Daher war leider ein Teil des Seeufers abgesperrt – Chicago liegt nämlich direkt am Lake Michigan.

Wir schlossen uns stattdessen einer tollen, kleinen Stadtführung an, lernten viel über Geschichte, Architektur und Anekdoten.

Zum Mittag probierten wir dann unsere erste Deep Dish Pizza, die mehr ein sehr üppiger, deftiger Kuchen ist und aus einer Schicht Teig, einer Schicht Käse, noch einer Schicht Teig und dann dem jeweiligen Belag plus extra Käse besteht. Ein Stück reicht hier selbst (m)einem hungrigen Mann.

Nach dem Besuch im kostenlosen und sehr schön gemachten Fotomuseum nahmen wir Kurs auf das Viertel, in dem Deborah und Miles leben. Deb hatten wir auf unserer Antarktistour kennengelernt und inzwischen schon in Peru und Mexiko wiedergetroffen. Und nun hatten die beiden uns zu sich nach Hause eingeladen und sogar ihren Parkplatz vorm Haus für uns geräumt. Dort passten wir gerade so hin – zentraler konnten wir kaum wohnen.

Deb hatte mit ihrem 9 Monate alten Sohn Nico eine Verabredung mit anderen Müttern in einer Brauerei (wo sonst, haha) und wir schlossen uns einfach an und konnten so schon mal ein bisschen quatschen.

Abends lud uns Miles zum Critical Mass ein: Einmal im Monat treffen sich Tausende Radfahrer und legen quasi die Stadt lahm. Die Bewegung entstand 1992 in San Francisco und sollte Radfahrern mehr Sichtbarkeit geben und öffentlichen Raum auf den Straßen zurückerobern. Inzwischen gibt es dieses Event in vielen Großstädten weltweit.

Eine mega witzige Veranstaltung!

Miles versorgte uns sogar mit Rennrädern aus seinem Keller, sodass wir unsere Räder nicht ausladen mussten. Genial. Wir drehten gemeinsam mit ihm und seinem Freund Chris eine große Runde durch die Stadt und beendeten den Abend gemeinsam mit Miles und Deb und Chris, der übrigens Comedian ist, am Küchentisch. Ein herrlich lustiger Abend, wie man sich vorstellen kann!

Der nächste Tag war leider sehr, sehr, sehr verregnet. Dennoch rafften wir uns auf und gingen ins Puerto Rico Museum, was super interessant war.

Abends saßen wir wieder mit Deb, Miles und Baby Nico zusammen und nach einer zweiten Nacht im Hof gingen wir Sonntagmorgen zusammen zum Farmers Market im Viertel. Hier hätten wir sämtliche Ersparnisse in die leckeren Produkte investieren können.

Stattdessen zogen wir noch mal weiter in die Innenstadt. Das Wetter war deutlich freundlicher und wir wollten uns noch den Riverwalk anschauen. Auch dort erwischten wir wieder eine Tour, die sich als superspannend erwies, und wir erfuhren erneut sehr viel über Geschichte und Architektur, die uns hier wirklich begeisterte. Chicago kann locker mit NYC mithalten.

Wir krönten das Wochenende mit einer Architektur-Bootstour, die zwar touristisch, aber total spannend und sehenswert war, und dann wurde es Zeit, Abschied zu nehmen. Wir bedankten uns noch mal bei Deb und Miles und ließen die Stadt dann hinter uns – aber wir sind uns einig: Wir kommen noch mal wieder, wenn das Budget nicht mehr ganz so knapp ist.

Indiana Dunes National Park

Es ging weiter in den nächsten kleinen Nationalpark – Indiana Dunes, im benachbarten Bundesstaat Indiana.

Am Visitor Center verbrachten wir eine ruhige Nacht und versorgten uns am nächsten Morgen bei einer netten Mitarbeiterin mit allen Infos für Wanderungen und Co. Allzu viele Wanderoptionen gab es aber nicht, zumindest nicht, wenn man nicht noch mal extra Eintritt in den neben dem Nationalpark liegenden State Park zahlen wollte. Dort hätte es die große Dünenwanderung gegeben – aber ich mag ja eh keinen Sand im Schuh.

Also fuhren wir rein in den NP und drehten eine kleine Runde, vorbei an einem zugewachsenen See und bis zu einem Strand am Lake Michigan.

Der gab uns Nordsee-Vibes mit dem weißen Sand und den Gräsern. Das Wasser war glasklar und einladend und es gab sogar ein Waschhaus mit Duschen, Umkleiden, Kiosk, Schwimmbadpommes und alles, was man sich so wünschen kann. Also warfen wir uns in die Badeklamotten und sprangen rein ins kühle Nass.

Nach ausgiebigem Badespaß und einer ebenso ausgiebigen Dusche zogen wir noch weiter durch den Park und entdeckten vier Häuser, die einst für die Weltausstellung 1933 in Chicago gebaut und anschließend nach Indiana gebracht worden waren. Die sogenannten „Century of Progress“-Häuser sollten moderne Architektur, neue Baumaterialien und technische Innovationen zeigen. Vier davon wurden später per Lastkahn und eines teilweise per Lkw an die Küste von Indiana gebracht.

Zufrieden mit unserem Parkbesuch zogen wir schließlich weiter bzw. zurück zum Visitor Center, wo wir eine zweite, ruhige Nacht verbrachten.

Zwischen Michigan und Holland

Zurück in Michigan – Bundesstaaten wechseln geht dort oben wirklich ratz-fatz.

Zu unserer Überraschung gibt es rund um Michigan einige Weinanbaugebiete – wenn man sich die Breitengerade anschaut, gar nicht so verwunderlich. Deb und Miles hatten uns schon gesagt, dass sie die Weine aus der Gegend nicht so pralle finden, aber ein Weingut wollten wir dennoch testen.

Und so landeten wir in Fennville auf dem gleichnamigen Vineyard, der ein bisschen deutsch angehaucht schien. Die Einrichtung war etwas bieder, die Weinauswahl riesig – es gab aber auch diverse Fruchtweine, was eigentlich nie ein gutes Zeichen ist. Im schönen Garten der Anlage, umrahmt von grünen Weinreben, probierten wir uns gemeinsam durch 14 (!) verschiedene Weine. Ein paar waren tatsächlich ganz gut, sogar einen Portwein gab es. Aber viele waren dann doch nicht so nach unserem Geschmack – zu leicht, zu fruchtig und süß. Aber das scheinen hier viele zu mögen.

Somit behielten Deb und Miles recht und wir zogen einen Ort weiter.

Und so schnell ist man plötzlich in Holland – eine Kleinstadt in Michigan, die ihren Namen den vielen holländischen Einwanderern verdankt. Das Land war grün und flach, in der Ferne entdeckten wir eine Windmühle, und hier und da erinnerte die Architektur tatsächlich auch ein bisschen an die schönen Niederlande. Aber auch nur fast.

Es gab einen holländischen Themenpark und den Park rund um die Windmühle – beides kostete uns zu viel Eintritt. So blieb es bei einem kleinen Stadtbummel, wir erstanden etwas originalen Oude Kaas und wunderten uns über die vielen holländischen Souvenirs und Delfter Blau.

Zurück am Auto stellte ich fest, dass ich mit unterschiedlichen Schuhen unterwegs gewesen war. 😂

Naja, die Holländer sind ja komische Menschen gewohnt. 😉 Und wir freuen uns dann doch bald mal wieder, im richtigen Holland zu sein.

Detroit

Nun zog es uns noch mal in eine Großstadt: Detroit.

Detroit war einst eine große Automobil-Metropole. Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren allerdings mit dem Niedergang der Automobilindustrie und erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu kämpfen. Inzwischen war die Stadt aber so langsam wieder im Kommen – das hatten wir jedenfalls gehört.

Miles hatte uns noch gewarnt – Präsident Biden war hier mal ein gepanzertes Auto geklaut worden, trotz Secret-Service-Bewachung. Wir parkten Moby trotzdem zuversichtlich in der Stadt und schlenderten durch Downtown.

Im GM Tower wollten wir die Autoausstellung bewundern und auf den Turm rauffahren – doch es stellte sich heraus, dass GM vor einigen Jahren schon umgezogen war. Weder Google noch ChatGPT wussten scheinbar davon, die GM-Website war auch nicht up-to-date. Naja, dann halt nicht.

Wir bewunderten in Downtown die schöne Architektur, viel Art Deco und Wolkenkratzer, und fanden schließlich auch das neue GM-Gebäude, wo nur noch jeweils zwei alte Autos ausgestellt werden. Schade.

Das Ford Museum war uns zu teuer, so blieb es beim Bestaunen von Murals und Fassaden. Die Stadt hatte auf jeden Fall was, aber lud jetzt auch nicht zum längeren Verweilen ein, ehrlich gesagt.

Wir schauten noch im griechischen Viertel vorbei und fuhren beim Rausfahren noch durch die Heidelberg Street, wo das Heidelberg Project „Kunstwerke“ versprach. Naja, ich nenne das eher Haufensammlung von Unrat: alte TVs, Schuhe, Uhren, Puppen und sonstiger Hausrat mit mal mehr oder weniger tiefgründigen Botschaften. Naja. Da hätte man bei den Ludolfs und so manchem Messi vermutlich mehr Kunst in der Garage gefunden.

Bevor wir unser letztes Ziel in den USA erreichten, verbrachten wir eine Nacht an einer Rest Area entlang der Straße.

Das war nicht die erste Rest Area in Michigan, die wir ansteuerten, und keine Ahnung warum, aber irgendwie waren alle Rest Areas (also Autobahnraststätten) in diesem Bundesstaat immer top gepflegt und sogar mit Info-Zentren und Verkaufsautomaten für Snacks und Co. ausgestattet. Immer blitzsauber, mit Trinkwasserspendern, Picknicktischen, Grillecken etc. Fast wie auf einem Campingplatz.

Daher nutzten wir die Grünfläche hinterm Van auch für Sport, zum draußen sitzen und Weinchen picheln. Gar nicht so schlecht, für eine Raststätte, oder?

Die Niagara Fälle

Unser letztes Ziel in den USA waren die berühmten Niagara Falls.

Erst spät am Nachmittag erreichten wir den kleinen State Park, der sich rund um die Fälle mitten in der Stadt befindet. Schon allein das ist irgendwie skurril, dass so ein berühmter Wasserfall mitten in einer Stadt liegt – eigentlich sogar in zwei, wenn man die kanadische Seite mitbedenkt. Direkt neben den Wasserfällen verläuft nämlich auch die Landesgrenze.

Eigentlich dachten wir, wir schauen uns die Fälle nur mal fix von oben an, weil es schon 18 Uhr war. Aber die Wettervorhersage für den nächsten Tag war usselig und da aktuell noch die Sonne schien, recherchierte ich fix, was man alles noch so abends machen kann. Und siehe da: Die Bootstouren, von denen wir dachten, dass sie nur auf der kanadischen Seite fahren – was ja gar keinen Sinn machen würde –, fuhren natürlich auch auf US-amerikanischer Seite, auch abends noch. Und günstiger waren sie auf der USA-Seite auch!

Also ließen wir alles stehen und liegen, kauften zwei Tickets und liefen zum Boot – aber nicht zu irgendeinem, sondern natürlich zur original „Maid of the Mist“, das Touri-Boot schlechthin, das wir aus so vielen Serien und Filmen kannten, zum Beispiel aus „The Office“ und „Bruce Almighty“. Dass wir das mal machen …

Ehe wir uns versahen, hatten wir schon die typischen blauen Plastikponchos angezogen und es ging los – 20 Minuten durch die Niagara Falls.

Die Fälle bestehen aus drei separaten Wasserfällen: American Falls, Bridal Veil Falls und Horseshoe Falls. Vorbei an den ersten beiden blieben wir noch einigermaßen trocken, aber als wir dann direkt in den Horseshoe Fall fuhren, machte sich der Poncho mehr als bezahlt – es war, als würde man unter der Dusche stehen. Überraschenderweise war das Wasser lauwarm. Irre!

Ich kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus, so ein abgefahrenes Erlebnis, obwohl natürlich maximal touristisch. Einfach grandios.

Wir wurden mit Regenbögen überrascht und hatten auch perfekte Lichtverhältnisse. Einfach mega!

Und bei all dem Wasser wird auch ordentlich Energie gewonnen: Ein Teil des Wassers wird zur Stromerzeugung auf beiden Seiten der Grenze abgeleitet. Trotzdem stürzen noch immer rund 3.160 Tonnen Wasser pro Sekunde über die drei Fälle, das sind mehr als 2,65 Millionen Liter pro Sekunde. Irre!

Zurück an Land liefen wir dann noch die super angelegten Wege ab und bestaunten die drei Fälle jeweils von oben. Alles war wie immer top organisiert. Es hätte sogar Treppen an den Fällen entlang nach unten gegeben – alles kostenlos –, aber dafür waren wir etwas zu spät dran.

Wir genossen die Aussichten rüber nach Kanada und einen schönen Sonnenuntergang und dann suchten wir uns einen Platz für die Nacht, den wir irgendwo entlang des Niagara River fanden. Es war nicht die ruhigste Nacht ever, wir hatten auch ein paar Car-Camper-Nachbarn, aber das tat es für unsere letzte Nacht in den USA.

Am nächsten Morgen ging es bei neblig-regnerischem Wetter rüber zur Grenze nach Kanada, wo uns der letzte offizielle Grenzübertritt auf der Reise bevorstand.

