Blogbeiträge

Teil 13 unseres Roadtrips durch Kanada

27. Oktober – 4. Dezember 2025

British Columbia

Housesitting 2.0

Nachdem wir uns entschlossen hatten, den kompletten Herbst und zumindest einen Teil des Winters in Kanada zu verbringen, war uns schnell klar, dass wir in dieser Zeit aber nicht zu 100% im Van sein würden. Denn schon der Herbst kann frostig kalt werden hier oben – und der Winter natürlich erst recht. Selbst im Westen von Kanada sind in einigen Regionen Temperaturen von bis zu -30 Grad keine Seltenheit. Und das ist dann kein Camper-Wohlfühlwetter mehr. Die kostengünstigste und in meinen Augen auch schönste Art, dieses Kälte-Problem zu umgehen, ist: Housesitting. Das hatten wir ja schon in Mexiko City mal gemacht – und natürlich auch im Hotelito, in Puerto Escondido.

Nun wollten wir aber weiterhin in den Rockies bleiben und machten uns daher auf die Suche nach passenden Sits – und wurden fündig. Im charmanten kleinen Ort Golden, inmitten der Rocky Mountains, fanden wir ein hübsches Häuschen mit einem süßen Border-Collie-Australian-Sheppard-Mix, auf den wir ganze fünf Wochen lang aufpassen durften, während die Besitzer, Katie und Vincent vereist waren.

Hier erfüllte sich tatsächlich mal wieder ein kleiner Traum, vom Leben in den winterlichen Bergen, mit unzähligen Outdoor-Möglichkeiten und unseren geliebten Nationalparks direkt vor der Tür. Wie winterlich es werden würde, ahnten wir da noch nicht.

Aber überzeuge dich selbst:

Ankunft in Golden

Ende Oktober kamen wir zurück nach Golden – hier hatten wir schon im Sommer mal ein paar Stunden verbracht, diesmal kamen wir in dem Wissen, dass wir länger bleiben würden.
Die Anfahrt zog sich etwas, unter anderem wegen diverser Baustellen, aber auch wegen der Zeitumstellung, zurück in die ‚Mountain Time‘. Dabei waren wir noch immer in der gleichen Provinz, B.C. Diese Zeitzonen verwirren mich jedes Mal aufs Neue.

Am Abend waren wir direkt bei unseren Gastgebern eingeladen. Wir lernten Katie, Vincent und natürlich Loki kennen – einen erst 1,5 Jahre alten, sehr energiegeladenen Bordercollie-Mix.

Vincent ist gelernter Koch, entsprechend gut wurden wir dort versorgt. Ein ziemlich perfekter Einstieg.

Am nächsten Morgen nutzten wir die Zeit bis zur nächsten Verabredung für eine erste kleine Wanderung über die CBT-Trails. Das sind eigentlich fürs Mountainbiken gedachte, angelegte Trails am Ortsrand. Aber es war so kalt, dass weder uns noch sonst jemandem nach Fahrradfahren zumute war (da ahnten wir noch nicht, dass wir einige Tage später bei wesentlich kälteren Temperaturen unterwegs sein würden – inkl. Hund).
Dafür war es sonnig und ruhig und die Aussicht stimmte auch.

Unsere Vorfreude auf die kommenden Wochen wuchs weiter. Am Nachmittag folgte dann der erste Spaziergang mit Loki. Vincent begleitete uns und zeigte uns seine Standard-Spazierrunde und erklärte die Kommandos, die wir mit Loki weiter trainieren sollten. Die Nacht verbrachten wir im Van vor dem Haus, denn am nächsten Morgen begann offiziell unser Housesit.

Hund, Haus & Berge

Nachdem Katie und Vincent in ihren Urlaub gestartet waren und die Putzfrau das Haus aus Vordermann gebracht hatte, übernahmen wir Haus und Hund komplett. Im Haus fühlten wir uns sofort wohl. Ein kleines Traumhaus, ehrlich gesagt. Das hätten wir so wie es ist auch sofort genommen. 😉

Loki gewöhnte sich schnell an uns – und wir hatten ihn ohnehin sofort ins Herz geschlossen. Während er drinnen der reinste Engel war, drehte er draußen richtig auf und war noch ziemlich wild, Teenager eben, aber mit konsequentem Training bekamen wir das mit der Zeit gut in den Griff.

Unsere Tage bekamen schnell eine feste Struktur: Spaziergänge mit Loki, Arbeiten an unseren Online-Projekten, dazwischen immer wieder Blicke vom Balkon auf die umliegenden Berge und das gegenüberliegende Skigebiet „Kicking Horse“. Allein für diese Aussicht hat sich dieser Housesit schon gelohnt. Einfach traumhaft!

Bei den täglichen Gassirunden lernten wir die Umgebung immer besser kennen und fanden immer neue Wege und Trails direkt vor der Haustür.

Annes erster Winter-Geburtstag

Am 4. November stand der erste Wintergeburtstag meines Lebens an. Sonst war ich zu diesem Anlass ja lieber in wärmere Gefilde geflüchtet. Mein Wunsch dieses Jahr war: eine Winterwanderung. Davor gab es allerdings noch eine Überraschung um Mitternacht – eine Eistorte. Genau meine Art Geburtstagstorte.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Morgen, packten wir dann alles zusammen, inklusive Loki, und machten uns auf den Weg in den nur ca. 45 Minuten entfernten Banff Nationalpark. Ziel war der Boom Lake Trail. Schon auf der Fahrt nahm der Schnee links und rechts der Straße immer mehr zu. Am Trailhead angekommen, war alles weiß, also richtig weiß. Winter-Wonderland pur. Ich bekam den Mund kaum zu.

Die Wanderung selbst war technisch nicht besonders schwierig und der Trail relativ flach, aber durch die Schneelandschaft unglaublich schön. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und etwa minus zehn Grad. Ein absoluter Wintertraum – an meinem Geburtstag!

Am Boom Lake angekommen, waren wir ganz alleine. Der See lag ruhig zwischen den Bergen, leider kam die Sonne dort schon nicht mehr drüber.

Aufgrund der eisigen Temperaturen fiel die Pause aber recht kurz aus und dann ging es auch schon wieder zurück zum Van und ab nach Golden – die Eistorte wartete schließlich noch.

Abends wollten wir eigentlich essen gehen, doch das ausgesuchte Restaurant hatte ausgerechnet an diesem Abend außerplanmäßig geschlossen. Schade. Und sonst war die Restaurant-Auswahl in dem kleinen Ort nicht besonders prall. Stattdessen machten wir es uns dann vor dem Kamin gemütlich – es hätte schlimmer sein können.

Schnee & Mountainbiken in Golden

Am Tag nach unserem Banff-Ausflug kam der Schnee dann auch direkt in Golden an. Sehr zur Freude von Loki, der Schnee liebt. Passend dazu kam auch meine Winterausrüstung an, bestehend aus warmen Schneeboots und einem wasser- und Lokifesten Regenmantel (der biss uns nämlich gerne mal in die Kleidung), sodass langen Schneespaziergängen nichts mehr im Weg stand.

Zwischen Spaziergängen und Arbeit nutzten wir die schneefreien Tage für die ersten Mountainbike-Runden über die CBT-Trails und die zahlreichen Trails hinter unserem Haus. Wir fanden ein echtes Mountainbiker-Paradies vor. Matschig, rutschig, aber genial.

Nachmittags probierten wir dann Mountainbiken mit Hund – was überraschend gut funktionierte. Kein Wunder, Lokis Besitzer gehen fast täglich mit ihm auf die Piste. Endlich schafften wir es, Loki wirklich müde zu bekommen. Dieser Hund hat eine unfassbare Energie.

Die nächsten Wochen waren geprägt von viel Bewegung mit Loki. Unsere 8 km langen Joggingrunden zum Confluence Park, wo zwei Flüsse ineinander fließen, beeindruckten ihn aber herzlich wenig.

Lange Spaziergänge und Mountainbike-Touren hielten ihn und uns aber gut beschäftigt. Parallel nahmen einige unserer Projekte wieder Fahrt auf, sodass wir die Zeit zwischen den Sporteinheiten viel am Arbeiten waren. So vergingen die Wochen erstaunlich schnell.

Schneeschuhwandern & unser erstes Mal Langlauf

Am 19. November erfüllten wir uns einen lang gehegten Wunsch: Schneeschuhwandern. Das haben wir bis jetzt beide nur einmal in der Antarktis gemacht.

Schneeschuhe liehen wir uns in Golden und fuhren zum Lake-O’Hara-Parkplatz, im 40 Minuten entfernten Yoho Nationalpark. Von dort ging es auf den Great-Divide-Trail, der den Yoho Nationalpark mit dem Banff Nationalpark verbindet – im Spätsommer waren wir diese Strecke noch bei schönstem Wetter mit dem Fahrrad gefahren.

Neben der frisch gespurten Langlaufloipe stapften wir durch tiefen Schnee. Anstrengend, aber richtig gut.

Einige Abzweigungen zu weiteren Seen waren noch nicht ausreichend verschneit, also blieben wir auf der zugeschneiten Straße, kamen aber trotzdem voll auf unsere Kosten.

So sehr, dass wir beschlossen, am nächsten Tag direkt wiederzukommen – diesmal mit Langlaufskiern.

Wir hatten in jeglicher Hinsicht Glück mit unserem Housesit, denn Katie und Vincent hatten uns sogar ihre Langlaufskier hinterlassen, was uns eine Menge Leihgebühren sparte. Für mich war es das erste Mal überhaupt auf Skiern, ich bin ja sonst überhaupt kein Wintersportler, geschweige denn Winter-Fan. Christians letzte Langlaufversuche lagen auch bereits 4 Jahrzehnte zurück. Optimismus war trotzdem ausreichend vorhanden – zumindest bei ihm.

Auf dem Weg Richtung Lake Louise passierte dann allerdings wieder etwas, das uns in Zukunft noch öfter beschäftigen sollte: Moby ging am Berg plötzlich in den Notlauf. Wir hielten an und lasen den Fehlerspeicher aus. Das Motorsteuergerät hatte einen zu hohen Druck vom Turbolader bemängelt. Da es aber ein „Signal-Calculation-Fehler“ war, musste die Ursache nicht unbedingt ein defekter Turbo oder ein anderes Bauteil sein, sondern konnte vielmehr in der Software des Steuergerätes liegen. Laut unserer Recherche zum Glück nichts Akutes und Bedrohliches. So konnten wir den Fehler löschen und weiterfahren – auch wenn mir dabei ehrlich gesagt nicht ganz wohl war. Das Ganze weckte Erinnerungen an unsere massiven Probleme in den USA.

Doch wir kamen ohne weitere Probleme und Auffälligkeiten an unserem Ziel an. Wieder starteten wir im Yoho Nationalpark und schnallten dort die Skier an. Was für ein irres und lustiges Gefühl, zum ersten Mal im Leben auf (Langlauf-)Skiern zu stehen. Ich hab‘ mich fast bepisst vor Lachen.

Aber tatsächlich meisterte sogar ich den Langlauf auf Anhieb. Naja, also ich kam zumindest voran.

Die Great Divide Road ist recht flach und somit perfekt zum Üben. Die ersten Abfahrten sorgten bei mir für leichte Panik, es wurde aber schnell besser. Es kam mir vor, als wäre ich bergab rasend schnell gewesen, die GPS-Aufzeichnung zeigte knapp 12 km/h. Haha. Trotzdem: Weder Knochen noch Ski waren gebrochen, somit verbuchten wir diesen Tag als Erfolg.

Auf dem Rückweg machten wir noch einen Abstecher zum Lake Louise, der zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht zugefroren war. Ganz ohne Menschenmassen, so wie sonst im Sommer, war der See und seine Kulisse dennoch beeindruckend.

Zurück in Golden wartete Loki schon ungeduldig auf seine Runde und nahm auf unsere müden Beine keine Rücksicht.

Great Divide 2.0

Eine Woche später ging es erneut zum Langlaufen, diesmal vom oberen Ende der Great Divide, also aus dem Banff Nationalpark startend. Dort lag noch viel mehr Schnee. Exakt zwei Monate zuvor, sind wir hier noch mit kurzen Sachen langgeradelt:

Die Loipe war frisch gespurt und es lief immer leicht bergab, somit kamen wir noch besser voran. Ich wurde mutiger und landete natürlich prompt dreimal auf dem Hintern, was dem Spaß keinen Abbruch tat.

Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zusammen Wintersport betreiben. Eine neue persönliche Höchstgeschwindigkeit habe ich auch geschafft. 14 km/h. Olympia, ich komme!

Ganzkörper-Muskelkater war übrigens inklusive. Gar nicht so ohne, dieser Sport.

Nur zwei Tage später fuhren wir schon wieder nach Lake Louise. Es hatte noch mal Neuschnee gegeben und wir wollten unbedingt noch mal eine Schneeschuhtour machen. Diesmal wanderten wir nur einen kleinen Teil der Great-Divide-Straße und bogen dann zum Ross Lake ab.

Bei minus zehn Grad gefror mir nach wenigen Minuten das Wasser im Trinkschlauch. Der Fail des Tages! Zum Glück hatte ich noch heißen Tee dabei.

Erneut fanden wir uns im Winter-Wonderland wieder. Diesmal aber so richtig. So. Viel. Schnee!

Dabei hatte der Typ im Verleih noch angezweifelt, ob es sich überhaupt lohnen würde, mit Schneeschuhen loszugehen. Für die Kanadier ist das hier alles noch nichts. Aber wir haben beide noch niemals so viel Schnee gesehen. Es war einfach wunderschön – selbst für Winter-Skeptiker wie mich.

Der Ross Lake war natürlich komplett zugefroren und zugeschneit, sodas wir auch darauf rumlaufen konnten.

Wir legten dort eine Pause ein und erkundeten noch einen Backcountry-Trail, wo uns irgendwann ein Skitourer begegnete. Für Wintersportler ist das hier echt das Paradies.

Zeitlich mussten wir uns dann etwas beeilen – Loki wartete zu Hause. Aber einen Abstecher zum Lake Louise genehmigten wir uns noch. Und schon wieder wurden wir überrascht: Der riesige See war nun komplett zugefroren. 8 Tage zuvor, war hier noch nichts von Eis zu sehen gewesen. Und jetzt konnten wir auf der Eisfläche herumlaufen. Wahnsinn!

Technikkram & Abschied

Neben all dem Draußensein wurde auch geschraubt. Christian nutzte die Zeit und verkabelte unser Starlink Mini endlich ordentlich, baute alte Halterungen aus und neue ein und kümmerte sich um andere Kleinigkeiten, wie frische Silikonfugen und sowas.

Irgendwann machte dann die Dieselheizung Probleme: Der Lüfter wurde extrem laut, vermutlich war das Lager über die Wupper gegangen. Das passende Ersatzteil für unsere russische Heizung war natürlich in Kanada nicht verfügbar, die Kommunikation mit dem Hersteller (mittlerweile in Litauen) zäh. Aber immerhin lief sie noch und würde hoffentlich durchhalten, bis das Ersatzteil aus Europa ankam.

Auch mein Mountainbike war mal dran, meine versenkbare Sattelstütze verweigerte nämlich ihren Dienst – beim Entlüften der Sattelstütze zeigte sich, dass ein professioneller Service wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen sollte. Hach ja, es wird eben nie langweilig bei uns.

In unserer letzten Woche wurde es deutlich kälter, der Schnee blieb dauerhaft liegen, wenn auch leider nur sehr wenig. Mountainbiken fiel daher aus, dafür gab es umso mehr lange Gassirunden mit Loki.

Wir testeten außerdem endlich mal die lokale Whitetooth Brewery und waren ehrlich begeistert. Wirklich gutes Bier.

Schließlich neigte sich unsere Zeit in Golden dem Ende zu. Die Zeit war viel zu schnell vergangen.

Aber wir bekamen kurzfristig zwei Tage Verlängerung, da Vincents Rückflug aus den Northwest Territories wetterbedingt ausfiel – dort herrschten Temperaturen um -30 Grad und Schneesturm. Und bei dem Wetter arbeitete er dort als Industriekletterer, draußen an irgendwelchen Gerüsten. Crazy!  
Schließlich kam er doch noch an, wir machten Haus und Van wieder bereit und verabschiedeten uns schweren Herzens von Loki und diesem besonderen Ort.

Fünf Wochen Golden fühlten sich für uns wie ein kleiner Wintertraum an – auch wenn es für die Kanadier noch gar kein richtiger Winter war. Für uns war es der bisher schönste Winter – und er war ja noch lange nicht zu Ende.

Jetzt ging es aber erstmal wieder zurück ins Vanlife und direkt weiter ins nächste Winter-Wonderland – das dachten wir zumindest.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 12 unseres Roadtrips durch Kanada

15. – 26. Oktober 2025

British columbia

Nach den kalten Nächten und ersten Schneeflocken rund um die Rocky Mountains zog es uns ins Okanagan Valley. Dieses Tal in British Columbia ist bekannt für sein warmes Klima, hervorragende Weine, den Obstanbau und Seen.
Wir hofften dort etwas mildere Temperaturen, Herbstsonne und natürlich guten Wein zu finden. Bevor wir dort eintauchen konnten, stand aber noch ein wichtiger Stopp an.

Kamloops: Reparaturen im Rekordtempo

In Kamloops hatten wir vor allem ein Ziel: Christians defekten Fahrrad-Dämpfer fachmännisch reparieren zu lassen. Den Fahrradladen hatte Christian vorab recherchiert und kontaktiert, und vor Ort wurden wir direkt freundlich empfangen. Der Mechaniker war nicht nur super nett und total interessiert an unserer Reise, sondern erzählte uns auch stolz, dass er selbst zwei deutsche Mountainbikes fährt. Beim Blick auf den Dämpfer hatte er Hoffnung, das Problem schnell lösen zu können – vielleicht sogar noch am selben Tag. Das hörten wir gerne!

Während wir uns auf einen kleinen Besorgungsmarathon machten, ergab sich gleich die nächste Reparaturmöglichkeit: Noch bevor wir den ersten Supermarkt erreichten, entdeckte ich einen dieser Pavillons für Steinschlagreparaturen. Wir hatten uns nämlich schon wieder einen Dotzer in der Scheibe eingefangen. Kanada ist für uns das Land der Steinschläge. Zehn Minuten später war die Sache dann aber schon erledigt.

Und während wir dort noch standen, klingelte schon das Handy: Der Fahrradladen meldete sich – der Dämpfer war fertig. Wow! Rekordzeit.

Nach den Einkäufen holten wir das reparierte Teil ab und waren damit auch schon bereit, Kamloops wieder zu verlassen. Städte voller Stripmalls hatten wir inzwischen wirklich genug gesehen.

Zwischen Kamloops und dem nördlichen Okanagan Valley fanden wir einen Übernachtungsplatz an einer spannenden, alten Holzbrücke an einem Fluss.

Die Nacht war kalt, aber ruhig. Am nächsten Morgen wunderte ich mich über die seltsamen „Pferde“ auf der Weide neben uns – bis mir klar wurde: Das waren Alpakas. Die schauten mindestens genauso irritiert wie ich.

Ankunft im Okanagan Valley

Endlich erreichten wir das Okanagan Valley. Aus dieser Region stammt ein Großteil der kanadischen Früchte, denn hier herrscht ganzjährig ein vergleichsweise mildes Klima. Besonders gut gedeihen dort auch Weintrauben, entsprechend viele kleine Weingüter gibt es hier – ein Umstand, den wir natürlich ausnutzen wollten. 🥂

Zunächst starteten wir aber mit einer kleinen Wanderung: erst zu den kleinen Margaret Falls, dann auf einem Loop durch den herbstlichen Wald und am Shuswap Lake entlang. Wunderschön – und außer uns fast kein Mensch unterwegs.