Aber dazu dann demnächst mehr. 🙂

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Teil 21 unseres Roadtrips durch die USA

22. – 26. juli 2026

South Dakota

Wir kehrten Colorado den Rücken zu und machten uns auf in den Mittleren Westen. Ein laaaanger Fahrtag führte uns quer durch Wyoming, bis wir schließlich in South Dakota ankamen und dort Kurs auf den berühmten Mt. Rushmore nahmen. Dass wir mal in diese entlegene Ecke der USA kommen würden, hätten wir wirklich nicht gedacht.

Mount Rushmore & Crazy Horse

Zuerst kamen wir aber an Crazy Horse vorbei – das ist nicht nur die Band von Neil Young, sondern eine wichtige Persönlichkeit der First Nations der USA. Die Statue bzw. die Bergschnitzerei befindet sich seit vielen Jahren im Bau und wird es vermutlich auch noch viele weitere Jahre sein, bisher ist nur ein Teil des Oberkörpers von Crazy Horse zu erkennen.

Uns genügte der Blick von der Straße, die teure Tour sparten wir uns. Das Crazy Horse Memorial ist als Gegenstück zu Mount Rushmore gedacht und soll an die Geschichte und Kultur der Native Americans erinnern. Der Lakota-Häuptling Henry Standing Bear hatte die Idee für das Monument, um die eigenen Helden und die indigene Geschichte sichtbarer zu machen.

Wenige Kilometer weiter, lugte dann plötzlich ein Gesicht aus dem Berg – George Washington.

Wir fuhren die Straße weiter und kamen schließlich am berühmten Mt. Rushmore an. Auch dort sparten wir uns aber den Eintritt, der Blick im Vorbeifahren genügte uns.

Im Mt. Rushmore sind George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt verewigt. Diese vier Persönlichkeiten hatte der Bildhauer Gutzon Borglum ausgewählt, weil sie für ihn wichtige Etappen der amerikanischen Geschichte verkörperten: Washington für die Gründung, Jefferson für die Expansion, Lincoln für den Erhalt der Nation und Roosevelt für ihre Entwicklung.
Die Idee für das Monument war außerdem ganz pragmatisch entstanden: South Dakota wollte mit der riesigen Skulptur mehr Touristen in die sonst eher karge Region locken. Das schien zu funktionieren, der Besucherparkplatz war gut gefüllt.

Wir fuhren aber weiter und landeten im Custer State Park, durch den eine Panoramastraße führt, die durch schmale Tunnel und durch den Wald verläuft und immer wieder Ausblicke auf die vier Stein-Nasen im Berg bietet.

Schon ein verrückter Anblick. Innerhalb des National Forest fanden wir einen schönen Platz für die Nacht und am nächsten Morgen fuhren wir dem Mt. Rushmore noch mal ein Stück entgegen, um noch mal einen Blick bei besserem Licht zu erhaschen.

Dann reichte es uns mit dieser Attraktion und wir zogen weiter zur nächsten Touri-Falle…

Wall Drug und die Badlands

Auf dem Weg in den Badlands Nationalpark legten wir einen Stopp in der Kleinstadt Wall ein. Dort lockte der Wall Drugstore als Attraktion am Straßenrand. Was als kleine Apotheke begann, die dafür bekannt war, Überlandreisende mit kostenlosem Wasser zu versorgen, ist heute eine Shoppinghölle mit allerhand Kram und Kitsch. Man kann immer noch Aspirin und Co. kaufen, aber auch hässliche Souvenirs, Cowboykleidung, Süßigkeiten, Staubfänger, Tand, Mist, Plüschtiere und alles, was man sonst nicht braucht.

Sogar eine kleine Kapelle gab es mittendrin, falls man noch ein Stoßgebet gen Himmel schicken wollte. Wir drehten eine Runde durch dieses bunte Irrenhaus, amüsierten uns über so manche Eigentümlichkeit, wie z. B. den Jackalope.

Der Jackalope ist ein amerikanisches Fabelwesen, das angeblich ein Hase mit Antilopenhörnern ist und vor allem durch alte Geschichten und die Vermarktung als skurrile Wild-West-Legende bekannt wurde.

Wir zogen weiter und erreichten den Badlands Nationalpark, der für seine bizarren Felsformationen und Erosionslandschaft bekannt ist. Leider war das Wetter nicht auf unserer Seite, daher fuhren wir erstmal nur durch und nahmen bei leichtem Nieselregen einige Fotostopps entlang der Panoramastraße mit. Durch das trübe Wetter kamen die unterschiedlichen Farben der Sand-, Ton- und Schluffsteine leider nicht so zur Geltung.

Die Badlands sind über Millionen Jahre aus verschiedenen abgelagerten Gesteinsschichten entstanden, die anschließend durch Wasser und Wind wieder abgetragen wurden. Der Name stammt von den Lakota, die die Gegend „mako sica“, also „bad lands“, nannten, weil das zerklüftete Gelände, der klebrige Lehm bei Regen und die wenigen Wasserstellen das Durchqueren ziemlich schwierig machten.

Der nächste Tag versprach besseres Wetter und wir freuten uns darauf ein bisschen mehr vom Park zu erkunden.

Etwa 30 Minuten außerhalb des Parks fanden wir einen einsamen Stellplatz auf einer Wiese im Nirgendwo. Dort saßen wir den Regen aus und wurden am nächsten Morgen mit einem nebligen Sonnenaufgang begrüßt, der gute Bedingungen für den Nationalpark versprach.

Frühmorgens fuhren wir also wieder in den Park, platzierten uns am Trailhead des Notch Trails, frühstückten und schnürten anschließend die Wanderschuhe. Die Trails im Park waren allesamt sehr kurz, aber dennoch kamen wir dort auf unsere Kosten. Zunächst liefen wir ein Stück durch die irren Felsformationen, die links und rechts von uns in den Himmel ragten. Ein bisschen eine Mischung aus Death Valley und Bryce Canyon.

Über eine etwas wackelige Strickleiter-Vorrichtung ging es schließlich hinauf in die Felsen, an einer Kante entlang und bis zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man bis in die angrenzende, scheinbar endlose Prärie schauen konnte. Schon verrückt, dass dieser Park mitten im wüstenartigen Nichts liegt.

Wir liefen drei kurze Trails, die immer wieder beeindruckende Aus- und Weitblicke boten – aber irgendwann war es dann auch genug, zumal es ganz schön heiß wurde und Schatten dort so gut wie nicht vorhanden war.

Zufrieden zogen wir weiter, kamen aber nicht weit. Kurz vor den Toren des Parks entdeckten wir Präriehunde am Straßenrand. Sowas Goldiges!

Die süßen kleinen Verwandten der Erdhörnchen waren Menschen scheinbar gewöhnt und ließen uns recht nah ran, ohne sich beim Spielen, Graben und Zanken stören zu lassen. Was für ein schöner Abschluss!

Sioux Falls

Wir legten noch ein paar Fahrstunden ein und erreichten schließlich den Osten von South Dakota, wo wir im Ort Sioux Falls landeten. Der Ort ist bekannt für seinen Wasserfall, den der Sioux River mitten in der Innenstadt bildet.

Schon ein verrücktes Bild – im Hintergrund die Hochhäuser und davor eine Parkanlage mit einem breiten Fluss und eben den kaskadenförmigen Wasserfällen.

Wir vertraten uns dort noch ein bisschen die Beine und verbrachten dann eine laute Nacht auf dem Parkplatz eines Cracker Barrels – das ist eine Mischung aus Country Store und Restaurant. Nicht gerade idyllisch, aber so ist es eben manchmal beim Vanlife.

Weiter durch den Mittleren Westen

Nach der eher unruhigen Nacht legten wir erneut einen langen Fahrtag ein. Einmal quer durch Minnesota, bis nach Wisconsin. Dort begrüßten uns erstaunlich viele deutsche Namen – sowohl Orte wie Kiel, Rhinelander oder Hamburg, als auch deutsch klingende Nachnamen wie Maier, Meyer und Meier in allen Formen, aber auch kreativeres wie Schwerdtfeger oder Schoenfeld.

Das kommt nicht von ungefähr: Deutsche Einwanderer waren im 19. Jahrhundert die größte Einwanderergruppe in Wisconsin und ließen sich dort vor allem wegen der guten landwirtschaftlichen Möglichkeiten und der wachsenden Städte nieder. Auch religiöse Gruppen wie Mennoniten und Amish gehörten zu diesen Einwanderern bzw. stammten aus dieser europäischen Tradition. Beide Gruppen gehen auf die täuferische Bewegung der Reformationszeit zurück, wobei sich die Amish im 17. Jahrhundert als strengere Gruppe von den Mennoniten abspalteten.

An einem kleinen Park an einem Fluss fanden wir unseren Platz für die Nacht und wurden bald durch Hufgetrappel aufmerksam. Wir sahen Dutzende schwarze Kutschen, Frauen mit weißen Häubchen, Männer mit auffälligen Bärten und Hosenträgern – wir waren also mitten unter Mennoniten und Amish gelandet. Die Leute waren alle distanziert, blieben für sich und winkten uns aber nett im Vorbeifahren zu. Dennoch ein ungewöhnlicher Anblick in der heutigen Zeit.

Nach einer wieder mal ruhigen Nacht, ging es am nächsten Morgen gleich weiter. Wir wollten den eher langweiligen Midwest hinter uns lassen und nahmen die großen Seen an der Grenze zu Kanada in Angriff.

Aber dazu demnächst mehr. 😊

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Teil 20 unseres Roadtrips durch die USA

15. – 21. Juli 2026

colorado

Wir erreichten den Rocky Mountain Nationalpark (abgekürzt RMNP), also fast zumindest. Kurz vor den Toren des Parks bezogen wir einen kleinen, rustikalen Campingplatz, wo wir dank unseres „America the Beautiful Nationalpark Pass“ nur 8 USD zahlen mussten und nur wenige Minuten vom ersten Trailhead entfernt waren. Dort verbrachten wir zwei Nächte und sehnten unser Markisen-Ersatzteil herbei, das immer noch auf sich warten ließ, da der Versand länger dauerte und komplizierter war als erwartet. Naja, Not macht erfinderisch, und so musste der eingeklemmte Sonnenschirm herhalten, um mir für mein Workout Schatten zu spenden. Irgendwie geht’s doch immer.

Tour zum Chasm Lake

Nach der ersten Nacht ging es dann ganz früh los zum Trailhead unserer Wanderung. Gegen 5 Uhr erreichten wir den Parkplatz und bekamen, unglaublicherweise, gerade noch so den letzten freien Parkplatz. Crazy die Leute! Aber viele latschten hier mitten in der Nacht los, um den Longs Peak, Colorados höchsten Berg, zu besteigen. Ganz so hoch hinaus wollten wir aber nicht.
Wir frühstückten, packten unsere Sachen und dann ging es los zum Chasm Lake, am Fuß des genannten Longs Peak.

Durch den Wald ging es stets hinauf, bis wir die Baumgrenze passierten und sich der Blick auf alpine Tundra öffnete. Wunderschön. Wir konnten live beobachten, wie der wirklich hervorragende Trail weiter optimiert und gebaut wurde – so riesige Steine auf 3000 Metern zu wuchten, ist sicher ganz schön anstrengend.

Ein weiteres Highlight waren die Toiletten, die dort oben gebaut wurden – das hatten wir bisher auch noch nicht gesehen. Dort ließ es sich herrlich erleichtern, mit gigantischem Ausblick. Wahnsinn!

Über einen schmalen Trail ging es, vorbei an vielen Wildblumen, weiter zum Chasm Lake, der nach einer kurzen Kletterpartie wunderschön, glasklar und schimmernd vor uns lag – und dahinter der Longs Peak.

Chasm Lake liegt auf rund 3.600 Metern und ist vor allem wegen der spektakulären Lage direkt unterhalb der steilen Ostwand des Longs Peak ein beliebtes Wanderziel. Der Longs Peak selbst ist mit 4.346 Metern der höchste Berg im Rocky Mountain Nationalpark und seine Besteigung über die sogenannte ‚Keyhole Route‘ gilt als anspruchsvolle Klettertour, nicht als normale Wanderung – sonst hätten wir es natürlich gewagt. 

An der glatten Wand versuchten viele Kletterer ihr Glück – aber so weit weg, dass wir sie nicht mal ranzoomen konnten. Irre, diese Proportionen! Einige Mutige gingen im eisig kalten See sogar baden, wir beließen es bei unserer obligatorischen Brotzeit und dann ging es den gleichen wunderschönen Trail wieder retour. Kein schlechter Start im RMNP.

Aufstieg auf die Twin Sisters

Nach einer zweiten Nacht auf dem Meeker Campground ging es wiederum sehr früh los – die Parkplätze an den Trailheads waren einfach begrenzt und zudem sollte man immer vor der Mittagszeit auf dem Gipfel sein, da nachmittags im Juli/August typischerweise schwere Gewitter in den Bergen drohten.
So fanden wir uns zum Sonnenaufgang schon wieder am nächsten Trailhead ein. Es folgte die übliche Frühstücks- und Packroutine und dann marschierten wir los auf die Gipfel der Twin Sisters Peaks.

Diesmal war der Trail etwas eintöniger und vor allem steil. Auf nur 6,5 km arbeiteten wir uns von 2.660 Meter rauf auf knapp 3.500 Meter. Es ging steil und staubig durch den Wald und schließlich über ein großes, ausgesetztes Geröllfeld mit toller Aussicht.

Dann erreichten wir den Kamm zwischen den Peaks und erkletterten erst die höchste der beiden Sisters, wo wir auf ein nettes amerikanisches Vater-Sohn-Gespann trafen, die ihre feinsten Deutschkenntnisse auspackten. Immer so nett, die Amis.

Vom zweiten, etwas niedrigeren Gipfel war die Aussicht noch etwas besser. Vis-à-vis schauten wir auf den Longs Peak, an dessen Fuß wir gestern noch gewandert waren.

Nach unserer obligatorischen Käsebrotpause, tausenden Bildern und großem Staunen ging es dann wieder retour zum Van.

Estes Park

Nach der Tour schauten wir uns Estes Park an, den kleinen Ort vor den Toren des Nationalparks. Dort gab es, wie erwartet, einen Souvenirladen am anderen, jede Menge Tand und Tüddelkram und natürlich Outdoorläden und Restaurants für jeden Geschmack.

Wir hielten uns wie immer bedeckt und verbrachten den Rest des Nachmittags auf dem kostenlosen Parkplatz vom Visitor Center. Für die nächste Tour mussten bzw. wollten wir nämlich mal wieder illegal campen…

Bear Lakes & Trail Ridge Road

Es wurde höchste Zeit das wir uns ins Herzstück des Rocky Mountain Parks wagten. Dort galt in den Sommermonaten, wie in den meisten großen US-Nationalparks, Ausnahmezustand. Man brauchte ein Timed Entry Ticket, um hineinfahren zu dürfen. Diese Tickets waren bereits seit Monaten ausverkauft, um die Restbestände konnte man sich jeweils am Vorabend bemühen, aber da hatten wir keine Lust drauf und wollten sowieso am liebsten noch vor den ersten Tagesgästen los.

Also planten wir, wie schon an den Maroon Bells, wieder illegal im NP zu pennen. Einige machten das dort ganz legal, wenn sie ein Permit dafür erworben hatten. Wie das ging, konnte uns aber auch einer der Parkranger nicht erklären, so fuhren wir einfach gegen Mitternacht rein, stellten uns auf den Trailhead-Parkplatz und gingen ins Bett. Und siehe da – es störte keinen.

Gegen 4 Uhr ging draußen dann das Rumoren los, der Parkplatz füllte sich, denn wer kein Timed Entry Ticket bekommen hatte, musste vor 5 Uhr morgens in den Park reinfahren. Alle, die dann ab 5 Uhr ankamen, oder später mit dem Timed Entry Ticket, bekamen schon keinen Parkplatz mehr. Irgendwie war das System eher kontraproduktiv. Aber naja, so ist das eben.

Wir stärkten uns und zogen noch vor Sonnenaufgang los und sahen so, wie die Sonne schließlich die Berge ins schönste Licht tauchte. Wir hatten uns diesmal für die klassische Runde rund um die Bear Lakes entschieden, also wirklich die Haupt-Touri-Attraktion im RMNP.

Wir sahen fünf wunderschöne Seen im allerschönsten Bergpanorama. Das goldene Morgenlicht wurde irgendwann immer greller, die Seen blauer und die Trails voller. Holy moly. Aber es war ja auch einfach schön und leicht zugänglich.

Diesmal hatten wir auch kaum Höhenmeter zu bewältigen. Wir bogen zum Lake Haiyaha etwas außerhalb ab, wo deutlich weniger Menschen unterwegs waren, denn es musste ein bisschen gekraxelt werden. Dieser See ist aber besonders schön blau, da 2022 ein Felshang abgestürzt war und große Mengen Gestein in den Bereich oberhalb des Sees gelangten, was Sedimente freisetzte und die ungewöhnliche Farbe erzeugte. Lange nicht so schön türkis wie in den Rockies in Kanada, aber wir sahen keinen Grund uns zu beschweren.

Nach unserer 11-km-Runde waren wir, immer noch früh am Tag, zurück am Van und sahen die unzähligen Autos, die hoffnungslose Runden auf dem Trailhead-Parkplatz drehten. Der Andrang war einfach zu groß. Wir packten unsere sieben Sachen und machten uns auf die Trail Ridge Road, die quasi die Panoramastraße durch den Park ist, zu befahren.

Die Trail Ridge Road führt einmal quer durch den Nationalpark und ist die höchste durchgängig geteerte Straße in den USA. Na, auf was man so alles stolz sein kann. Aber sie führte uns auch auf bis zu 3.600 Metern hinauf, das war ja schon beachtlich – auch wenn die Anden da nur lachen können.

Die Ausblicke waren gigantisch – ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es war so. Das Bergpanorama war wirklich toll, alle paar Meter konnte man stehen bleiben und schauen und immer wieder das mehr oder weniger gleiche Bild machen. Ab und zu schob sich mal ein Murmelbär oder Pika ins Bild und auch eine Herde Wapitis begegnete uns. Faszinierend.

Am Alpine Center, dem größten Visitor Center des NP, erklommen wir zuerst den höchsten Punkt der Straße und staunten anschließend über all den Souvenirkram, den man kaufen konnte. Scheinbar ist es in den USA ein Nationalsport, sich von jedem Park und Ort, an dem man Urlaub macht oder Zeit verbringt, auch mindestens ein passendes Souvenir zu kaufen, vor allem Pullis, T-Shirts und Magnete standen ganz hoch im Kurs.

Da wir wieder zur Estes-Park-Seite raus wollten, fuhren wir die Trail Ridge Road noch mal in die andere Richtung, besorgten noch ein paar Kleinigkeiten im Supermarkt, gaben ein paar Random-Leuten eine kleine Camperführung durch unseren Moby Dick – das passiert uns in den USA fast täglich – und dann machten wir uns auf Stellplatzsuche, diesmal wieder legal.

Unser altbewährter Campingplatz war voll – kein Wunder, es war ja auch Wochenende und Ferien und noch dazu schönes Wetter. Also suchten wir weiter und fanden schließlich im National Forest, wo man immer frei stehen darf, ein schönes, einsames Plätzchen – ganz kostenlos und ganz für uns allein. Genial. Unter Pinien machten wir es uns gemütlich und planten die nächsten Tage.

Direkt am nächsten Tag stand aber erstmal das Finale der Fußball-WM an. In Estes Park fanden wir ein Pub, das das Spiel übertrug. Wir fieberten mit Argentinien mit, wie schon vier Jahre zuvor in El Calafate, aber diesmal gewannen die Argentinier (verdient) nicht. Schade!

Bevor es zurück zu unserem Waldplatz ging, widmeten wir uns dem Wassertank. Seit der Einlagerung in Las Vegas schien das Wasser aus der Dusche nicht mehr ganz so frisch zu sein, also spülten wir das System mal ordentlich mit Citric Acid durch. Das funktionierte wunderbar, und an der Wasserquelle hatten wir wieder viele interessierte Zuschauer, die ganz begeistert waren von Van, Reise und sowieso.

Nach der zweiten Nacht im Wald wurde es so langsam Zeit, die Rockies hinter uns zu lassen.

Boulder

Einen kleinen Stopp am Rande der Rockies war aber noch drin. Die kleine, bunte Stadt Boulder gefiel uns mega gut. Dort holten wir endlich unser Ersatzteil für die Markise ab und wollten dann noch ein wenig Mountainbiken. Es gab dort nämlich ein tolles Trail System, aber schon mittags um 11 Uhr zeigte das Thermometer 36 Grad an, Tendenz steigend – einfach zu heiß zum Biken. So schauten wir uns stattdessen die historische Innenstadt an, voller schöner Gebäude und Läden.

Dann galt es, einen Platz zu finden, an dem man es bei der Hitze aushalten konnte. Christian fand einen kleinen See, der vielversprechend aussah. War er auch, aber leider war dort Baden verboten. Schade. Dennoch gab es ein bisschen Schatten und Christian machte sich gleich daran, das Markisenteil auszutauschen. Ganz schön fummelig, aber mit vereinten Kräften gelang es uns schließlich. Endlich wieder im Schatten sitzen.

Da es keine Verbotsschilder gab und der Ort recht ruhig war, beschlossen wir, die Nacht dort zu verbringen. Als ich abends noch eine Runde am See drehte, sprach mich ein netter Herr an, der ukrainische Wurzeln hatte. Wir kamen länger ins Gespräch, über die USA, die Berge und unsere Reise. So eine nette Zufallsbegegnung mal wieder und nicht die erste dieser Art. Irgendwie begegneten uns immer wieder Menschen aus der Ukraine, die total nett waren.

Denver

Am nächsten Morgen ging es dann auf in die Hauptstadt von Colorado: Denver.

Dass wir mal nach Denver kommen würden, hätten wir vorher auch nicht gedacht. Ich musste sofort an die TV-Serie Denver-Clan denken, die zwar dort spielte, aber in den USA ganz anders hieß, nämlich Dynastie. Naja, Alexis und Co. begegneten uns jedenfalls nicht und wir wurden in keine Intrigen verwickelt.

Stattdessen schlossen wir uns dort mal wieder einer Free Walking Tour an, die wie immer sehr informativ und lehrreich war. Die Stadt an sich war eine bunte Mischung aus allem, nicht so richtig Großstadt, aber schon groß, mit viel spannender Architektur und ein paar schönen Fußgängerzonen.

Unfreiwillig wurden wir fast Zeugen eines Unfalls: Ein Auto mit flüchtigen Straftätern (kein Scherz) donnerte an einer verkehrsberuhigten Kreuzung in einen Bus. Zum Glück blieben alle Passagiere und Passanten unverletzt, nur die beiden Flüchtigen erlitten Verletzungen – und das Auto sah ganz schön zerstört aus.

Wir stärkten uns mit Bibimbap, bestaunten Murals und Straßenkunst und traten dann auch schon wieder die Flucht an – auch in der Stadt war es sehr heiß. Stellplätze gab es ebenfalls keine guten, also beschlossen wir, zurück an den kleinen See nahe Boulder zu fahren, wo abends endlich ein Gewitter kam, das etwas Abkühlung brachte.

Mitten in der Nacht klopfte dann leider die Polizei an den Van. Die sehr nette Beamtin wies uns darauf hin, dass im gesamten Ort Campingverbot und Schlafen im Auto verboten war. Das war uns tatsächlich nicht bewusst gewesen. Sie ließ uns aber bleiben und bat uns nur, am nächsten Morgen weiterzuziehen. Ihr war aufgefallen, dass wir schon die zweite Nacht dort waren. Upsi.

Naja, wir wollten am nächsten Morgen sowieso weiter. Uns standen einige tausend Kilometer durch den schier endlosen Midwesten der USA bevor.

Aber dazu dann demnächst mehr. 🙂

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Teil 19 unseres Roadtrips durch die USA

Colorado

9. – 14. juli 2026

Es zog uns wieder in die Berge – wir bahnten uns langsam unseren Weg nach Colorado, in die Rocky Mountains. Die hatten es uns ja schon in Kanada angetan und nun waren wir gespannt, ob die US-Rockies da mithalten konnten.

Durch die ersten Ausläufer der Berge ging es über gewundene Straßen, bis wir schließlich das Städtchen Durango erreichten, dort eine kurze Pause einlegten legten und sehr positiv überrascht wurden – so eine schöne Kleinstadt. Durango war ursprünglich vor allem durch den Bergbau und die Eisenbahn geprägt und ist heute vor allem für seine Lage in den Bergen und die zahlreichen Möglichkeiten zum Wandern, Mountainbiken und Skifahren beliebt.

Alles war hübsch hergerichtet und touristisch, aber nicht künstlich. Es gab einige coole Läden, wo auch jetzt im Hochsommer das Winterequipment ausgestellt war und Christian große Lust bekam, im Winter noch mal herzukommen. Es gab auch einige neuartige Sportgeräte mit einer Mischung aus Skateboard und Snowboard, die er wohl gerne mal ausprobiert hätte.

Nach dem kurzen Stadtbummel ging es weiter auf den Million Dollar Highway, der uns unerwartet auf über 3.000 Meter Höhe brachte – wir kamen den Rockies also näher.

Million Dollar Highway & Ouray

Der Million Dollar Highway führte uns, der seinen Namen den tollen Aussichten verdankt, ins nächste Berg-Örtchen, nach Ouray. Dieser Highway gilt übrigens als gefährlichster der USA (wurde uns gesagt), da er stellenweise eng und kurvig ist und es an einigen Stellen keine Leitplanken gibt. Unsere Erwartung war nach dieser Beschreibung eine andere gewesen – im Gegensatz zu den „normalen“ Highways in Südamerika oder einer durchschnittlichen Bergstraße in Italien, war das immer noch eine breit ausgebaute, perfekt geteerte Straße. Im Sommer war dort gar nix gefährlich, solange man nicht am Steuer einpennt. Dennoch kamen unsere neuen Bremsbeläge dort ordentlich ins Schwitzen, es ging ständig auf und ab.

Ouray war einst eine wichtige Goldgräberstadt und ist heute vor allem für seine spektakuläre Bergkulisse, die manch einen an die Schweiz erinnert, und heiße Quellen bekannt.

Auch diese Stadt war sehr nett hergerichtet und eindeutig auf Outdoor-Menschen ausgelegt. Also genau unser Ding. Ich konnte mir dennoch kaum vorstellen, was dort im Winter abging, wenn alles eingeschneit ist und die Skifahrer Kufe an Kufe stehen müssen. Leider herrschten zurzeit Waldbrände in der Gegend, wodurch zeitweise die Sicht und auch einige Aktivitäten eingeschränkt waren.

Die Nacht verbrachten wir etwas außerhalb von Ouray, einfach nur am Straßenrand, aber auch am Flussufer, dadurch war es fast schon idyllisch. Es reichte jedenfalls zum Sporteln und draußen sitzen – was will man mehr.