Nach der Mittagspause im Van besuchten wir die nördlichste Winery des Valleys, das kleine Weingut Sunnybrae. Wir probierten acht verschiedene Weine, darunter deutsche Reben wie Riesling, Gewürztraminer, aber auch Sorten wie Foch, Pinot Noir und Merlot. Viele Weine waren uns jedoch zu lieblich. Wir lernten dabei, dass „Off-Dry“ halbtrocken bedeutet – und dass wir davon in Zukunft lieber Abstand halten. Die trockenen Rotweine gefielen uns deutlich besser.

Zum Abschluss machten wir noch einen kleinen Spaziergang durch die hier bereits abgeernteten Reben. Ein vielversprechender Start ins Okanagan Valley.

Salmon Arm

Am Nachmittag ging es weiter nach Salmon Arm – die Orte haben hier teilweise echt komische Namen. Oberhalb des kleinen Örtchens fanden wir an einem Trailhead einen Platz für die sehr verregnete Nacht. Auch der Morgen begann grau und trüb.

Wir beschlossen daher, den Tag im Ort zu verbringen. Christian hatte noch an einem Projekt zu arbeiten, und ich musste mich dringend um unsere Reiseberichte kümmern.
Als wir losfahren wollten, kam dann allerdings die Ernüchterung: Der Van sprang nicht an. Beim Drehen des Schlüssels tat sich einfach nichts. Die Batterie war da, alle Lichter gingen an, aber der Motor machte keinen Mucks. Stattdessen erschien die Meldung „Glühkerzen kontrollieren“.

Das Verhalten kam uns nur allzu bekannt vor – genau so hatte es sich ein paar Wochen zuvor schon in Whitehorse gezeigt. Uns war ziemlich schnell klar, dass es wieder ein Massefehler sein musste. Dabei war das Masseband doch neu.

Christian machte sich direkt an die Arbeit, während ich erneut online recherchierte. Der Übeltäter war schnell gefunden: Das Masseband selbst war, erwartungsgemäß, wie neu, aber die Schraube, die das Band hält und den Stromkreislauf schließt, hatte bereits wieder Rost angesetzt. Diese Schraube hatten wir damals in Whitehorse nur reinigen können, weil wir keine exakt passende Neue gefunden hatten.
Das Internet empfahl, sie erneut zu säubern und mit Kupferpaste zu behandeln. Die hatten wir zwar nicht dabei, aber nach der Reinigung und dem Wiedereinbau sprang Moby zumindest wieder tadellos an. Diese blöde kleine Scheißschraube. 😤

In der Stadt besorgten wir anschließend die empfohlene Kupferpaste und noch ein paar Kleinigkeiten. Am Abend wechselten wir den Platz und stellten uns an ein Sportgelände in Salmon Arm. Dort baute Christian noch einmal alles auseinander und brachte die Paste großzügig zum Einsatz – in der Hoffnung, dass die Schraube nun besser geschützt ist (es scheint zu funktionieren, bis jetzt springt der Van jedenfalls tadellos an).

Da auch der nächste Tag wettertechnisch sehr durchwachsen war und wir beide noch einiges zu erledigen hatten, beschlossen wir, einen weiteren Tag in Salmon Arm zu bleiben. Zwischendurch blieb Zeit für Sport und Joggen, und wir kamen mit allem gut voran. So konnte es am nächsten Morgen, der deutlich freundlicher daherkam, schließlich weitergehen.

Lake Country & noch mehr Wein

Wir tauchten nun richtig ein ins Valley und erreichten Lake Country. Dort steuerten wir das Weingut Intrigue an. Für 6 CAD (3,70 €) durften wir sechs Weine probieren. Auch hier waren einige Halbtrockene dabei, aber auch ein paar sehr gute Tropfen.
Jen, die die Verkostung mit uns machte, nahm sich viel Zeit, gab unzählige Tipps für die Region und erklärte uns, wie hart die Jahre 2023 und 2024 für das Valley gewesen waren. In beiden Jahren war die Temperatur innerhalb einer Nacht von plus 5 Grad auf minus 25 Grad gefallen, was absolut untypisch ist für die Region, und dadurch wurden große Teile der Ernte und Pflanzen zerstört. Manche Weingüter (und auch Obstbauern) verloren 70–90 % ihrer Reben, einige sogar 100 % – und das zwei Jahre in Folge. Eine Katastrophe für die gesamte Region.

2025 hingegen war ein Ausnahmejahr: so ertragreich, dass manche Weingüter Trauben verkaufen mussten, weil die eigene Produktion die Mengen gar nicht verarbeiten konnte. Irre!

Auf Empfehlung von Jen besuchten wir noch die nahegelegene Winery Ex Nihilo. Dort bekamen wir vier fantastische Weine eingeschenkt und eine sehr kompetente Einführung in die regionale Weinproduktion. In nur einer halben Stunde lernten wir richtig viel – zum Beispiel, dass die Weinernte hier immer erst Mitte Oktober beginnt und oft bis Anfang November dauert. Das erklärte auch, warum hier alle Weinreben noch vollhingen.

Weinseelig machten wir uns anschließend auf die Suche nach einem Übernachtungsplatz am Okanagan Lake – gar nicht so einfach. Überall wiesen Schilder auf Übernachtungsverbote hin, dazu viele schicke Häuser mit Seeblick, bei denen man als Camper nicht unbedingt das Gefühl hatte, willkommen zu sein.

Am Ende fanden wir aber doch ein Plätzchen: direkt am Straßenrand, aber mit Seeblick, fernab von Häusern und Schildern. Die Nacht war ruhig – bis auf einen Besuch der Polizei um 2:30 Uhr. Christian wurde wach, als ein Auto hinter uns hielt. Blaulicht und zwei Beamte mit Taschenlampen umrundeten den Van – und fuhren schließlich wieder, ohne uns zu behelligen. Auch das war ein Novum in Kanada.

Kelowna – besser als sein Ruf

Es ging weiter nach Kelowna, eine der am schnellsten wachsenden Städte in British Columbia, und die größte Stadt im Okanagan Valley. Wir hatten im Vorfeld einiges über hohe Kriminalitätsraten gelesen und waren entsprechend skeptisch – wurden aber positiv überrascht. Wir entdeckten eine gepflegte Stadt mit vielen schönen Ecken, einer netten Waterfront, schönen Cafés, individuellen Läden und einem vielfältigen kulturellen Angebot.

Wir drehten eine Runde durch die Innenstadt, füllten unsere Vorräte auf und zogen dann weiter Richtung Süden.

Peachland

Auf dem Weg nach Penticton legten wir einen kurzen Stopp in Peachland ein – von wegen Super Mario World! 😉 Der Name kommt nicht von ungefähr, hier werden Unmengen an Pfirsichen (und Kirschen, Äpfeln, Birnen, Pflaumen, etc.) angebaut.

Uns zog es an den Ortsrand zu den Harvey Falls. Ein kurzer Spaziergang durch den bunt gefärbten Herbstwald führte uns zu dem kleinen Wasserfall.

In der Saison kann man hier Lachse beobachten, von diesen (ehrlich gesagt sehr hässlichen Fischen) hatten wir in Alaska allerdings mehr als genug gesehen. Die bunten Blätter und der kleine Wasserfall reichten uns völlig.

Penticton: Wein, See und Geburtstag

Penticton, am südlichen Ende des Okanagan Lakes, gefiel uns auf Anhieb. Mit einem Eis in der Hand schlenderten wir durch die kleine Innenstadt bis zur schön angelegten Seepromenade. Im Sommer muss hier richtig was los sein, aber auch jetzt in der Nebensaison hatte der Ort einen ganz besonderen Charme.

Etwas oberhalb der Stadt gönnten wir uns, auf Empfehlung von Reisefreunden, erneut eine Weinverkostung bei Poplar Grove – ein wunderschönes Weingut mit spektakulärer Aussicht auf den Okanagan See.

Das Restaurant sah ebenfalls sehr verlockend aus, aber wir entschieden uns, den Geldbeutel zu schonen.

Wir fanden einen Stellplatz oberhalb der Stadt, direkt zwischen einem Aussichtspunkt und einem BMX-Park, den wir gleich testeten. Die Räder brauchten wir ohnehin, denn am nächsten Tag stand Christians Geburtstag an.

Schon zum fünften Mal feierten wir Christians Geburtstag auf der Reise.
Wie es sich gehört, gab es (gekaufte) Geburtstagstorte und ein ausgiebiges Geburtstags-Frühstück.

Anschließend schwangen wir uns auf die Räder. Unser Ziel: der Kettle Valley Rail Trail. Der Trail ist, wie der Name schon verrät, eine ehemalige Bahnstrecke. Der Trail verläuft durch Penticton und hat insgesamt eine Länge von 660 km. Wir nahmen uns davon nur 31 km vor – plus Rückweg.

Durch Weinfelder und Berge ging es stetig leicht bergauf, den Okanagan Lake immer im Blick. Wirklich wunderschön.

Nach etwa 30 km erreichten wir den knapp 500 Meter langen Adra-Tunnel. Dort stellten wir fest, dass wir unsere Lampen vergessen hatten. Mist! Aber dank der einfallsreichen Kanadier kein Problem: Bei der Einfahrt in den Tunnel, gingen nach und nach Lichter an der Decke an, dank Bewegungsmeldern. Sehr clever! Sogar ein Kronleuchter hing unter der Decke.