Crested Butte

Schließlich erreichten wir unser erstes richtiges Ziel in den Rockies: Crested Butte. Diese schöne Sackgasse in den Bergen nennt sich auch „Wildflower Capital of Colorado“ – zurecht, wie wir bald herausfanden. Ursprünglich war CB eine Bergbaustadt und entwickelte sich erst später zu einem beliebten Ski- und Outdoor-Ort, der heute besonders für seine Wildblumen, die endlosen Wanderwege und Mountainbike-Trails bekannt ist.

Erstmal versorgten wir uns im Ort mit allen Infos zu Wanderungen, MTB-Trails und Campingmöglichkeiten. Der nette, sehr betagte Herr an der Touri-Info war ganz besorgt, als er hörte, dass wir noch keinen Campspot hatten. Es gab dort nämlich kein freies Wildcamping mehr, sondern nur noch zugewiesene, aber immerhin freie Campingplätze. Die waren zwar nach wie vor kostenlos, aber man durfte eben nur an ausgewiesenen Plätzen stehen, was die Auswahl natürlich einschränkte.

Mit ein paar Empfehlungen und vielen guten Wünschen im Gepäck machten wir uns auf die Suche und bekamen den letzten freien Platz im Washington Gulch, einer dieser zugewiesenen Campingsites, ca. 7 Meilen außerhalb des Ortes. Dort ließ uns ein netter Herr den riesigen Campspot mit ihm teilen. Sehr nett.

Wir waren dort bereits auf 2900 Metern ü. M. und wollten in den nächsten Tagen noch höher hinaus, also wurde es Zeit für eine Akklimatisierungsrunde. Wir spazierten 12 km lang den Snodgrass Trail hinauf, durch einen Wald voller Espen, und bekamen die ersten Wildblumen und Aussichten auf das Skigebiet von Crested Butte zu sehen. Die Vorfreude auf die Rockies und die kommenden Touren wuchs…

Am nächsten Morgen verließen wir bereits um 6 Uhr unsere idyllische Campsite und machten uns auf zum Copper Lake Trailhead. Eigentlich hatten wir den West Maroon Pass wandern wollen, aber zu dessen Trailhead führte nur eine für uns unpassierbare 4×4-Straße oder ein 55 USD teurer Shuttlebus pro Person. Dann eben nicht.

Am Startpunkt des Copper Lake Trails angekommen, stärkten wir uns noch und marschierten dann 9 km bergauf, ca. 600 Hm bis zum Copper Lake, der auf 3500 Metern malerisch zwischen den Bergen und blühenden Wiesen lag. Mega schön.

Auch unterwegs sahen wir viele Blümchen, Erdhörnchen und hatten natürlich tolle Fernsichten.

Vier Mal mussten wir den Fluss queren, was von Mal zu Mal abenteuerlicher wurde. Einmal entschied ich mich für die Kneipp-Kur, da das Wasser zu tief und die überspülten Steine zu rutschig waren. Blöd nur, dass ich schon fette Blasen an den Füßen hatte, die ich vor der Tour getaped hatte – das musste ich dann einmal alles neu machen. Naja!

Die Aussichten entschädigten allemal und nach erfolgter Stärkung am See ging es retour zum Van und noch mal ab in den Ort…

Crested Butte überraschte uns positiv – ein schönes, buntes Örtchen, voller US-amerikanischer Touristen, die fleißig am Shoppen waren oder es sich in den zahlreichen Restaurants gut gehen ließen. Wenn das Budget nicht so knapp gewesen wäre, hätten wir uns da gerne dazugesellt.

Die Suche nach einer Apotheke und Blasenpflastern blieb erfolglos, Eis war auch zu teuer, so ließen wir den Ort bald wieder hinter uns und fuhren zurück zu unserem Campspot im Washington Gulch.

401 MTB Trail

Auch am nächsten Morgen legten wir wieder um 6 Uhr ab und fuhren erneut zum Trailhead vom Vortag – diesmal blieben die Wanderschuhe aber im Van, stattdessen kamen die Bikes zum Einsatz. Wir wollten den in der Gegend berühmten 401 Trail fahren.

Nach dem Frühstück ging es also die 4×4-Straße hinauf, 11 km bis auf 3500 Metern über dem Meeresspiegel. Da kam die Lunge gut in Schwung.

Dann ging es ab auf den eigentlichen Trail, der noch mal 200 Hm hinaufführte, über einen Wald-Singletrail. Der hob uns häufiger aus dem Sattel, als wir hier zugeben wollen – wir waren einfach noch nicht gut akklimatisiert für die Höhe und Radeln war da oben noch mal was anderes als einfach nur Laufen.

Aber irgendwann erreichten wir den höchsten Punkt und ab dann ging es erstmal nur noch bergab. Aber wie. Das war vermutlich der schönste MTB-Trail seit dem Lost Lake Trail in Alaska.

Über einen Singletrail, immer am Abhang entlang, durch bunt blühende Wildblumenwiesen, ging es mit einer absolut gigantischen Aussicht richtig schön flowig runter. Der absolute Hammer. Immer wieder mussten wir anhalten, um mehr oder weniger das gleiche Foto zu knipsen. Wirklich traumhaft!

Doch dann kam noch mal ein bergauf Stück, wieder über steiniges, wurzeliges Gelände. Wir waren beide fix und fertig, als wir endlich einen schönen Platz für unser Picknick fanden.

Aber auch diesmal entschädigte die Aussicht wieder und wir waren ganz beseelt, als wir wieder am Van ankamen.

Zurück im Washington Gulch wurden wir noch mit einem tollen Sonnenuntergang belohnt – ein perfekter Abschluss für unsere Zeit in Crested Butte – denn am nächsten Morgen ging es weiter.

Unterwegs nach Aspen

Eigentlich hatten wir geplant, noch mal in den Sand Dunes Nationalpark abzubiegen, sahen aber dann, dass das Wetter in Aspen gut war und bekamen spontan ein Parkticket für einen begehrten Wanderparkplatz, der eigentlich immer ausverkauft war. Also schmissen wir alle Pläne über den Haufen und machten uns auf den Weg nach Aspen, weil Berge stechen Sanddünen – immer!

Der Weg führte uns über den Independence Pass auf 3600 m ü.M., wo es natürlich wieder tolle Aussichten gab.

Nachdem wir an einem Trailhead vor der berühmten Wintersport-Stadt erst noch zu Abend gegessen hatten, erreichten wir erst am späten Abend Aspen und fuhren einmal quer durch den schon im Dunkeln schick aussehenden Ort. Prada-, Rolex- und Gucci-Reklamen leuchteten uns entgegen, damit war klar, wer hier die Zielgruppe war. Also wir jedenfalls nicht!

Maroon Bells

Wir hatten ein Tagesparkticket für den Maroon Lake Trailhead ergattert, was man mit 10 USD bezahlen musste. Die Plätze waren streng limitiert, ab 7:30 Uhr morgens gab es einen Shuttle aus dem Ort, der uns aber zu spät war und überhaupt unpraktisch für unsere Pläne.
Da wir in der Stadt nirgendwo legal parken konnten, aber unser „Tagesparkticket“ offiziell ab Mitternacht galt, fuhren wir also gegen 23:45 Uhr hoch zum Trailhead-Parkplatz. Ranger waren um die Uhrzeit nicht da, so parkten wir einfach auf dem leeren Parkplatz und gingen schlafen. Höchst illegal, direkt vor dem „No Camping Sign“, aber zumindest das Parkticket war ja gültig.

Zum Sonnenaufgang ging es los zum See, der nur wenige Meter vom Parkplatz entfernt lag. Und da leuchteten sie auch schon, die imposanten, Maroon Bells genannten Berge, vor dem gleichnamigen See. Dazu die blühenden Wiesenblumen – absolut traumhaft.

Wir rissen uns vom Alpenglow los und starteten unsere Wanderung zum Buckskin Pass: nur 7,5 km, aber auch 1.000 Hm lagen vor uns.

Der Trail war mal wieder einmalig schön, zunächst durch einen schattigen Wald, dann durch die blühenden Wiesen, vorbei an grasenden Rehen und jeder Menge Erdhörnchen. Auch Murmelbären sahen wir endlich, wie auf Bestellung. Immer wieder mein Highlight in den Bergen.

Nur die Aussicht vom Pass toppte alles noch – denn zu beiden Seiten hatte man dort eine unglaubliche Bergsicht auf knapp 3.600 Metern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine noch schönere Aussicht in den Colorado-Rockies gibt.

Und während wir unser zweites Frühstück verspeisten, besuchte uns ein besonders zutrauliches Murmeltier (welches wir natürlich NICHT fütterten). Was für ein Erlebnis.

Retour ging es über den gleichen Trail und noch mal am Maroon See vorbei, der auch bei strahlendem Sonnenschein wunderschön da lag.

So schön, dass wir direkt für den nächsten Tag noch mal eine Tour planten…

Aspen

Am Nachmittag schauten wir uns Aspen noch mal etwas genauer an – aber der erste Eindruck bestätigte sich: schön, aber teuer.

Dort hatte man nur Spaß, wenn man den Geldbeutel aufmachte. Gondel fahren, essen, trinken, shoppen – alles war geboten, aber alles recht teuer. Wir genehmigten uns ein Bier in der lokalen Brauerei, was mit 20 USD zu Buche schlug. Hei ei ei…

Den restlichen Nachmittag und Abend verbrachten wir auf dem Parkplatz des lokalen Sport Centers, bevor wir gegen 23 Uhr wieder hoch zum Maroon-Bells-Parkplatz aufbrachen…

Maroon Bells die Zweite

Noch einmal schliefen wir unerlaubterweise auf dem Parkplatz des Maroon Lake, um am nächsten Morgen wieder den Sonnenaufgang am See zu beobachten. Einfach so schön.

Die anschließende Wanderung fiel diesmal kürzer aus – die letzten Tage steckten uns doch ganz gut in den Beinen. Wir liefen zum Crater Lake, in dem sich der höchste der Maroon Bells spiegelte – auch wunderschön.

Auch wenn wir uns fragten, was die ganzen Angler da wollten. In dem recht flachen Tümpel schwammen keine sichtbaren Fische. Aber die angelnden Personen schienen dennoch Spaß zu haben.

Zurück am Van schmissen wir mal wieder die komplette Planung über den Haufen – die Wettervorhersage zeigte nämlich nur noch 3 schöne Tage im Rocky Mountain NP an und danach Dauerregen.
Wir hatten noch überlegt, nach Salida, Colorado Springs oder auf den Pikes Peak, den höchsten Gipfel der amerikanischen Rockies, zu fahren, aber letztendlich waren uns die „echten“ Rockies im Nationalpark wichtiger. Also packten wir schleunigst alles zusammen und machten uns schnurstracks auf den Weg zum Nationalpark…

Aber dazu dann demnächst mehr. 🙂

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Teil 18 unseres Roadtrips durch die USA

nevada & utah

29. juni – 8. juli 2026

Zurück in Las Vegas

Am 29. Juni landeten wir pünktlich in Vegas und fuhren mit einem Lyft schnurstracks zum US Storage, in dem Moby eingelagert war. Optisch sah alles tipptopp und unverändert aus, die Batterie war schnell wieder angeschlossen und siehe da: Der Gute sprang an wie eine Eins!

Auch im Inneren war alles, wie wir es verlassen hatten. Die Mühen und umfangreichen Vorbereitungen hatten sich gelohnt: keine Tiere, kaum Dreck, nur ein bisschen Staub und ein leicht muffiger Geruch, der schnell verschwand, nachdem einmal durchgelüftet worden war. Halleluja. Große Erleichterung!

Wir machten alles fahrbereit, kündigten den Mietvertrag im Storage und schon waren wir auf der Bahn und machten uns auf den Weg zu einem uns bereits bekannten Waschsalon. Die Bettwäsche und die muffigen eingelagerten Sachen packten wir gleich in die Wäsche und räumten nebenbei unser Reisegepäck aus.

Dann erledigten wir noch schnell ein paar Kleinigkeiten und schon ging es ab auf den Strip. Für die erste Nacht hatten wir uns noch mal im Circus Circus Hotel eingemietet, wo Moby kostenlos und sicher parken konnte. Wir sortierten uns weiter und genossen anschließend noch mal einen Abend Las Vegas Madness – diesmal leider ohne Spielglück.

Burger bei In-N-Out mussten natürlich auch noch mal sein und somit gab es keinen Zweifel mehr – wir waren zurück in den USA!

Am nächsten Morgen erledigten wir Einkäufe, Wassertanken, holten unser Ersatzteilpaket ab und freuten uns vor allem über den futschneuen Aldi-Markt. Schade, dass es den noch nicht überall in den Staaten gibt, da Aldi noch mal deutlich günstiger ist als Walmart. Mit vollen Vorräten waren wir nun wieder bereit fürs Vanlife und nahmen direkt Kurs auf Utah, wo der nächste Termin bereits auf uns wartete…

Wiedereingliederung ins Vanlife

Wir mussten uns erst mal wieder an die Dimensionen gewöhnen, sowohl in unserem rollenden Eigenheim als auch im Land. Natürlich kamen wir nicht in einem Rutsch durch bis Utah.
Auf freiem BLM-Land, irgendwo in Arizona, fanden wir unseren Platz für die Nacht. Van ausrichten brauchte zwei bis drei Anläufe – wir mussten uns echt erst wieder eingrooven. Eine kleine Ehekrise später standen wir irgendwann in der Waage und freuten uns über nicht mehr ganz so heiße Temperaturen wie in Vegas, wo es 38 Grad gehabt hatte.