Am anderen Ende legten wir eine Pause mit Seeblick ein und radelten anschließend zurück – natürlich nicht ohne eine Weinprobe entlang der Naramata Bench, so wird das Ostufer des Okanagan Sees genannt.
Im kleinen Weingut Serendipity probierten wir fünf hervorragende Rotweine und lernten viel über die spannende Geschichte des kleinen Weinguts. Eine Flasche wanderte in unseren Rucksack, bevor es zurück nach Penticton ging.

Abends feierten wir mit Pizza im Ort weiter. Als die Brauerei um 21:30 Uhr schloss, gingen wir spontan ins Kino gegenüber und schauten den neuen Film mit Keanu Reeves. Genau das Richtige für diesen Tag. Das Geburtstagskind war jedenfalls zufrieden – und das ist ja das Wichtigste.

Insgesamt blieben wir drei volle Tage in Penticton. Neben weiteren Erkundungen besuchten wir noch die Hillside Winery, bevor es abends in die Abandoned Rail Brewery ging, die ebenfalls entlang des Kettle Valley Rail Trails liegt. Hervorragendes Bier und richtig gute kanadische Pizza. Besser konnte es kaum sein.

Langsam wurde es aber mal Zeit für eine Alkohol-Pause. 😉

Oliver

Ganz loslassen konnten wir das Okanagan Valley aber noch nicht und fuhren weiter südlich nach Oliver. Dort ließ uns allerdings das Wetterglück im Stich, somit fielen „Stadtbesichtigung“ und weitere Erkundungen buchstäblich ins Wasser.
Wir bezogen einen Stellplatz oberhalb des Skaha Lakes mit Blick Richtung USA – so weit südlich waren wir inzwischen schon.

Zwei Tage saßen wir hier aus, einer davon komplett verregnet. Die geplante Weinprobe im Weingut nebenan fiel daher auch aus. Stattdessen kümmerten wir uns um Admin-Kram, schauten viel Netflix und nutzten einfach mal die Pause.

Nach zwei Tagen ging es zurück nach Oliver für ein paar Erledigungen – und dann langsam wieder Richtung Norden und zurück in die Rocky Mountains – ja, schon wieder. Aber diesmal wartete da was ganz Besonderes auf uns. 🐶🏠

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 11 unseres Roadtrips durch Kanada

6. – 15. oktober 2025

British Columbia & Alberta

Wir hatten große Pläne für eine weitere Woche in den kanadischen Rockies. Doch schon bei der Anfahrt Richtung Banff National Park wurde klar, dass der Herbst inzwischen das Kommando übernommen hatte. Auf den Bergspitzen lag der erste Schnee, die Luft war kalt und klar – wunderschön, aber auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass die kommenden Tage kein sommerlicher Spaziergang werden würden.

Wie schon so oft bezogen wir erneut den Lake Louise Overflow Parkplatz. Der hing uns zwar inzwischen ein bisschen zum Hals raus, war aber nach wie vor die beste und günstigste Option in der Region. Um den Generatoren der Dickschiffe zu entgehen, stellten wir uns wieder auf die LKW-Seite, die im Zweifel ruhiger ist als der Camperbereich. Von dort ging es am nächsten Morgen sehr früh los – zu einem Wander-Highlight, auf das wir uns besonders gefreut hatten.

Der lange Weg zum Lake O’Hara

Um den Lake O’Hara hatten wir bislang immer einen Bogen gemacht. Der Zugang erfolgt über eine 11 km lange Straße, die für Privatfahrzeuge und seit 2 Jahren leider auch für Fahrräder gesperrt ist. In der Hochsaison gibt es hier einen Shuttlebus. Die Plätze dafür sind begehrt und müssen jedes Jahr bereits im März gebucht werden, kurzfristig hat man praktisch keine Chance und flexibel ist man damit natürlich auch nicht. Und ehrlich gesagt hatten wir bisher auch wenig Lust, erst 11 km zum See zu laufen, dann eine anspruchsvolle Wanderung zu machen und anschließend die 11 km wieder zurückzulatschen.

Aber die Bilder, die ich immer wieder gesehen hatte, waren einfach zu schön. Für Dienstag, den 7. Oktober, war ein gutes Wetterfenster angesagt – also wagten wir es nun doch.

Kurz nach Sonnenaufgang starteten wir bei eisigen Temperaturen und liefen die 11 km lange Straße mit rund 400 Höhenmetern hinauf. Unsere Hoffnung war: Vielleicht für den Rückweg doch noch einen Shuttlebus erwischen, da diese auf dem Rückweg nicht immer voll ausgelastet sind. Vor Ort stellten wir dann fest, dass seit Anfang Oktober überhaupt keine Busse mehr fahren, die Saison war vorbei. Also war klar: Das würde ein sehr langer Tag werden.

Nach etwa zwei Stunden erreichten wir den See. Und ehrlich gesagt – der erste Eindruck war überraschend unspektakulär. Der Lake O’Hara selbst haute uns nicht sofort vom Hocker, aber wir sind inzwischen auch ein bisschen verwöhnt. Zum Glück begann der spannende Teil der Tour jetzt erst.

Der Weg führte bald schon steil bergauf und eröffnete erste Fernblicke auf den Mary Lake und die umliegende Bergwelt.

Und von da an wurde es mit jedem Kilometer besser. Der Trail war unglaublich abwechslungsreich, führte durch herbstlichen Wald, in dem die gelben Lärchen schon in den letzten Zügen waren, und bot immer neue Ausblicke.

Am berühmten Aussichtspunkt mit dem Namen „Opabin Prospect“ standen wir schließlich sprachlos über den O’Hara- und Mary Lakes. Einfach wunderschön.

Nach einer Stärkung ging es weiter in den Talschluss hinein und über eine geröllige Felsflanke zurück Richtung Lake O’Hara.

Wir kamen kaum voran, weil wir ständig stehen blieben, schauten und staunten.

Nach einem felsigen Abschnitt erreichten wir den nächsten Talschluss mit dem Lake Oesa, in den ein Gletscher hineinragt. Daneben leuchtete der Victoria Lake in einem unwirklich intensiven Türkis. Alles war viel zu schön, um echt zu sein.

Nach vier Stunden waren wir schließlich zurück am Ufer des Lake O’Hara und machten uns an den laaaangen Rückweg zum Parkplatz. Am Ende standen 32 km und 1.100 Höhenmeter auf der Uhr – und zwei sehr glückliche Menschen am Van. Ein Glück, dass wir uns dieses Highlight nicht entgehen haben lassen.

Zur Übernachtung ging es wieder zurück auf den bekannten Overflow-Parkplatz, bevor wir am nächsten Morgen weiterzogen.

Icefields Parkway – Wintereinbruch im Oktober

Zum dritten Mal in diesem Jahr fuhren wir über den Icefields Parkway (der die Nationalparks Banff und Jasper verbindet), diesmal mit Ziel Mt. Robson Provincial Park nördlich von Banff und Jasper. Von dieser Straße bekommt man eigentlich nie genug – diesmal allerdings sahen wir deutlich weniger als sonst.

Anfangs war der Himmel noch blau mit dichter Bewölkung und gelegentlichen Sonnenfenstern, doch je weiter wir kamen, desto grauer wurde es. Erst nieselte es, dann sahen die Tropfen plötzlich aus wie Schnee. Je näher wir Jasper kamen, desto dichter wurde das Schneetreiben. Die Bäume am Straßenrand waren bereits weiß, die Straße wurde matschig. Erster Schnee am 8. Oktober – ziemlich verrückt.

Am höchsten Punkt des rund 2.000 m hohen Passes standen ein paar tapfere Besucher auf der Glasbrücke, von der man normalerweise eine grandiose Aussicht hat. An diesem Tag gab es: Nebel und Schnee. Bergab ließ der Schnee kurz nach, nahm dann aber noch einmal zu. An der Sunwapta Lodge machten wir Mittagspause und hatten kurz Sorge, ob wir danach überhaupt wieder loskommen würden. Zum Glück ließ der Schneefall nach, zurück blieb nur eine nasse Straße.

Hinter Jasper war vom Schnee fast nichts mehr zu sehen. Am Mt. Robson Park angekommen, sahen wir zwar vom Berg erst einmal gar nichts, aber immerhin hatte es hier nur geregnet – gut für unsere nächste Wanderung, die fast Marathon-Länge hatte…

Wandermarathon auf dem Berg Lake Trail

Entgegen den Google-Infos war das Welcome Center bereits geschlossen. Wir konnten uns also keine aktuellen Infos zu unserer nächsten Wanderung zum Berg Lake Trail holen. Zum Glück hatten wir gut recherchiert und bezogen trotzdem optimistisch einen Platz am Trailhead. Der Berg Lake Trail gilt als eine der schönsten Mehrtageswanderungen in den Rockies und wir (bzw. ich) hatten den ehrgeizigen (irren) Plan gefasst, diese Wanderung in einem Tag zu machen.

Ich lief die ersten zwei Kilometer des Trails ab, denn wir hatten gelesen, dass man die ersten sieben Kilometer der insgesamt 21 km langen Strecke mit dem Mountainbike fahren darf. Trotz Dauerregen war der Weg erstaunlich gut in Schuss. Also packte Christian am Abend die Räder aus, damit wir am nächsten Morgen direkt starten konnten.

Bevor wir schlafen gingen, schaute ich noch einmal nach draußen – und entdeckte einen Zipfel des Mt. Robson. Mit 3.945 m ist er der höchste Berg der kanadischen Rockies. Und wir standen direkt an seinem Fuß.

Der Morgen begann neblig und kalt, aber immerhin mit +4 °C statt der vorhergesagten -4 °C. Dick eingepackt radelten wir durch herbstlichen Wald hinauf zum Kinney Lake, der noch mystisch im Nebel lag. Am Campground stellten wir die Räder ab und starteten unsere Mammutwanderung.

Der Trail war erst in diesem Jahr wieder eröffnet worden, nachdem er 2021 durch einen Erdrutsch stark beschädigt worden war. Entsprechend gut war der Zustand. Zunächst ging es durch moosigen Wald, später über Bäche und Flüsse, stetig bergauf bis zu den Wasserfällen. Zu Beginn lag alles noch in dichtem Nebel, aber nach und nach riss der Himmel auf und wir bekamen die Sonne zu sehen.

Der beeindruckendste der Wasserfälle war der Emperor Fall, hinter dem der Mt. Robson thront. Inzwischen war der Himmel komplett aufgeklart – kalt, aber perfekte Bedingungen. Wir Glückskinder!

Weiter ging es flacher, am Fluss entlang, über einen gerölligen Abhang und schließlich hinter den Mt. Robson, durch eine Art Flussbett.

Hier hatte die Sonne noch nicht hingeschienen, die Steine waren spiegelglatt. Beinahe wären wir beide im Eisbad gelandet.

Nach insgesamt 21,5 km standen wir schließlich am Ziel unserer Wanderung, dem Berg Lake. Der See liegt direkt am Fuße des Mt. Robson und wird von einem seiner Gletscher gespeist – ein unglaublicher Anblick.

Da kann man schon verstehen, dass sich viele am einfachen Campground am Seeufer niederlassen und ein paar Tage hierbleiben. Aber zelten ist einfach nicht unser Ding.
Nach einer wohlverdienten Pause machten wir uns also wieder auf den Rückweg, der uns noch einmal fantastische Ausblicke bescherte.

Als wir den Kinney Lake wieder erreichten, war die Sonne bereits hinter den Bergen verschwunden. Umso dankbarer waren wir für die Bikes, die uns die letzten sieben Kilometer erleichterten.

Am Ende standen 43,5 km und 1.140 Höhenmeter auf dem Tacho – und die Erkenntnis, dass wir eine sonst drei- bis viertägige Tour an einem Tag geschafft hatten. Neuer Rekord!

Valemount

Am nächsten Tag ließen wir es ruhig angehen und fuhren erst gegen Mittag vom Parkplatz los. Beim Rausfahren trafen wir die Bärlis, aka Anette und Frank, die wir auf der Baja kennengelernt hatten. Mit den beiden verabredeten wir uns für den Abend im Örtchen Valemount.

In Valemount steuerten wir zuerst die Tourist Information an, um zu fragen, ob der dortige Bikepark noch geöffnet sei, der als einer der besten der Region gilt. Ja, bestätigte man uns – großartig. Wir stellten uns an einen Sportplatz, ich kümmerte mich ums Mittagessen und Christian checkte die Räder. Dabei fiel auf: Sein hinterer Dämpfer funktionierte nicht richtig. Leider bestätigte sich der Verdacht – der Dämpfer dämpfte quasi gar nicht mehr und selbst reparieren konnten wir das nicht. Der Bikepark war damit erst mal gestrichen, denn auch der hiesige Fahrradladen hatte leider bereits geschlossen. Wir waren mega enttäuscht.

Also spazierten wir stattdessen durch den kleinen, aber ganz netten Ort. Abends kamen die Bärlis dazu und wir landeten gemeinsam in einer Pizzeria. Es gab überraschend gute Pizza, leckeren Wein und einen sehr schönen, langen Abend im Bärli-Mobil, mit noch mehr Wein.

Der nächste Tag war grau, kalt und regnerisch, auf den Bergen zeigte sich der erste Schnee. Erst am Nachmittag wagten wir uns vor die Tür – vielleicht spielte der Wein vom Vorabend dabei eine kleine Rolle. Gemeinsam mit Anette und Frank liefen wir durch den Cranberry Marsh und verbrachten erneut einen geselligen Abend zu viert, diesmal aber ohne Vino.

Clearwater & Wells Gray Provincial Park

Am nächsten Morgen versorgten wir uns an der örtlichen Eis- und Sporthalle noch mit frischem Wasser. Ein sehr netter Mitarbeiter erklärte uns dabei auch, wie eine Eishockeyfläche gemacht wird: Die Eisfläche wird Schicht für Schicht aufgebaut, indem immer wieder hauchdünne Wasserschichten aufgesprüht werden, die sofort gefrieren. Zwischendurch werden Linien und Markierungen eingelegt, bevor weitere Schichten folgen. Wieder was gelernt.

Dann ging es weiter Richtung Süden nach Clearwater. Nach einem Eis-Stopp bei Dairy Queen fuhren wir direkt in den dortigen Wells Gray Provincial Park – einen Park, den wir ursprünglich gar nicht auf dem Schirm hatten. Dort erwarteten uns zahlreiche spektakuläre Wasserfälle. Besonders beeindruckte uns der Helmcken Falls mit 141 m Fallhöhe, der vierthöchste Wasserfall Kanadas. Lavaflüsse und Gletschereis haben hier eine unglaubliche Landschaft geformt.

Ein kurzer 8 km Hike führte uns auf die andere Seite des Wasserfalls, direkt bis zur 140 Meter hohen, ungesicherten Abbruchkante. Ziemlich beeindruckend – und nichts für schwache Nerven.

Leider war es schon spät am Nachmittag, sodass nur noch Zeit für einen weiteren Wasserfall blieb, der dank dunklem Lavagestein ebenfalls beeindruckte.

In Clearwater übernachteten wir an einem kleinen Sportfeld neben Eishalle und Schule. Da Sonntag war und der folgende Montag Thanksgiving, war es angenehm ruhig. Die Nacht war mit -5 °C eisig. Trotz Sonne und blauem Himmel dauerte es lange, bis wir uns am nächsten Tag nach draußen wagten. Wir nutzten die Zeit aber zum Arbeiten, backten Brot und telefonierten mit Freunden in der Heimat.

Nachmittags packte uns die Lust aufs Radfahren. Christian flickte seinen Dämpfer notdürftig – für die Straße reichte es gerade so. Wir radelten erneut zu den Wasserfällen, machten einen Abstecher zum Triple-Decker-Fall und genossen die herbstliche Stimmung.

Auch die nächste Nacht verbrachten wir im Ort. Wir arbeiteten an unserem neuen Projekt und radelten am Nachmittag noch einmal los. Am Ortsrand entdeckten wir den Dutch Lake, den örtlichen Badesee mit kleinem Strand und Steg. Verschneite Bergspitzen in der Ferne und bunte Bäume am Seeufer – es sah echt einladend aus.

Nach einer dritten Nacht in Clearwater war es Zeit weiterzuziehen. Das Okanagan Valley, die Obst- und Weinregion des Landes, wartete bereits auf uns.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Und ein bisschen Big City Life – Teil 10 unseres Roadtrips durch Kanada

22. september – 5. oktober 2025

alberta

Kananaskis Country

Nach den ganzen Nationalparks war unser nächstes Ziel Kananaskis Country, eine Art Provincial Park, im Vorland der Rocky Mountains, der somit leider nicht in unserem Nationalparks-Pass enthalten ist und mit 15 CAD pro Besuchstag zu Buche schlägt.

Christian hatte aber herausgefunden, dass der Eintritt am 22. September aufgrund eines regionalen Feiertags frei war. Also legten wir unseren ersten Besuch und unsere Wunschwanderung genau auf diesen Tag.

Genau wie in den Nationalparks ist auch in Kananaskis das Freistehen verboten und wird geahndet. Zudem hatten alle Campingplätze bereits geschlossen, da hier der September bereits als Wintersaison gilt, was wir extrem komisch fanden, da immer noch Hochsaison war. Uns blieb also nur übrig, einen Platz zwischen Nationalpark und Provincial Park zu finden, wo Wildcampen erlaubt ist. Da gab es genau einen Ort am Seebe Dam und das hatten natürlich auch andere mitbekommen, entsprechend voll war es dort. Wir fanden trotzdem noch einen guten Platz, auf dem sich etwas später ein PKW-Camper zu uns gesellte. So weit, so gut.

Gegen 23 Uhr fuhr dann plötzlich noch ein PKW auf die freie Fläche zwischen uns. Zwar eng, aber es hätte gerade noch gepasst. Zu unserer Überraschung rangierte der Wagen aber weiter und parkte schließlich direkt hinter uns, quer hinter unserem Heck – also genau dort, wo unser Schlafzimmer ist. So eng, dass wir nicht mal mehr die Türen öffnen konnten, geschweige denn am nächsten Morgen von den Auffahrkeilen heruntergekommen wären.

Christian ging raus und klopfte an, um erstmal nachzufragen, ob alles okay sei. Die Fahrerin, eine offenbar alleinreisende Dame mit osteuropäischem Akzent, wunderte sich über diese Frage. Christian erklärte freundlich, dass sie uns etwas zu sehr auf die Pelle rückte, und bat sie, umzuparken und sich z. B. neben uns zu stellen. Ihre harsche Antwort: „No, this is not your country.“ Aha. So eine also.

Sie erklärte weiter, dass sie am Abend zuvor schon hier gestanden hätte und es für sie kein Problem sei, so nah bei uns zu stehen. Dass sie uns blockierte und es uns eben sehr wohl störte, interessierte sie nicht. Es folgte eine Diskussion, in der sie sich komplett uneinsichtig zeigte und uns schließlich nahelegte, doch einfach zu gehen. Die anderen freien Plätze um uns herum ignorierte sie – sie wollte genau dort stehen.

So etwas ist uns in vier Jahren Vanlife auch noch nicht passiert. Schließlich parkte sie doch so um, dass wir zumindest unsere Türen öffnen konnten. Zu mehr war sie nicht bereit. Ihr nächtliches Gewusel neben uns ging bis halb zwei und nervte uns entsprechend.

Wir legten am nächsten Morgen um 6 Uhr früh ab, was ihr sicher nicht verborgen blieb. Ihre Nacht dürfte also ebenfalls kurz gewesen sein. Auf Nimmerwiedersehen.