Bei „nur noch“ 32 Grad ließ es sich aushalten, die Nacht wurde zumindest etwas kühler und nach unserem Frühstück in der Sonne zogen wir dann auch schon wieder weiter. Dabei bemerkten wir allerdings, dass das Kurbelgetriebe unserer Markise komische Geräusche machte, was wir aber erstmal ignorierten. Das sollte uns aber bald wieder einholen…

Zurück in Utah

Endlich erreichten wir Kanab, eine Kleinstadt zwischen dem Zion- und Bryce-Canyon-Nationalpark. Dort hatten wir im letzten Jahr Ostern verbracht und uns um unser zu der Zeit beginnendes AGR- und Injektorenproblem gekümmert.
Damals hatten wir durch Zufall die Dieselwerkstatt Little’s gefunden, die nett, hilfsbereit, kompetent und vor allem für US-Verhältnisse günstig war, mit „nur“ 125 USD Stundensatz (an vielen anderen Orten hatten wir 200 USD pro Stunde gezahlt).

Daher war der Plan, dort unsere notwendigen Fahrwerksreparaturen durchführen zu lassen: Die Domlager auf beiden Seiten waren fällig sowie beide Dreieckslenker und Stabilisatoren, die bei uns ausgeschlagen waren – was nach knapp 180.000 km auf der Panamericana sicher nicht allzu ungewöhnlich ist.

Angekommen auf dem Hof von Little’s packten wir unser riesiges Spareto-Paket aus, welches wir in Vegas empfangen hatten. Alles schien zu passen, alles sah top aus, aber die beiden Dreieckslenker sahen irgendwie unterschiedlich aus. Hm, komisch. Dann fiel mir auf: Auf der Umverpackung der Teile war jeweils die richtige Artikelnummer, auf einem der Teile selbst aber eine andere Nummer.

Eine schnelle Recherche zeigte: Da hatten sie uns das falsche Teil geschickt, was eigentlich zu einem Peugeot gehörte. Scheiße! Am nächsten Morgen wäre unser Termin gewesen. Das ganze Auto auseinanderzubauen, um dann das eine Teil nicht zu tauschen und später wieder alles auseinanderzubauen, machte keinen Sinn. Och menno! Kann denn nicht einmal was glatt laufen?

Little’s war zum Glück verständnisvoll und entspannt – der Termin ließ sich problemlos um ein paar Tage schieben, was ein echter Glücksfall war. Wir recherchierten nach dem fehlenden Teil und hatten Glück: Das Teil vom baugleichen Promaster war identisch. Allerdings kostete das Original 630 USD, während das Teil aus Europa gerade mal 75 € kostete. Haha, die Amis ey …

Aber wir fanden eine Seite mit OEM-Parts, wo wir den passenden Dreieckslenker schließlich für 90 USD fanden. Das passte schon eher ins Budget. Spareto versprach außerdem eine Rückerstattung für das falsche Teil, also war der Verlust minimal. Es blieb natürlich die Wartezeit – wir hatten nun vier zusätzliche Tage, das schöne Kanab zu genießen.

Zum Glück hatten wir den Standort ja nicht nur nach der super Werkstatt ausgewählt, sondern auch weil wir wussten, dass wir im Fall der Fälle – der jetzt eingetreten war – dort problemlos ein paar Tage aushalten konnten.

Zuhause am See

Wir bezogen wieder den uns bereits bekannten Platz am Jackson Flat Reservoir, wo wir im Hintergrund die roten Berge von Utah hatten, vor uns den kleinen See, um dessen Ufer ein 5 km langer Radweg ging, der sich zum Sporteln anbot, und ein sauberes Dixie-Klo gab es auch noch dazu. Was will man mehr?

Auf der anderen Seeseite gab es einen kleinen Sandstrand inklusive Waschhaus, Duschen und Toiletten. Bis in den Ort waren es 5 km mit den Rädern und rundherum gab es Trails und Ausflugsmöglichkeiten ohne Ende. Also der perfekte Ort, um sich wieder ins Vanlife einzufinden und die Ersatzteillieferung abzuwarten.

Tagsüber hatten wir trocken-heiße 30–35 Grad, nachts kühlte es auf angenehme 15 Grad ab und es war herrlich ruhig. Also (fast) perfekt.

Unser neuer Omnia-„Backofen“ kam dort auch das erste Mal zum Einsatz, denn unser eingebauter Ofen macht leider Probleme, die sich unterwegs nicht lösen lassen. Glücklicherweise gelang das Backwerk auch auf Anhieb. Die Sauerteig-Brotversorgung war also sichergestellt.

Zudem konnten wir hier auch mal wieder die Bikes auspacken und siehe da – wir konnten es noch. Allerdings funktionierte bei meinem Rad die hydraulische Sattelstütze nicht mehr. Christian fand ein Loch in der Leitung, wo Hydraulikflüssigkeit austrat. Leider nichts, was wir ohne Werkzeug selbst reparieren konnten. 
Glücklicherweise gab es aber im Ort einen Fahrradladen. Jake, der Besitzer, war kein Mann großer Worte, nahm mein Fahrrad wortlos mit ins Hinterzimmer, und kam 30 Minuten später wieder zum Vorschein. Die Leitung war repariert und meine Sattelstütze funktionierte wieder tadellos. Mit gerade mal 34 USD war die Reparatur auch noch verhältnismäßig günstig. Schön, wenn’s auch mal einfach klappt.

Nach zwei Tagen am See war uns nach mehr Bewegung und einem Szenenwechsel, also machten wir einen kleinen Tagesausflug.

Toadstools & The Nautilus

45 Minuten außerhalb von Kanab, innerhalb des Grand Staircase-Escalante National Monument, unternahmen wir trotz der Hitze zwei kleine Wanderungen. Die erste führte uns zu den sogenannten Toadstools – quasi Felssäulen mit Deckel, die ein bisschen an Pilze erinnerten, oder was auch immer die Phantasie zuließ. 😉

Wind, Wetter und Erosion hatten dort ganze Arbeit geleistet und diese verrückten Felsformationen entstehen lassen. Beeindruckend!

Wenige Kilometer weiter entdeckten wir „The Nautilus“, eine Art Mini-Slotcanyon, der aufgrund seiner Muschelform Nautilus genannt wurde. Einfach irre, diese Landschaft.

Trotz „Sonnenschirm“ war die Hitze dort aber einfach zu heftig für längere Wanderungen. So kehrten wir nach diesen zwei kleinen Touren wieder zurück nach Kanab.

Ein Defekt kommt selten allein…

Wir genossen ein paar ruhige Tage in Kanab und sprangen ab und an in den See vor unserer Tür. Nebenbei entdeckten wir aber auch neue Baustellen: Unser zusätzliches Falt-Solarpanel funktionierte nur noch teilweise. Christian versuchte, dem Defekt auf die Schliche zu kommen, aber es schien nicht mehr reparabel zu sein. Hmpf. Irgendwas ist eben immer.

Als wir am 4. Juli mit den Rädern in den Ort fahren wollten, gab dann auch das Kurbelgetriebe unserer Markise den Geist auf. Es knackte einmal ganz laut und plötzlich ging nichts mehr. Die Zahnräder im Inneren des Getriebes schienen kaputt zu sein. Verdammt.

Aber zum Glück gibt es Thule auch in den USA. Wir fanden einen Lieferanten mit dem passenden Ersatzteil, was allerdings einige Tage dauern würde. Solange hatten wir jetzt leider keine Markise mehr, was bei den Temperaturen und Sonnenstunden nicht so ideal war. Naja. Die Freuden des Vanlife.

Die erfolglosen Reparaturversuche kosteten uns so viel Zeit, dass die Tour in den Ort leider ausfiel. Naja, immerhin für einen Sprung in den See blieb noch etwas Zeit.

Abends packten wir den Grill aus, stießen auf den 250. Geburtstag der USA an und beobachteten das Feuerwerk in Kanab aus der Ferne.

Von Mexikanern und Mormonen

Am nächsten Tag war dann das WM-Spiel Mexiko gegen England angesagt. Wir waren unsere Mexiko-Trikots über und radelten in den Ort, um nach einer Bar Ausschau zu halten, die das Spiel zeigte.

Plötzlich hupte es hinter uns. Ein Mann mit Mexiko-Trikot und Lucha-Maske hielt neben uns an und fragte, ob wir Mexikaner seien. Haha, fast! Juan, der ein echter Mexikaner war, lud uns ohne Umschweife zu sich nach Hause ein, um mit ihm und seiner Familie das Spiel zu schauen. The more the merrier, meinte er.

Wir wurden nebenbei mit Tinga-Tortillas und Getränken versorgt und fieberten mit El Tri mit – leider vergeblich. Echt schade! Wir hätten es den Mexis wirklich gegönnt noch ein bisschen länger an der WM teilzuhaben.

Dennoch hatten wir einen lustigen Abend bei Juan und seiner Familie.

Zwischendurch kamen auch zwei Missionare der Mormonen vorbei und beteten mit allen vor dem Spiel. Es stellte sich heraus, dass auch Juan und seine Familie Mormonen waren.

Das Ganze war für uns natürlich etwas befremdlich, aber auch die beiden jungen Missionare waren super nett und total interessiert an unserer Reise. Zudem lernten auch wir nebenbei noch ein bisschen was über die Mormonen und vor allem die Missionarszeit, was wiederum auch ganz spannend war. Ein durch und durch überraschender Abend. 🙂

Werkstattfreuden & Gastfreundschaft

Zwei Tage später war dann endlich unser Werkstatttermin. Alle Teile waren nun da und Moby bekam neue Domlager, Dreieckslenker, Stabilisatoren und Bremsbeläge. Alles klappte einwandfrei, nur stellte die Werkstatt leider fest, dass unser rechter Stoßdämpfer ölte. Mist!

Aber nach 150.000 km auf allen möglichen Pisten war das auch nicht allzu verwunderlich. Ersatz für unser spezielles Goldschmitt-Fahrwerk, welches wir vor der Reise nachgerüstet hatten, war natürlich spontan nicht zu bekommen. Daher musste das jetzt erst mal so bleiben und wir hofften, es würde nicht allzu schnell schlimmer werden. Denn das würde eine weitere aufwändige und teure Reparatur erfordern, die an die 2.000 € verschlingen würde. Bitte nicht! 🙏

Während Moby repariert wurde, schauten wir uns Kanab noch ein bisschen an, gingen mexikanisch essen und wurden erneut von Juan eingeladen. Der ist nämlich Manager eines Hotels im Ort und lud uns ein, die Wartezeit am Pool zu überbrücken. Meine Güte, hatten wir ein Glück!

Bei 36 Grad kam uns der Pool gerade recht. Juan und seine Family kamen später auch noch dazu, es gab wieder etwas zu essen und viele Geschichten. Mega nette Menschen einfach und so verging die Wartezeit auf den Van wie im Flug.

Nach einer letzten Nacht an „unserem See“ wurde am nächsten Morgen am Van noch die Spur eingestellt und dann konnten wir endlich unseren Roadtrip durch die USA richtig starten.

Monument Valley

Endlich wieder on the road – und wir nahmen direkt Kurs auf das Monument Valley. Das hatten wir letztes Jahr wegen unserer Van-Probleme nicht mehr geschafft.

Eigentlich hatten wir geplant, irgendwo kurz vorher die Nacht zu verbringen und dann früh morgens durchzufahren, auch um der Hitze zu entgehen. Aber als wir gegen 17 Uhr ankamen und es 38 Grad hatte, war uns nicht nach Parken und Schwitzen zumute – also fuhren wir in einem Rutsch durchs Monument Valley.

Den 17 km langen Offroad-Trail, den es hier noch gegeben hätte, wollten wir eh nicht fahren, von daher blieb nur der Highway, der mitten durch die Felslandschaft führt.

Die weite Landschaft war super beeindruckend, das späte Nachmittagslicht perfekt.

Aber dann waren wir auch schon durch. Geht dann doch schneller als gedacht. So groß, wie wir es uns vorgestellt hatten, war das Valley nicht.

Wir stoppten kurz am Forrest Gump Point, der seinen Namen natürlich dem Film verdankt. Dies ist die Stelle, an der Forrest beschließt, dass er keine Lust mehr hat zu laufen und nach Hause kehren möchte.

Wir wollten aber noch nicht nach Hause und schauten noch beim Mexican Hat vorbei, der auch deutlich kleiner war als wir dachten.

Der potentielle Schlafplatz dort war uns zu schräg. Also suchten wir noch ein bisschen weiter und wurden fündig – bei immer noch 36 Grad.

An Kochen im Van war da nicht zu denken. Mit Ventilatoren versuchten wir, es erträglich zu machen, aber um Mitternacht hatten wir immer noch 30 Grad draußen und im Van natürlich entsprechend mehr. Das macht nicht so viel Spaß ehrlich gesagt.

Am nächsten Morgen, nach einer nicht ganz so erholsamen Nacht, fuhren wir noch mal ganz früh los zum Forrest Gump Point, machten noch ein paar Bilder vor der bekannten Filmkulisse, diesmal ohne lauernde Menschenmenge hinter uns (wie am Vortag).

Dann zog es uns schleunigst weiter. Hauptsache raus aus der Hitze und endlich mal wieder in die Berge. Rocky Mountains, wir kommen!

Aber dazu dann demnächst mehr. 🙂

Übrigens: Wenn dir unsere Reiseberichte gefallen und du uns auf unserer Reise unterstützen möchtest, freuen wir uns über einen Beitrag in unsere Diesel-Kasse. Das geht ganz einfach mit diesem PayPal Link.