Tent Ridge Trail

Kananaskis Country begrüßte uns dann in der Morgendämmerung und mit einer beeindruckenden, leuchtenden Bergkulisse. Ein ziemlich guter Start, auch wenn die 30 km lange Wellblechpiste dorthin ganz schön nervig war. Auf dem sich bereits füllenden Wanderparkplatz frühstückten wir dann erstmal und beobachteten zufällig, wie eine Elchkuh hinter uns im Gebüsch verschwand.

Dann ging es los: 10,5 Kilometer und 800 Höhenmeter lagen auf dem Weg zum Tent Ridge (Zelt-Grat)  vor uns – also gut machbar. Zum ersten Mal in dieser Saison hatten wir Minusgrade, als wir losliefen, doch das änderte sich schnell. Die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel und wir liefen durch den gelb leuchtenden Lärchenwald stetig bergauf, sodass uns rasch warm wurde.

Nach der Baumgrenze wurde es steinig, felsig und vor allem: steil! Dafür waren die Höhenmeter schnell geschafft und wir hatten von Beginn an eine gigantische Aussicht auf den großen Spray Lake, der wunderbar blau hinter uns leuchtete.

Wir kletterten weiter hinauf, teilweise wieder auf allen Vieren, bis wir schließlich den Grat erreichten. Ab hier wurde es etwas flacher und wir folgten dem hufeisenförmigen Ridge. Einfach nur wow.

Auf der Hälfte folgte noch ein kurzer Abstieg mit anschließendem steilen Gegenanstieg, bevor wir den höchsten Punkt auf etwa 2.530 Metern erreichten. Rundherum nur Berge, der See und dieser schmale Grat, der wie ein Hufeisen aus der Landschaft stach.

Der Wind nahm zu, aber wir liefen weiter bis zum Ende des Hufeisens, wo der gesamte Spray Lake vor uns lag. Links konnten wir sogar bis in den Banff-Nationalpark schauen. Absolut gigantisch schön!

Wir unterhielten uns kurz mit einem netten Paar aus Denver und stiegen dann für unsere Pause ein Stück ab, weil es auf dem Ridge zu windig war. Etwas geschützter ließen wir uns inmitten der Lärchen unser obligatorisches Käsebrot schmecken – und beobachteten plötzlich, wie ein großer Grizzly etwa 100 Meter unter uns aus dem Unterholz trabte. Dort saßen auch die beiden aus Denver, die sofort aufsprangen und ihr Bärenspray bereithielten. Zum Glück drehte der Grizzly wieder ab. Wach waren danach auf jeden Fall alle und die beiden haben zu Hause was zu erzählen.

Durch die gelben Lärchen ging es steil zurück zum Van, und für uns war klar: Diese Wanderung gehört zu den Top 3 Hikes in den Rockies. Die restlichen 30 Kilometer Wellblechpiste durch Kananaskis Country nahmen wir dafür gern in Kauf, zumal sie uns am Ufer des Spray Lakes vorbeiführten, der auch von hier unten einfach nur wunderschön aussah.

Canmore

Es ging weiter nach Canmore und dort angekommen, waren wir überrascht, wie hübsch diese Kleinstadt, inmitten der Berge, ist. Das hatten wir gar nicht erwartet. Leider gab es hier aber auch viel zu viele Möglichkeiten, Geld auszugeben – in Cafés, Restaurants und Outdoorshops. Aus Selbstschutz beschränkten wir uns darauf, mit dem Van durch die Stadt zu fahren und Lebensmittel einzukaufen.

Im Visitor Center holten wir uns Infos zu Wanderungen und Biketrails und wurden noch einmal über das etwas komplizierte System mit den verschiedenen Parks aufgeklärt. Letztlich ist fast alles gebührenpflichtig, selbst das Nordic-Center-Gelände, auf dem das Visitor Center steht und wo die Biketrails verlaufen.
Freistehen war im Ort unmöglich, der einzige legale Platz war aktuell eine Baustelle, die umliegenden Campingplätze waren hässlich, direkt an den Bahngleisen gelegen und teuer. Also wagten wir es und verbrachten die Nacht illegal auf dem einsamen Parkplatz eines Golfplatzes.

Der nächste Tag begann mit Haushalt und Laundry, bevor wir am Nachmittag die Biketrails rund um das Nordic Center unsicher machten. Wieder einmal fanden wir genial angelegte Trails vor, von daher waren die 15 CAD auch irgendwie gerechtfertigt.

Eine zweite Nacht am Golfplatz folgte, bevor wir am nächsten Morgen, mit dem farbenfrohen Sonnenaufgang, erneut früh aufbrachen und zurück in den Kananaskis Country Provincial Park fuhren.

Pocaterra Ridge Trail

Um sechs Uhr morgens ging es los, wieder rund 99 Kilometer bis zum Trailhead (diesmal zum Glück geteert). Wir frühstückten, packten unsere Sachen und starteten auf den Pocaterra Ridge Trail, der als DER Larch-Hike im Park gilt. Rückblickend können wir das nur bedingt nachvollziehen: Die Lärchen gibt es vor allem auf den ersten zwei Kilometern.

Danach geht es extrem steil hinauf ins alpine Gelände – definitiv nichts für Spaziergänger und Baumgucker. Bäume gibt es dort oben nämlich keine mehr, dafür aber unglaubliche Aussichten.

Der Ridge verläuft geradlinig und hat drei kleine Gipfel entlang des Weges. Normalerweise steigt man auf der anderen Seite ab und braucht entweder ein zweites Auto, einen Shuttle, oder man läuft fünf Kilometer am Highway entlang. Alles keine Optionen für uns, also liefen wir bis zum Ende des Grats und dann denselben Weg zurück – bei der Aussicht ist das unserer Meinung nach ohnehin die beste Lösung.

Mit sechs Kilometern one way und rund 900 Höhenmetern war der Trail zwar nicht lang, aber der Auf- und Abstieg hatte es ordentlich in sich.

Nach unserem Wander-Käsebrot auf dem Gipfel ging es wieder steil hinab. Ich schnallte die Microspikes an, was auf dem rutschigen, sandigen Boden perfekten Grip gab. Durch den gelb leuchtenden Lärchenwald ging es zurück, und kurz vor Schluss begegnete uns noch eine kleine Herde Rocky Mountain Sheeps (Dickhornschafe) – ein perfekter Abschluss für eine mal wieder spektakuläre Wanderung.

Ungeplant nach Calgary

Nach Canmore wollten wir wegen der Parksituation nicht zurück und steuerten daher erneut den einzigen freien Wildcamping-Platz am Seebe Dam an. Diesmal fanden wir auch eine Stelle, an der uns niemand zu nahekommen konnte, und hatten eine deutlich ruhigere Nacht. Zwei nette Angler schenkten uns sogar noch eine frisch gefangene Forelle – man muss die Kanadier einfach mögen!

Wir stellten uns auf einen ruhigen Arbeitstag am Fluss ein, doch es kam mal wieder anders. Morgens streikte plötzlich unsere Starlink-Antenne. Christian testete alles Mögliche und führte diverse Messungen durch, aber irgendetwas schien wirklich kaputt zu sein. Statt einen ruhigen Tag am Fluss zu verbringen, machten wir uns also ungeplant auf den Weg nach Calgary, um dem Problem auf den Grund zu gehen.

Dort hatten wir tatsächlich Glück: Wir fanden jemanden, der Starlink-Systeme verleiht und uns in seinem Vorgarten ein paar Tests mit seinen Geräten und unserem Setup durchführen ließ. Das Ergebnis war eindeutig – alles funktionierte, nur unsere Antenne nicht. Nach gerade mal anderthalb Jahren hatte sie nun scheinbar ihren Dienst quittiert. Ziemlich ärgerlich, auch wenn das Teil vermutlich nie dafür gedacht war, dauerhaft auf 2,75 Meter Höhe auf einem Van durch die Prärie zu brettern.

Tom, der Typ mit dem Verleih-Business, war extrem hilfsbereit und machte uns mehrere Angebote – umgebaute Systeme, eine ältere Antenne – aber wir entschieden uns erstmal für den offiziellen Weg über den Kundendienst. Nach einigem Hin und Her erklärte sich der Starlink-Support schließlich bereit, 80 Prozent der Kosten für eine neue Starlink-Mini-Antenne zu übernehmen. Das war für uns die beste Lösung, also war das Thema zumindest vorläufig geklärt.

Da wir nun ohnehin schon in Calgary waren, schauten wir uns die Stadt etwas genauer an. Calgary gefällt uns von allen kanadischen Städten, die wir bisher kennengelernt haben, mit Abstand am besten. Es gibt zwar nicht wahnsinnig viel kulturelles Angebot, keine spannenden Museen oder Ausstellungen, aber die Atmosphäre ist total angenehm. Trotz Hochhäusern wirkt die Stadt irgendwie gemütlich und weniger hektisch als andere Millionenstädte.

Wir fuhren auf den 191 Meter hohen Calgary Tower, der zwar etwas in die Jahre gekommen ist, aber schöne Ausblicke über die Stadt bis hinüber zu den Rockies bietet.

Auch die Innenstadt selbst gefiel uns gut – viele Restaurants, verlockende Happy-Hour-Locations, Thrift Stores und kleine Boutiquen und Läden. Wir setzten allerdings bewusst die Scheuklappen auf, um nicht in Versuchung zu geraten und zu viel Geld auszugeben.

Übernachten konnten wir in der Nähe des Kensington-Viertels an einem kleinen Park, herrlich ruhig gelegen und mit Skyline Blick.

Hier grillten wir auch endlich die Forelle (am Straßenrand), die uns die Angler zuvor geschenkt hatten. Ein dann doch noch ganz guter Abschluss für unseren ersten Calgary-Besuch.

Wir wussten allerdings schon: Wir kommen bald wieder. Jetzt hatten wir aber erstmal ein paar Termine in Edmonton.