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Teil 17 unseres Roadtrips durch die USA

Kalifornien & Nevada

6. – 18. märz 2026

Santa Cruz

Wir erreichten Santa Cruz und waren, seit langem, mal wieder richtig begeistert von einer Stadt – was uns selbst überraschte, da uns mittelgroße amerikanische Städte bisher eher nicht so umgehauen haben. Aber die hübsche kleine Innenstadt von Santa Cruz war total charmant und wir mochten den Vibe auf Anhieb.

In einem Surfshop fand ich auch direkt den Grund, weshalb ich unbedingt nach Santa Cruz wollte: ein T-Shirt vom Otter 841 Surf Club.
Otter 841 ist eine Seeotter-Dame, die dafür berüchtigt ist, mit den Surfern in den Wellen zu schwimmen und auch mal – unter Anwendung von Otter-Gewalt – ein Surfboard zu kapern. Es gibt tatsächlich Bilder und Videos, auf denen sie auf einem Board im Wasser sitzt. So süß! Um generell auf die Rechte der Otter aufmerksam zu machen, wurde der Club gegründet, um die süßen Tierchen in der Region zu schützen. Tatsächlich sahen wir später zwischen den Surfern sogar ein paar Otter rumschwimmen. Ob 841 dabei war, konnten wir leider nicht rausfinden.

Nach unserem Stadtbummel ging es an den Santa Cruz Boardwalk – der nicht nur eine Promenade ist, sondern auch ein über 100 Jahre alter Vergnügungspark direkt am Meer. Irre, bunt, typisch amerikanisch, aber dennoch auch irgendwie charmant. Am Strand wurde Volleyball gespielt, es war richtig trubelig und einfach schön.

Die Nacht verbrachten wir geparkt in einem Wohngebiet. Am nächsten Morgen parkten wir wieder ans Meer um, spazierten die Küste entlang und landeten schließlich erneut am Boardwalk und Strand, wo wir zumindest mal die Füße ins Wasser steckten – arschkalt leider. Aber schön.

Am Pier, wo viele Angler ihr Glück versuchten, schwammen außerdem Seelöwen umher und versuchten erfolglos auf die Holzplanken zu springen – was für ein Schauspiel.

Im diesmal geöffneten Vergnügungspark probierten wir endlich mal Frozen Custard, also extra cremiges Eis dank Eigelb und dadurch extra lecker, und ließen uns durch das Getümmel treiben.

Zum Sonnenuntergang setzten wir uns mit einem Bier auf eine Bank und wurden von einem älteren Pärchen angesprochen, mit denen wir nett ins Gespräch kamen. Die beiden Rentner waren selbst ein Jahr lang auf der Panamericana gereist und hatten so einiges zu erzählen. Auch das Thema Politik ließen wir nicht aus und bekamen ein paar interessante Einblicke, und zum Abschied schenkte uns der Mann, der Nachfahre ukrainischer Einwanderer ist, seinen Ukraine-Flaggen-Pin, der uns Glück bringen sollte. Sehr nett.

Es folgte der spektakulärste Sonnenuntergang seit langem. Der Himmel leuchtete 45 Minuten lang in allen Farben – der Wahnsinn.

Wir verbrachten noch eine zweite Nacht in der Stadt und gingen am nächsten Morgen an der Küste laufen, gemeinsam mit all den anderen sportlichen Menschen und mit schönster Aussicht. Was für ein cooler Vibe einfach.

Natürlich wanderten auch die typischen Santa-Cruz-Shirts in unseren Besitz (das ist DIE Skateboard- und Mountainbike-Marke in den USA), und dann nahmen wir schweren Herzens schon wieder Abschied von dieser schönen Stadt, die uns so positiv überrascht hatte.

Carmel-by-the-Sea

Am späten Nachmittag erreichten wir Carmel-by-the-Sea, einen weiteren schönen Küstenort, der eindeutig auf zahlungsfreudige Touristen ausgelegt ist. Die Innenstadt war sehr hübsch hergerichtet und erinnerte mich an eine Mischung aus Hobbiton und dem Elsass – irgendwie puppig.

Die Preise waren allerdings gesalzen. Ein Hauptgericht im Restaurant kostete gerne mal um die 40 USD und auch die Boutiquen sahen recht exklusiv aus. Nix für uns also, aber schön anzuschauen.

Am Strand war zum Sonnenuntergang richtig was los. Ein Dudelsackspieler vertonte den Sonnenuntergang, was irgendwie seltsam war, aber die Leute schienen es zu mögen. Mal was anderes.

Besonders camperfreundlich war der posh-luxuriöse Ort natürlich nicht, aber beim lokalen Supermarkt durfte man legal und kostenlos stehen – das reichte uns vollkommen.

Highway 1 – Big Sur

Am nächsten Tag konnten wir endlich über Amerikas berühmteste und angeblich eine der schönsten Küstenstraßen der Welt fahren: den Highway 1, aka Big Sur.

Letztes Jahr hatten uns unsere Van-Probleme hier leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damals war die Strecke wegen eines Erdrutsches auch teilweise noch gesperrt. Jetzt hatten wir freie Bahn und erfreuten uns an den wirklich unglaublichen Aussichten auf die wilde Küste, Felsklippen, sich brechende Wellen, berühmte Brücken, Pelikane, Blümchen und dem ein oder anderen Walblas in der Ferne.

Was für eine unglaubliche Kulisse. Wirklich traumhaft schön und sicher zurecht so berühmt.

Immer wieder hielten wir an, um die Aussicht zu genießen. Besonders der MacWay Wasserfall, der mitten auf den Strand, beziehungsweise ins Meer fällt, hatte es uns angetan. Schade, dass man dort aktuell nicht hinwandern konnte, der Trail wurde gerade neu angelegt.

Unsere kleine Wanderung am Sand Dollar Beach fiel leider auch sehr kurz aus – wir hatten die Flut erwischt und der Strand war quasi nicht existent. Trotzdem ein schönes Eckchen.

Wildlife Overload

Es ging weiter den Highway entlang, bis wir in San Simeon ankamen. Dort besuchten wir natürlich die lokale Seeelefanten-Kolonie.

Was für Oschis!

Die bis zu 2,2 Tonnen schweren „Tierchen“ lagen dort am Strand, rollten sich von links nach rechts, bewarfen sich mit Sand, hüteten ihre Jungtiere und der ein oder andere wälzte sich auch mal ins Wasser, um dort wesentlich eleganter als an Land durch die Wellen zu gleiten.

Aber das echte tierische Highlight des Tages folgte erst noch.

Auf der Suche nach einem Stellplatz landeten wir in Morro Bay, einem weiteren kleinen Küstenort mit dem markanten Morro Rock und einem vorgelagerten kleinen Hafen. Dort sollte es Stellplätze geben, auf denen man kostenfrei und legal übernachten darf – dem war aber leider nicht so.

Dennoch stiegen wir kurz aus und spazierten am Hafen entlang. Wieder lagen dort ein paar Seelöwen faul in der Sonne. Soweit, so süß. Aber dann entdeckte Christian ein anderes Tier im Wasser: Direkt vor uns schwamm ein Seeotter in nächster Nähe. Endlich!

Der oder die Süße lag ganz entspannt auf dem Rücken im Wasser und döste vor sich hin. Was für ein Anblick. Tausend Bilder später rissen wir uns los und fuhren noch einmal zum Morro Rock hinaus, wo noch mehr Otter herumschwammen. Wir hatten schon so oft, an so vielen verschiedenen Orten auf dieser Reise versucht Seeotter aus der Nähe zu sehen, und hier schwammen sie einfach umher. Mega!

Für die Übernachtung mussten wir dann doch etwas ins Hinterland fahren, fanden dort aber einen einigermaßen ruhigen Platz am Straßenrand.

Am nächsten Morgen wollten wir eigentlich gleich weiter, entschlossen uns dann aber doch spontan, noch einmal bei den Ottern vorbeizuschauen – gute Entscheidung. Zurück am Hafen lagen dort sage und schreibe 14 Otter und Otterbabys im Wasser, putzten sich, säugten die Kleinen, knackten Muscheln und waren einfach ottermäßig süß.

Ich machte erneut gefühlt tausende Fotos, wir telefonierten noch mit Freunden in der Heimat und rissen uns dann mittags schweren Herzens los. Ganz unverhofft war dieser kurze Stopp das absolute Wildlife-Highlight für mich.

Salvation Mountain

Nach einigen weiteren Kilometern und einer Übernachtung an einem schönen Aussichtspunkt umfuhren wir Los Angeles und das Umland weitläufig, hatten aber trotzdem mit einigem Verkehr zu kämpfen.

Schließlich bogen wir in die Wüste ab und besuchten den Salvation Mountain. Der wurde vor über 30 Jahren von Leonard Knight errichtet, einem Mann, der seinen Glauben gefunden hatte und nun seine Botschaft „God is Love“ künstlerisch in die Welt tragen wollte. Über Jahre hinweg entstand so, mitten in der Wüste, ein Hügel aus Stroh, Lehm und unzähligen Schichten bunter Farbe.

Aber auch Autos und andere Gefährte waren vor seiner Botschaft und Kunst nicht sicher. Ein wirklich bunter Ort!

Inzwischen ist der Gründer verstorben, aber eine Organisation hält die ganze Sache am Laufen und trägt täglich Farbe nach. Auf jeden Fall eine besondere und skurrile Sehenswürdigkeit, mitten im staubigen Nichts.

Slab City & Bombay Beach

Wenige Kilometer weiter erwartete uns Slab City, eine Mischung aus Aussteigercamp, Müllhalde und Kunstausstellung. Aus jeder Menge Schrott wurden hier teils sehr skurrile Kunstwerke und Gebilde errichtet, die definitiv Hingucker waren und für den ein oder anderen Lacher sorgten.

In Slab City leben zeitweise (im Winter) mehrere tausend Menschen, allerdings ohne klassische Infrastruktur – kein fließendes Wasser, keine Kanalisation, kein Strom, etc. Die meisten leben in heruntergekommenen Wohnwagen, oder deren Überresten, oder in abenteuerlich zusammengezimmerten Bretterverschlägen.

Manche nennen es Freiheit und betiteln den Ort sogar mit „The last free place in America“, doch bei uns löste es eher Beklemmungen aus. Die vermeintliche Freiheit fühlte sich für uns eher wie Hoffnungslosigkeit an.

Auch unser nächster Stopp konnte uns nicht so recht begeistern. Wir erreichten den berühmten Bombay Beach am fast ausgetrockneten Salton Sea. Einst ein Ferienort der Schönen und Reichen, heute Heimat einiger Dauercamper, alternativ angehauchter Teilzeitnomaden und „Künstler“.

Überall am Strand stehen skurrile Kunstwerke aus Müll, Autos und allerlei anderen Materialien.

Rundherum haben sich wilde Communities gebildet, in Form von Wohnwagen-Burgen oder auch Kastenwagencampern, wie uns. Uns packte der Vibe aber auch hier nicht. Bei 37 Grad Hitze schauten wir uns einige der Werke an, blieben aber nicht lange und suchten uns lieber ein etwas kühleres Plätzchen zum campen.

Joshua Tree Nationalpark

Am südlichen Rand des Joshua Tree Nationalparks fanden wir auf BLM-Land einen schönen und ruhigen Stellplatz. Auf knapp 500 Metern Höhe war es mit „nur“ 32 Grad auch deutlich angenehmer als am Ufer des Salton Sea.

Wir nutzten den Platz für eine kleine Sporteinheit und zum Grillen und hatten eine angenehm ruhige Nacht. Sogar zum Frühstücken konnten wir mal wieder draußen sitzen – das hatten wir gefühlt ewig nicht gemacht.

Den Joshua Tree Nationalpark hatten wir bei unserer ersten Durchfahrt durch Kalifornien bewusst ausgelassen. Wir sind einfach keine Wüstenmenschen und Joshua Trees (aka Yucca Palmen) haben wir in Mexiko mehr als genug gesehen.

Nun hatten wir aber noch einen Tag Zeit und nahmen den Park daher doch mit. Aufgrund der bereits am Morgen recht hohen Temperaturen war uns allerdings nicht nach langen Wanderungen zumute. Stattdessen fuhren wir die Straße mit den Highlights ab und machten kleinere Spaziergänge.

So kamen wir u. a. an vielen Kakteen, dem Heart Rock, einem Steinbogen und dem Skull Rock vorbei.

Und natürlich sahen wir auch unzählige der namensgebenden Bäume. Schon beeindruckend, so viele und große Exemplare auf einmal zu sehen und vor allem auch die Blüten des Baums.

Eine weitere kleine Wanderung führte uns, im Gänsemarsch mit den vielen anderen Besuchern, durch Felsformationen, die uns ehrlich gesagt nicht so vom Hocker hauten. Ich glaube, wir haben inzwischen einfach zu viel Beeindruckendes gesehen. Sorry, Joshua.

Palm Springs 2.0

Nach der ganzen wilden Kunst und Natur, zog es uns noch einmal zurück nach Palm Springs – für mich immer noch die schönste beziehungsweise ästhetischste Stadt der USA. Die wunderschöne Mid-Century-Architektur, die vielen Palmen und die kitschigen Pastellfarben haben es mir einfach angetan.

Wir genehmigten uns eine 5-Dollar-Margarita, spazierten durch die Stadt und verbrachten den nächsten Tag mit etwas Windowshopping und Haus-Voyeurismus. Die schönen Alexander Houses würde ich zu gerne mal von innen sehen.