Edmonton

Es ging als zurück ins 300 km entfernte Edmonton, nicht etwa, weil uns die Stadt besonders gut gefällt – eher im Gegenteil –, sondern aus zwei ganz pragmatischen Gründen: Wir hatten sehr günstige Tickets für das dortige Bryan-Adams-Konzert ergattert und wollten außerdem den Tausch unserer Motorhalterung in einer Ducato-kompetenten Werkstatt erledigen lassen.

Samstagnachmittag kamen wir in Edmonton an und bezogen wieder unseren altbewährten Platz im River Valley, in der Nähe von Downtown. Von dort ging es am frühen Abend in die Stadt, wo wir uns vor dem Konzert noch einen Donair gönnten – die kanadisch-türkische Version eines Döners, irgendwo zwischen Kebab und Dürüm, aber wirklich lecker.

Das Konzert fand im neuen Eishockey-Stadion von Edmonton statt, alles super organisiert. Die Vorband „The Sheepdogs“ war nicht ganz unser Ding, Bryan Adams dafür umso mehr. Zweieinhalb Stunden lang spielte er sich quer durch alle seine Hits, die Show war deutlich aufwändiger und besser, als wir erwartet hatten, inkl. fliegender Show-Elemente und Leuchtarmbänder für alle Gäste.

Auf dem Rückweg spazierten wir noch am Neonsign-Outdoor-Museum vorbei, das nachts deutlich mehr hermacht als tagsüber.

Am nächsten Tag zeichnete sich dann aber das nächste Problem ab: Unser Paket mit div. Ersatzteile und Christians neuen Kreditkarten aus Deutschland steckte fest. DHL hatte es an die kanadische Post übergeben – ausgerechnet in der Woche, in der diese in den Streik getreten war. Das Paket ging zurück in die Niederlande, nur um zwei Tage später wieder in einen Flieger nach Kanada verladen zu werden. DHL konnte nichts tun, die kanadische Post war im Streik und unerreichbar, und wir hatten den Salat: kein Ersatzteil, keine Kreditkarten, keine Wasserfilter. Super.

Den Sonntag nutzten wir daher erstmal anderweitig und kümmerten uns um mein Fahrrad. Am Hinterrad war der Freilauf kaputt, das Ersatzteil hatten wir in Calgary bereits besorgt. Christian tauschte das Teil aus und wir machten danach eine ausgedehnte und erfolgreiche Testrunde durchs River Valley. Entlang des Flusses zieht sich ein scheinbar endloser Fahrradweg durch die Stadt, wirklich schön angelegt und für uns ehrlich gesagt das einzige echte Highlight von Edmonton.

Wir fuhren durch hübsche und für Halloween dekorierte Wohngegenden und entdeckten sogar einen Messerschmidt-Kabinenroller mit Kennzeichen aus dem Rhein-Main-Gebiet – mitten in Kanada.

Am Montag ging es dann in die Werkstatt. Zwar immer noch ohne unser Paket, aber es standen ohnehin noch weitere Arbeiten an: der Austausch der Getriebedichtung und die Reinigung des Turbokühlers, in dem noch altes Öl klebte. Leider stellte sich heraus, dass die Getriebedichtung, die wir bei Chrysler in Alaska gekauft hatten, minimal anders war als das originale Fiat-Teil und wohl doch nicht passte. Zum Glück bemerkte der Mechaniker das, bevor alles auseinandergebaut war.

Die (halbwegs) gute Nachricht: Die alte Dichtung schwitzte nur leicht, es war also weiterhin kein akutes Problem. Außerdem konnte einer der Mechaniker die Motorhalterung von Chrysler noch einmal mit dem originalen Fiat-Teil vergleichen (unsere steckte ja im Paket fest) und war sich sicher, dass sie passen würde. Also bestellten sie das Teil und wir verbrachten die Wartezeit außerhalb der Stadt an einem ruhigen Parkplatz am Fluss. Hier ließen sich die zwei Tage bei usseligem Wetter aussitzen. Wir arbeiteten ein bisschen, nahmen die neue Starlink-Mini-Antenne in Betrieb und gingen zwischendurch mal eine Runde laufen, um keinen Lagerkoller zu bekommen.

Zwei Tage später war das Chrysler-Teil da und der Austausch konnte endlich stattfinden. Die Motorhalterung passte perfekt, obwohl sie anders aussah, und auch die Reinigung des Turbokühlers verlief problemlos. Der Van läuft seitdem ruhiger (sagt mein Mann), und vor allem das Bollern des Motors ist weg – Halleluja. Der einzige Wehrmutstropfen kam beim Bezahlen: Während die Motorhalterung aus Deutschland gerade mal 68 Euro gekostet hatte, schlug das Teil von Chrysler mit 318 CAD (200 €) zu Buche. Also drei Mal so viel. Tat weh, half aber nichts.

Nach der Werkstatt kehrten wir noch einmal an unseren Platz am Fluss zurück. Am letzten Abend wurden wir dort sogar von zarten Polarlichtern verabschiedet – ein ziemlich schöner Abschluss dieser eher organisatorisch-chaotischen Tage.

Zurück in Calgary

Am nächsten Morgen ließen wir Edmonton endgültig hinter uns und fuhren wieder zurück nach Calgary. Dieses Mal mit funktionierendem Starlink und etwas mehr Zeit.

Wir schlossen uns einer Walking Tour an, die wieder etwas zu lang war, aber immerhin ein bisschen Wissen rund um die Stadt vermittelte. So erfuhren wir z. B., warum es hier so viele „Skywalks“ gibt – das sind verglaste Übergänge, die Gebäude miteinander verbinden. Diese spannen sich durch die gesamte Innenstadt und erlauben den Leuten, im Winter im Warmen von A nach B zu kommen – denn auch in Calgary werden es gerne mal zwischen -20 und -30 Grad im Winter.

Am besten gefiel uns aber doch das kleine, bunte Kensington Viertel, an dessen Rand wir wieder am Riley Park campten.

Wenn wir nicht gerade durch die Stadt liefen, nutzten wir die Zeit weiter zum Arbeiten und für ein paar Besorgungen. Unser neues Starlink Setup brauchte noch ein paar Teile, und dann hatten wir mal wieder Glück – die Mini-Antenne ging in den Sale und Best Buy (die lokale Version von Media Markt) matchte den Preisunterschied, sodass wir 210 CAD erstattet bekamen. Woohoo!

Es kündigte sich aber nun ernsthaft der Herbst an, es wurde nachts schon fast frostig, und da wir noch ein bisschen in Kanada bleiben werden, war klar, dass wir klamottentechnisch etwas aufrüsten müssen. Daher gab es noch einen kleinen Shoppingtrip, bevor wir uns nach 4 Tagen in der Stadt noch mal auf den Weg in die Rockies machten…🤩 Von den Bergen bekommen wir einfach nicht genug.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 9 unseres Roadtrips durch Kanada

17. – 21. September 2025

British Columbia & Alberta

Wir ließen Banff und somit die Provinz Alberta erstmal wieder hinter uns und fuhren „rüber“ nach British Columbia und in den Yoho-Nationalpark. Nach einem kurzen Einkaufsstopp im süßen Örtchen Golden fuhren wir dann direkt weiter zum Emerald Lake. Hier waren wir Ende Juni schon mal gewesen und hatten leider ziemlich regnerisches und trübes Wetter. Das war diesmal ganz anders. Blauer Himmel und Sonnenschein ließen den See gleich noch mal schöner, türkisblau leuchten.

Wir drehten eine gemütliche 5-km-Runde um den See, wo inzwischen über die scheinbar dauerhaft matschigen Stellen Brücken gebaut worden waren. Die waren zwar noch nicht ganz fertig, aber so konnten wir unsere Zirkusqualitäten weiter ausbauen und dabei saubere Schuhe behalten.

Für den nächsten Tag planten wir eine lange Tagestour im Nationalpark, daher war mal wieder Campingplatz angesagt. Auf dem Monarch Campground fanden wir noch ein Plätzchen in schönster Bergkulisse.

Iceline Trail

Um 6 Uhr klingelte der Wecker und wir machten uns auf zu den Takkakaw Falls, Kanadas zweithöchstem Wasserfall. Dort starteten wir unsere Wanderung zum Iceline Trail, eine anstrengende Tagestour, die uns zu den Überresten des Daly Gletschers führte. Aber erstmal ging es an den Takkakaw Falls vorbei.

Kurz danach wurde es schnell sehr steil. Über enge Serpentinen bahnten wir uns unseren Weg hinauf zum Ridge. Von dort war die Aussicht auf die Wasserfälle und die umliegenden Berge und Gletscher aber schon absolut umwerfend.

Es ging weiter hinauf, bald kletterten wir über ein Felsenmeer, bis wir schließlich die Iceline entdeckten. Viel war vom einstig massiven Daly-Gletscher wirklich nicht mehr übrig.

Alles, was hier nur noch beiger Fels ist, war einst von dickem Eis bedeckt. Man konnte den Überresten weiter beim Schmelzen zusehen, denn überall kamen kleine Bachläufe den Berg hinunter und sammelten sich an manchen Stellen in kleinen Seen.

Der Trail verlief nun weiter auf der Höhe, bis wir schließlich einen Wald erblickten. Dort zweigte unser Weg ab und führte uns leicht bergab in den Wald und über Blumenwiesen. Wir fühlten uns wie im Heimatfilm.

Vorbei am Celeste Lake, ging es weiter durch den Wald, immer auf und ab, bis wir schließlich vor einem weiteren, wunderschönen See standen, der laut Karte keinen Namen hat. Für uns nicht akzeptabel, daher haben wir den See „Lake Anne“ getauft. 😉

Wir überquerten ein paar Mal den Fluss, bevor wir uns wieder in einer Art Felsenmeer befanden und von dort zum nächsten See abstiegen. Hier wurde es dann Zeit für die Mittagspause, bevor es wieder bergauf ging zu den Twin Falls.