Bis wir dafür genug Kleingeld haben, geben wir uns aber gerne mit unserem italienischen Design-Haus zufrieden.

Las Vegas 2.0

Nach einer weiteren Nacht auf BLM-Land erreichten wir zum zweiten Mal auf dieser Reise den Bundesstaat Nevada und Las Vegas.

Wieder parkten wir am Circus Circus Hotel und liefen den Strip einmal hoch und runter. Beim zweiten Besuch ist alles nicht mehr ganz so überwältigend wie beim ersten Mal, aber dennoch staunten wir wieder über diese irre-blinkend-künstliche Welt.

Das Phänomen Las Vegas kann man einfach nicht erklären – das muss man erlebt haben.

Beim Roulette befolgten wir den Rat unserer Freunde und setzten alles (also jeweils 3 USD) auf die 7 und die 17. Prompt landete die Kugel auf der 17 und wir waren um 108 USD reicher.

Leider blieb es der einzige nennenswerte Gewinn, aber er refinanzierte immerhin unsere Hotelbuchung.

Denn diesmal waren wir ja nicht nur zum Vergnügen in Vegas, sondern auch, um die Einlagerung von Moby vorzubereiten – denn wir hatten ein Date in Mexiko, für das wir Moby aber nicht noch mal tausende Kilometer durch das riesige Land quälen wollten.

Wir erledigten allerlei Besorgungen, holten uns in einer Werkstatt ein Angebot für notwendige Reparaturen und trafen dabei den netten mexikanischen Mechaniker Willy, der für ein Trinkgeld unser Getriebeöl kontrollierte und uns nebenbei aus seinem Leben erzählte. Wieder mal eine unerwartet spannende Begegnung.

Es folgten Laundry, Autowäsche und ein weiterer Abend auf dem Strip.

Am Dienstag begann dann das große Packen und wir bezogen aus praktischen Gründen ein Zimmer im Circus Circus Hotel, welches gleichzeitig auch Casino, Vergnügungspark, Wasserpark, und natürlich Zirkuszelt ist. IRRE! Der Weg von der Lobby zum Zimmer dauerte rund zehn Minuten und glich einem Labyrinth. Die Zimmer waren (zum Glück) doch recht schlicht gehalten. Einen Clown überm Bett hätte ich auch nicht haben wollen. 😉

Wir verkochten die letzten Lebensmittel im Van, verpackten und verstauten alles und besuchten am Abend noch einmal die Fremont Street – den Ursprung von Las Vegas. Es war St. Patrick’s Day und dadurch so einiges los, inklusive Livebands, Irland-Merch ohne Ende und leuchtend grüne Drinks. Wir fragten uns, warum der St. Patricks Day hier von Hinz und Kunz so groß gefeiert wird, da die ja unmöglich alle irische Wurzeln haben können. Aber naja – Hauptsache ein Grund zum Feiern ist wohl die Devise.

Bye bye Moby!

Am Mittwoch brachten wir schließlich den Van ins Storage. Mit 12 USD pro Monat haben wir hier ein richtiges Schnäppchen geschossen. Für den Preis darf Moby nun überdacht und gut gesichert zwischen weiteren Reisemobilen stehen, bis wir ihn Ende Juni wieder abholen.

Wir machten alles lagersicher, trafen Vorkehrungen gegen Mäuse und sonstiges Ungeziefer und hoffen nun, den Van in drei Monaten wieder wohlbehalten in Betrieb nehmen zu können.

Voll beladen ging es anschließend mit dem Uber zum Flughafen. Selbst dort konnte man noch Geld in Spielautomaten versenken. Vegas ist einfach verrückt.

Pünktlich hoben wir ab – und schon waren wir auf dem Weg zurück nach Mexiko. Wieso, weshalb, warum – das erzählen wir euch beim nächsten Mal.

Hasta luego! 😊

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Teil 16 unseres Roadtrips durch die USA

washington state, oregon & kalifornien

21. Februar – 5. März 2026

Nach unserer schönen Zeit in Kanada ging es wieder zurück in die USA – und damit auf die nächste Etappe unseres Roadtrips, die wieder mal sehr abwechslungsreich daherkam. Von verregnetem Regenwald im Olympic Nationalpark, über spektakuläre Küstenabschnitte entlang des Highway 101, entspannte Tage im Weingebiet und mehrere spektakuläre Wanderungen im Yosemite Nationalpark war wirklich alles dabei. Vor allem Letzteres hatte es mal wieder in sich – inklusive Schnee, Eis und ordentlich Höhenmetern. Aber lest selbst…

Back in the USA

Unsere Fähre legte im kleinen Ort Port Angeles an. Nachdem wir vom Schiff runter waren, mussten wir noch kurz an einer Art Checkpoint halten – hier fragte uns ein Beamter, wo wir herkommen und ob wir frisches Obst, Gemüse, Fleisch etc. dabeihätten. Das konnten wir verneinen, und so waren wir nun wirklich wieder zurück auf US-amerikanischem Boden.

In Port Angeles hielten wir uns nicht lange auf: Einkaufen und ein Besuch im Visitor Center für den Olympic Nationalpark standen auf dem Programm. Gut versorgt mit allen Infos suchten wir uns dann, bei Regen, einen Platz für die Nacht, um am nächsten Tag zeitig in den Nationalpark zu starten.

Olympic Nationalpark

Nach einer verregneten Nacht fuhren wir am mehr oder weniger komplett vernebelten Lake Crescent vorbei – wandern machte dort bei diesem Wetter keinen Sinn, auch wenn für eine Sekunde ein Regenbogen zu sehen war.

Also ging es direkt weiter in den Olympic Nationalpark, welcher vor allem für seine außergewöhnliche Vielfalt an Landschaften – von moosbedecktem Regenwald über zerklüftete Pazifikküste bis hin zu schneebedeckten Berggipfeln – bekannt ist.
Tatsächlich lag aktuell auch ordentlich Schnee auf den Bergen, aber leider so viel, dass man nur mit Schneeketten hochfahren durfte. Die haben wir leider nicht an Bord, also knickten wir die Berge und steuerten stattdessen direkt den Hoh Rainforest an.
Dort erwischten wir eine Regenpause und liefen zwei kurze Loops durch den wunderschönen Wald. Die Bäume hingen hier voller Moosflechten, die im Wind wehten. Das sah echt irre und total mystisch aus. Mega schön – da störte auch der wieder einsetzende Nieselregen kaum.

Eine weitere verregnete Nacht später sah die Vorhersage endlich besser aus – sogar Sonne sollte dabei sein.

Also machten wir uns auf den Weg zur Küste und landeten zuerst am Rialto Beach. Dort führte eine kurze Wanderung, teilweise über riesige, umgestürzte Bäume, zu tollen Felsformationen und dem „Hole in the Wall“ – was genau das ist: ein Loch im Fels und ein super Fotomotiv.

Dank Ebbe konnten wir den Weg mit nur einmal Klettern über die riesigen Baumstümpfe gut bewältigen und fanden in den kleinen Tidepools rund um die Felsen allerhand bunte Meeresbewohner wie Anemonen, Muscheln und Seesterne. Mega schön.

Und wie vorhergesagt kam sogar die Sonne durch – also ging es gleich weiter zum nächsten Beach.

Wir fuhren weiter die Nationalpark-Küstenstraße entlang und schauten uns drei weitere Strände an, die zur Kalaloch-Region gehören. Hier hätte man vermutlich stundenlang am Strand entlanglaufen können – ein Strand war schöner als der andere.

Am zweiten Beach konnte man wieder ein kleines bisschen klettern und schließlich kamen wir auch am Tree of Life vorbei – einem Baum, der sich mehr oder weniger in der Luft hält. Irgendwann in den 50ern brach die Erde unter ihm ab und nun hängt er dort und lebt dennoch irgendwie weiter. Schon faszinierend.

Aberdeen – auf den Spuren von Nirvana

Wir ließen den Nationalpark hinter uns und landeten für die Nacht in Aberdeen, wo wir an einem Park stehen konnten und sogar noch dazu kamen, etwas Sport zu machen.

Durch Zufall entdeckten wir, dass Aberdeen ja die Heimatstadt von Kurt Cobain ist und sein Elternhaus und „Denkmal“ quasi um die Ecke lagen. Das mussten wir uns natürlich anschauen.

Auf dem Weg dorthin kamen wir an einigen ziemlich tristen Ecken vorbei – kein Wunder, dass Kurt den Grunge erfunden hat. Aberdeen ist nun wirklich keine schöne Stadt.

Kurts Denkmal steht an einer Brücke am Wishkah River, wo er angeblich manchmal saß, um zu texten.

Es gibt auch ein Nirvana-Album, welches den entsprechenden Titel trägt. Wie gesagt, da wundert einen nichts mehr. Alles war doch recht abgerockt, voller Graffiti und der ein oder anderen Spritze – passt ja wiederum ganz gut.

Sein Elternhaus steht zwei Blocks weiter, auch das schauten wir uns an. Dieses wurde restauriert und ist heute nicht bewohnt – eine Plakette vorm Haus erzählt von seinem einstigen berühmten Bewohner.

Für uns ging es anschließend in den Walmart und dann schnell wieder raus aus der tristen Stadt.

Oregon Coast & Highway 101

Wir verließen den Bundesstaat Washington und erreichten über die Küstenstraße 101 das schöne Oregon. Einen Teil der Küste waren wir bereits auf unserem Weg in den Norden abgefahren, mussten damals aber aufgrund von Zeitmangel zum Beispiel Cannon Beach auslassen – das holten wir jetzt nach.

Der charmante kleine Ort gefiel uns ganz gut. Wetterbedingt war nicht allzu viel los, aber wir können uns gut vorstellen, wie schön (und voll) es hier im Sommer sein muss.

Natürlich legten wir auch einen Stopp am berühmten Haystack Rock ein, einem großen, eigentlich unscheinbaren Felsen, der am Strand thront. Bei Ebbe zeigen sich die vielen kleinen Tidepools, die ihn umgeben und die offiziell als Marine Garden gelten – daher war auch Betreten verboten, es sei denn, man ist ein Vogel.

Komische Vögel sind wir zwar, dennoch zogen wir weiter, ohne über die Steine zu klettern.

An einem Casino direkt am Meer fanden wir einen Stellplatz für die Nacht – sogar mit Meerblick. Am nächsten Morgen spazierte ich kurz an den Strand und war überrascht, wie schön und endlos lang dieser war. Fußduschen gab es auch, also testete ich zum ersten Mal in diesem Jahr den Pazifik – ganz schön kalt.

Der Morgen war perfekt und so spazierten wir bei herrlichem Sonnenschein noch ein Stück am Strand entlang, bevor es auch schon wieder weiterging.

Über den wunderschönen Küstenhighway 101 ging es weiter und wir mussten immer wieder anhalten, weil die Aussicht einfach zu schön war. Wahnsinn.

Für das Blowhorn hatten wir leider die falsche Tageszeit erwischt, bei Ebbe blowte da nix, aber dafür entschädigten die übrigen Aussichten.

Zur Krönung des Tages fanden wir kurz vor Sonnenuntergang einen spektakulär schönen Platz direkt am Meer. Wir suchten minutenlang nach dem Parkverbotsschild, weil wir gar nicht glauben konnten, dass wir hier „wohnen“ können, aber es gab tatsächlich keins. Wir wurden mit einem traumhaften Sonnenuntergang verwöhnt und verbrachten eine ruhige Nacht an diesem schönen Ort.

Napa Valley

Wir verließen die Küste vorerst und erreichten schließlich unser nächstes Ziel, das berühmte Napa Valley.

Im Vorort Clearlake fanden wir einen ruhigen Stellplatz an einem Trailhead, wo uns am nächsten Morgen die Sonne weckte und wir zum ersten Mal 20 Grad hatten. Genial. Das fühlte sich nach dem langen, nassen Winter wirklich gut an.

Wir nutzten die Gelegenheit direkt für Sport und um uns ein bisschen umzuschauen, bevor es mittags dann Richtung Winery ging.

Ein US-amerikanisches Paar aus dem Lake County, das wir bei einer Weinprobe auf Vancouver Island getroffen hatten, hatte uns einige Tipps für die Region gegeben und uns vor allem empfohlen, das überteuerte Napa Valley selbst zu meiden und stattdessen ein paar Weingüter im Lake County auszuchecken. Denn 80 % der dort angebauten Trauben werden ans nebenanliegende Napa Valley verkauft und in deren Weine „verschnitten“. Die Qualität ist somit hervorragend, die Preise aber wesentlich erschwinglicher. Im Napa Valley selbst werden für Weinproben gerne mal 100–150 USD aufgerufen – definitiv nicht unsere Preisklasse und einfach frech.

So landeten wir bei zwei Empfehlungen der beiden, zuerst bei Six Sigma Ranch and Winery, einem Weingut und einer Rinderfarm, auf deren Areal man auch Mountainbike fahren, wandern und „glampen“ kann. Die Weinreben waren natürlich alle noch kahl, im Sommer ist es bestimmt noch mal schöner, aber auch so gefiel uns das kleine Weingut gleich sehr gut.

Wir wurden nett empfangen und beraten und durften für 20 USD pro Nase fünf tolle Weine probieren, die so schöne Namen wie Else, Marianne und Christian trugen.

Es hätte auch Touren in einem echten Pinzgauer gegeben, aber wir waren ja für den Vino da. Beim Kauf einer Flasche wurde der Tastingpreis erlassen, so wanderte eine Flasche Sauvignon Blanc in unseren Bestand. Ein toller Start. Praktischerweise gab uns die nette Dame, die die Verkostung mit uns machte, noch weitere Tipps für Weingüter und sogar Gutscheine für kostenlose Proben. Genial.

Wild Diamond Vineyards, die nächste Winery, die wir sowieso besuchen wollten, war auch dabei. Dort bekamen wir nun ein kostenloses Tasting von fünf ebenfalls sehr guten Weinen, mit herrlicher Aussicht, da dieses Weingut auf einem kleinen Hügel liegt, der die gesamte vulkanische Landschaft rundherum überblickt. Wunderschön.

Auch hier war die Betreuung sehr individuell und nett – Gastgeben können die Amis einfach.

Für die Übernachtung fuhren wir ein Stück weiter Richtung Napa und landeten, mal wieder, an einem Casino im kleinen Örtchen Middletown.

Wir erreichten den Ort Napa im gleichnamigen Valley. Hier drehte sich natürlich alles um Wein und um gut betuchte Touristen – das war gleich zu sehen. Wobei wir außerhalb der hübsch hergerichteten Innenstadt vor allem auf Mexikaner trafen. Auf dem Walmart-Parkplatz wurde neben uns im Kofferraum Nopales (Kaktus) geschält und verkauft, und im Autozone, wo wir unsere Leih-Schneeketten für Yosemite abholten, wurden wir quasi auf Spanisch bedient.

Bevor wir uns die Innenstadt anschauten, fuhren wir noch bei Midas vorbei, der nordamerikanischen Version von ATU, wo wir unsere quietschenden Bremsen checken ließen und das knackende Geräusch, das uns seit dem letzten Tag in Kanada begleitete. Unsere Befürchtung bestätigte sich: Das Domlager auf der linken Seite war fällig. An sich kein großes Ding, normaler Verschleiß, aber leider kostet in den USA allein die Arbeitszeit dafür 1000 USD. Autsch! 😣 Na ja, akut war es zum Glück nicht, und wir müssen eh erst die Teile bestellen. Also ein Zukunftsproblem.

Bei den Bremsen war zum Glück alles in Ordnung, dennoch mussten wir schlucken, als wir für den kurzen Check 140 USD bezahlen mussten. Noch mal autsch. USA ist wirklich kein Spaß mit kaputtem Auto.

Jetzt waren wir aber bereit, uns Napa selbst mal anzuschauen. Die hübschen Straßen verlockten alle fünf Meter dazu, sich hinzusetzen und etwas Leckeres zu trinken oder zu essen, die Boutiquen waren ebenfalls schön – und teuer. Also blieb es für uns beim Gucken und dann schnell weiter.

Yosemite Nationalpark 3.0

Nach einer Zwischenübernachtung erreichten wir am Sonntag endlich wieder einen meiner liebsten Orte auf der Welt: den Yosemite Nationalpark.

Wir nutzten den Nachmittag, um uns Informationen für unsere geplanten Wanderungen einzuholen, drehten eine kleine Runde durch das Valley und bezogen dann schließlich unseren vorab gebuchten Campspot auf dem Upper Pines Campground. Dort sah es ganz schön wüst aus – zwei Wochen zuvor war ein fetter Winter-Blizzard über das Valley gezogen und hatte jede Menge Schnee und dadurch auch Schneebruch gebracht. Zeitweise waren der Park und die Campgrounds sogar gesperrt gewesen, da überall Bäume quer lagen. Es lag auch immer noch eine ganze Menge Schneematsch im Park und der Campground war matschig und voller „Baumgeröll“. So wurde der Gang zum WC zum Hindernislauf. Aber egal, wir planten eh nicht viel Zeit dort zu verbringen.

Den nächsten Tag begannen wir noch gemütlich und wanderten den 4-Mile-Trail hoch, der im Winter nur 3 Meilen zu begehen ist, wegen Lawinen- und Steinschlaggefahr. Es ging bei schönstem Wetter stetig bergauf und wir hatten die Yosemite Falls, Amerikas höchsten Wasserfall, quasi die ganze Zeit im Blick. So schön einfach.

Am Union Point angekommen, hatten wir dann auch freien Blick auf den ikonischen Half Dome.

Danach war der Trail wirklich noch tief verschneit, sodass wir selbst mit unseren Mikrospikes nicht mehr weiterkamen. Die Sperrung hatte sicher ihren Sinn. Also drehten wir nach unserer Snackpause in der Sonne wieder um und schlitterten den steilen Trail zurück nach unten.

Zurück im Valley war der Tag noch jung, somit spazierten wir noch mal über das Yosemite Meadow, vorbei an den Lower Yosemite Falls und dem Yosemite Village.

Mit dem Van fuhren wir dann noch mal rauf zum Tunnel View – einer der schönsten Aussichtspunkte im Park, die man einfach erreichen kann.

Für einen NOCH schöneren Ausblick machten wir uns am nächsten Morgen früh auf die Socken.

Wir hatten uns mal wieder eine Mammutwanderung vorgenommen. Aus dem Valley raus sollte es rauf zum Glacier Point gehen, den man im Winter nicht mit dem Auto erreichen kann. Der 4-Mile-Trail, der einen sonst auch dorthin führt, war ja leider auch keine Option, somit blieb nur der sehr große und sehr schöne Umweg über die Vernal und Nevada Falls, dann über den Panorama Trail hinauf zum Glacier Point: ca. 32 km und 1.600 hm. Natürlich jahreszeitbedingt mit Schnee und Eis und ungewissen Bedingungen – selbst die Ranger wussten nicht, was uns erwarten würde. Also genau unser Ding. Haha.

Optimistisch marschierten wir los und freuten uns schon mal, dass der Mist Trail am Vernal Fall offen war. Da die Stufen im Winter gerne mal überfrieren, ist dieser Trail oft gesperrt, aber wir hatten Glück. Es war kalt, nass, aber nicht gefroren.

Vorbei an der Abbruchkante des Vernal Falls ging es weiter hinauf zum Nevada Fall und an dessen Abbruchkante entlang zum Panorama Trail.

Und dort begann dann der Schnee, der noch völlig festgefroren war. Also mussten die Mikrospikes wieder zum Einsatz kommen, mit denen wir relativ gut über die eisigen Trailabschnitte hinaufsteigen konnten – aber natürlich war es deutlich anstrengender als „normales“ Wandern.

Die Ausblicke entschädigten dafür umso mehr: Der Panorama Trail machte seinem Namen wirklich alle Ehre. Wir sahen alle Falls, den Half Dome und auch den Illilouette Fall, der etwas versteckt liegt. Allein dafür hatte es sich schon gelohnt.

Wir kämpften uns weiter hinauf, der Schnee wurde immer tiefer und durch die warmen Sonnenstrahlen mit der Zeit immer slushiger, was das Laufen noch anstrengender machte. Es gab noch keine Spuren – seit dem Blizzard war also offenbar noch keiner hier oben unterwegs gewesen. Das bedeutete, dass wir streckenweise unsere eigenen Spuren legen mussten, was nicht nur Kraft, sondern auch Zeit kostete.

Ca. 1,5 km vorm Ziel ließ ich dann die Vernunft walten: Der Schnee wurde hier (auf knapp 2400 m) immer tiefer und wir sackten teilweise bis zu den Knien ein, auf einem Weg, der kaum noch erkennbar war. Teilweise liefen wir über Büsche und Bäume, was nicht ganz ungefährlich war. Schneeschuhe wären hier definitiv hilfreich gewesen – die hatten wir aber nicht dabei.

Also beschlossen wir, dass dies unser Umkehrpunkt ist, auch wenn wir beide ein bisschen enttäuscht waren. Aber auch die Zeit saß uns im Nacken – im Dunkeln wollten wir den langen Abstieg definitiv nicht machen. Also suchten wir uns einen schönen Spot für unsere Mittagspause (wie üblich: Käsebrot mit Aussicht) und erfreuten uns an diesem Anblick:

Dann stapften wir die knapp 15 km zurück und waren pünktlich zum Sonnenuntergang wieder am Van. Nach 30 km, 1.525 hm und 10,5 Stunden auf den Beinen waren wir dann auch ausreichend müde – aber vor allem einfach happy über so einen genialen Tag.

Trotz schwerer Beine mussten wir auch den nächsten perfekten Sonnentag im Park nutzen. Allerdings wollten wir diesmal eine etwas weniger steile Tour machen. So nutzten wir zum ersten Mal den Park-Shuttle, der uns rauf zum Badger Pass brachte – dem kleinen Skigebiet im Nationalpark, quasi auf halber Strecke zum Glacier Point.

Dort erfüllte sich wieder mal ein kleiner Traum: Schneeschuhwandern im Yosemite Nationalpark. Davon hatte ich erst im Dezember letzten Jahres erfahren, aber es war direkt ganz oben auf unserer Bucketlist gelandet.

Das kleine Nordic Center hatte alles an Equipment, was wir brauchten (zu einem fairen Preis), und so marschierten wir los. Natürlich hatten wir uns eine der angeblich schwierigsten Routen ausgesucht – zum Dewey Point, der für seine Aussicht bekannt ist. Allerdings bezog sich die Schwierigkeits-Einordnung eher aufs Langlaufen, was man dort oben auch machen kann. Für uns auf unseren Schneeschuhen war das Terrain einfach ziemlich uneben, hügelig und teilweise etwas chaotisch – definitiv nichts für meine Anfänger-Qualitäten auf Langlaufskiern.

Aber Schneeschuhwandern ist sowieso mein Wintersport Nr. 1, also stapften wir einfach drauflos und freuten uns über die Schneemassen. Nach den frühlingshaften Temperaturen im Napa Valley war das nochmal eine ganz andere Welt.

Der Trail verlief auf und ab durch den Wald und schließlich erreichten wir den Dewey Point. Von dort hatten wir nochmal eine komplett neue Perspektive auf das Yosemite Valley: Wir standen quasi vis-à-vis vom El Capitan und blickten nach rechts rüber zum Half Dome und der verschneiten Sierra Nevada. Einfach der Wahnsinn, dieses Fleckchen Erde.

Der Rückweg verlief über einen noch anspruchsvolleren, steileren Trail, aber mit Schneeschuhen war das alles gut machbar und machte richtig Spaß.

Mit dem Shuttlebus ging es schließlich zurück ins Tal – allerdings nicht ohne Hindernis. Direkt vorm Tunnel, der ins Tal führt, musste wenige Sekunden vor uns ein fetter Steinschlag bzw. Erdrutsch abgegangen sein. An Durchkommen war nicht zu denken. Zum Glück wurde niemand verletzt – es war anscheinend gerade kein Auto unterwegs gewesen.

Wir stiegen also aus und liefen zu Fuß weiter, da unklar war, wie lange die Aufräumarbeiten dauern würden. Vorbei am Geröll marschierten wir durch den Tunnel und landeten an dessen Ende wieder am Tunnel View.

Dort sprachen wir die erste Person an, die runter ins Tal fuhr, und ließen uns mitnehmen. Wir erwischten ein junges kalifornisches Pärchen, das zum ersten Mal im Park war und sich von uns direkt ein paar Tipps abholte.

Zurück im Tal bezogen wir wieder unseren (neuen) Platz auf dem Campground und verbrachten einen entspannten Abend – mit ziemlich müden Beinen.

Unser letzter Tag im Yosemite brachte noch mal perfektes Wetter. Das mussten wir natürlich nutzen. Wir wollten noch einmal hoch zur Abbruchkante der Yosemite Falls, mit 763 Metern der höchste Wasserfall der USA.

Die Tour kannten wir schon: 6,3 km und 1.200 hm – unsere Beine waren begeistert – NICHT! Aber was muss, das muss!

Auch hier waren noch viele Sturmschäden zu sehen. Viele Bäume lagen quer, sodass wir wieder etwas klettern und kraxeln mussten.

An anderen Stellen, war der Weg noch vereist, durch die überfrierende Gischt des Wasserfalls. Von den Bäumen regnete es Eiswürfel. Total irre.

Nach unzähligen steilen Serpentinen erreichten wir schließlich die Abbruchkante des Yosemite Falls, wo es über eine sehr schmale und steile Treppe ein Stück bergab ging, bevor man einen Blick auf die Wassermassen erhielt.

Der Wahnsinn, auch beim zweiten Mal. Aber wir wollten natürlich noch ein Stück weiter und noch ein Stückchen weiter rauf, zum Yosemite Point. Diese letzte Meile hatte es noch mal in sich, weil hier wieder jede Menge vereister Schnee lag. Dank Microspikes kein Problem!

Und schon standen wir wieder auf einem Wahnsinns-Aussichtspunkt über dem Valley und der Sierra Nevada – einfach einmalig schön hier!

Der lange, steile Abstieg war weniger traumhaft, unsere Beine waren jetzt wirklich platt, aber dafür bescherte uns der Yosemite Fall ein paar Regenbögen – kitschig schön.

Zurück an die Küste

Zurück am Van waren wir müde, platt, aber sehr happy, Anfang März so geniale Tage im Park erwischt zu haben. Vom Winter und Schnee hatten wir jetzt aber endgültig genug.

Nach einer dringend nötigen Dusche ging es raus aus dem Park und zu einem Stellplatz irgendwo entlang der Route zurück an die Küste, wo wir eine ruhige Nacht hatten und erstmal alles sacken lassen mussten.

Nach der Übernachtung in Midpines zog es uns zum erstbesten In-N-Out Burger, unserer liebsten Burgerkette in den USA.

Hier füllten wir unsere Energiespeicher wieder auf, erledigten ein paar Besorgungen und waren dann bereit für die kalifornische Küste.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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