Obwohl uns noch einige Kilometer bevorstanden, gönnten wir uns eine kleine Detour und kletterten zu den Wasserfällen hinauf. Der Wahnsinn mal wieder!

Von dort aus begann dann der laaaange Abstieg, der sich gefühlt ewig zog. Aber der Trail wurde nicht langweilig, denn er führte uns am Fluss entlang, vorbei an engen Schluchten und immer wieder kleinen und großen Wasserfällen, wie zum Beispiel den Laughing Falls.

Irgendwann, nach gefühlt endlosen Kilometern, tauchte dann der Takkakaw-Fall wieder vor uns auf und wir wussten, wir haben‘s geschafft und vermutlich eine der schönsten, aber auch anstrengendsten Touren im Yoho-Nationalpark bewältigt. Letztendlich standen 23 km und 1100 hm auf der Uhr und wir waren durch für den Tag.

Great Divide & Morraine Lake

Wir verbrachten eine weitere Nacht auf dem Monarch Campground, von wo aus es am nächsten Morgen auch wieder früh weiterging.
Wir gönnten unseren Füßen eine Pause und stiegen auf die Mountainbikes, um die Great Divide zu fahren – die einstige Verbindungsstraße zwischen dem Yoho- und Banff-Nationalpark. Diese 11 km lange, zweispurige Straße war bis zum Bau des Trans-Canada Highways die einzige Verbindungsstraße zwischen den beiden Nationalparks. Heute ist sie für den Autoverkehr gesperrt und kann nur noch zu Fuß oder mit den Rädern erlebt werden. Also radelten wir mal eben vom Yoho-Nationalpark in British Columbia, rüber zum Banff-Nationalpark, in Alberta.

Aber natürlich waren uns die 11 Kilometer nicht genug, so fuhren wir weiter und noch mal hinauf zum Morraine Lake, wo wir im Juli schon mal waren. Die 14 Kilometer lange Straße hinauf ist nach wie vor für Privatfahrzeuge gesperrt, so kamen uns nur die üblichen Touri-Busse entgegen und wir hatten jede Menge Zeit, die Landschaft zu bewundern.

Schließlich erreichten wir den Morraine Lake, den beliebtesten See der Rockies, wo auch diesmal wieder die Hölle los war. Wir suchten uns ein einigermaßen ungestörtes Plätzchen mit Blick auf den surreal türkisblauen See und ließen uns unser Käsebrot schmecken.

Weitere Wanderungen ersparten wir uns diesmal, wir mussten ja noch die 25 Kilometer zurückradeln.

Arnica Lake

Unsere Füße waren nach dem Tag ausreichend ausgeruht, sodass wir am nächsten Tag wieder wandern gehen konnten. Inzwischen war die „Larch Season“ in vollem Gange. Larches sind Lärchen, also die Nadelbäume, die sich im Herbst gelb färben, bevor sie ihre Nadeln abwerfen. Die bunten Wälder wollten wir natürlich auch sehen, daher ging unsere nächste Wanderung zum Arnica Lake, der wiederum im Banff-Nationalpark liegt und für seine schönen Herbstfarben bekannt ist.

Ausnahmsweise waren wir mal nicht ganz so früh dran und bekamen dafür gleich die Quittung: Der Wanderparkplatz war voll. Wir positionierten uns durch minutenlanges Autoballett so, dass wir keine Fahrzeuge blockierten, und wollten gerade losmarschieren, als eine Parkrangerin auftauchte, die von unserer Idee gar nicht begeistert war. Sie drohte uns (und allen anderen Falschparkern) mit dem Abschlepper, was wir natürlich nicht riskieren wollten. Also mussten wir den Van circa 1,5 km weiter, auf einem anderen Wanderparkplatz, abstellen, bevor es endlich losgehen konnte.

Zur Abwechslung führte uns der Trail erstmal bergab, an einem kleinen See, bevor es dann wieder steil hinaufging, durch den, wie angekündigt, bunten Herbstwald.

Es wurde steiler und steiler, aber die Aussichten dafür auch immer schöner.

Dann erreichten wir den Arnica Lake, der tatsächlich von einem Lärchenwald eingerahmt wird. Das Wasser war glasklar und das Wetter hätte nicht besser sein können.

Ein paar ganz Mutige gingen hier im eisig kalten Wasser sogar baden. Wir beließen es bei unserer Käsebrotpause und pflückten noch ein paar Blaubeeren am Wegesrand, bevor es wieder retour zum Van ging.

Der nächste Tag bescherte uns eine Pause, denn das Wetter war nämlich ausnahmsweise mal „schlecht“, sprich Wolken und Regen statt Sonne. Das nahmen wir zum Anlass, für einen Ausflug nach Banff Town, wo wir uns eine Pizza gönnten (die hier mit Schere gegessen wird) und ein bisschen durch den hübschen Resort-Town spazierten.

Den Banff Nationalpark hatten wir damit erstmal abgehakt (vorerst). Für die nächsten Herbstwanderungen zog es uns nach Kananaskis Country, eine Art Nationalpark ohne Nationalparkstatus.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 8 unseres Roadtrips durch Kanada

11. – 16. September 2025

Alberta

Endlich waren wir zurück in den Rocky Mountains! Und wir hatten bestes Spätsommerwetter, welches uns laut Vorhersage auch für ein paar Tage erhalten bleiben sollte. Wir ahnten da noch nicht, wie lange uns die Sonne in diesem Herbst treu bleiben würde und wie viele Kilometer wir in den nächsten Wochen wandern und radeln würden.

Jasper-Nationalpark

Aber nun kamen wir erstmal wieder im Jasper-Nationalpark an und waren bereit für die erste Wanderung, die uns auf den Sulphur Skyline Trail führte. 4 Kilometer (one way) und 700 Höhenmeter, also kurz und knackig. Durch den schattigen Wald bahnten wir uns unseren Weg hinauf.

Unterwegs begegneten wir einem älteren Herrn, der trotz Gehstock festen Schrittes auf dem sehr unebenen und steilen Trail unterwegs war. Als wir ihn schließlich überholten, sagte er zu uns: „It’s nice to be young“. So kamen wir kurz ins Gespräch und er ließ uns schließlich sein Alter schätzen. Wir tippten beide auf Mitte/Ende 70. Aber wir lagen falsch, der junge Mann hatte stolze 96 Jahre in den Beinen und war dafür wirklich noch mehr als gut in Schuss. Da sieht man es mal wieder: Wandern hält jung. 😉 Bis ganz auf den Gipfel wollte der Herr heute aber nicht mehr, da war er früher schon mal. Er wollte gleich umdrehen und zurück zu seiner Busgruppe laufen, von denen hätte ihn keiner begleiten wollen, sagte er etwas abschätzig. Scheinbar waren nicht mehr alle so gut zu Fuß und abenteuerlustig wie er.

Für uns ging es weiter hinauf und schließlich ließen wir die Baumgrenze hinter uns. Nun wurde es noch mal richtig steil und rutschig, dafür gab es Aussicht, die leider durch die anhaltenden Waldbrände weiter getrübt war. Aber irgendwie hatte das auch was. Der Rauch ließ alles wie ein Gemälde wirken.

Wir legten unsere obligatorische Käsebrot-Pause ein und erhielten prompt Gesellschaft von neugierigen Chipmunks.

Schließlich ging es wieder retour zum Van und zu einem Platz in der Wildnis, kurz vor den Eingangstoren zum Nationalpark – denn innerhalb des Parks darf man ja nicht freistehen und wir wollten uns diesmal das Geld für Campingplätze sparen.

Zudem lag unser nächstes Wanderziel auch wieder fernab aller Campingplätze, denn am nächsten Morgen ging es noch mal raus zum Maligne Lake. Hier waren wir am 1. Juli schon mal gewandert und hatten dabei Elche und einen Grizzly gesehen. Dieses mal erspähten wir auf dem Weg dorthin „nur“ einen Wapiti-Hirsch im Unterholz, aber wir waren ja auch zum Wandern hier.

Diesmal erklommen wir die andere Seite des Maligne Lake. Es ging hinauf auf den Opal Hill. Die Wanderung dorthin gilt als die steilste Tour im Jasper-Nationalpark. Auf nur 2,5 Kilometern legten wir 570 Höhenmeter zurück. Also ja, es war steil.

So wurde es uns, trotz inzwischen schon nur noch einstelliger Temperaturen am Morgen, dann wenigstens schnell warm. Angekommen am höchsten Punkt, war auch hier die Aussicht auf den größten natürlichen See der kanadischen Rockies leider sehr getrübt vom Rauch in der Luft. Wir erkannten kaum das andere Seeufer, von wo aus wir beim letzten Mal den Baldy Hill bestiegen hatten.

Im weiteren Verlauf wurde die Tour dann flacher und führte uns über weite Wiesen, wo sich schon die Herbstfarben in voller Pracht zeigten. So schön!

Dann folgte der ebenso steile Abstieg und wir statteten dem Seeufer noch mal einen Besuch ab.

Columbia Icefield Parkway

Nach einer weiteren Nacht auf unserem Wildcampingspot zog es uns am nächsten Tag schließlich weiter Richtung Banff-Nationalpark. Um dorthin zu gelangen, fuhren wir zum zweiten Mal über den wunderschönen 265 km langen Columbia Icefield Parkway, der die beiden Nationalparks miteinander verbindet. Immer am Fluss entlang, eröffneten sich hinter jeder Kurve neue fantastische Ausblicke, und auch diesmal hielten wir wieder unzählige Male an, um die Szenerie zu bestaunen. Berge, Gletscher, Flüsse, Seen – einfach so schön!

Natürlich stoppten wir auch noch mal an unserem Lieblingssee, dem Peyto Lake, der wie ein Wolfskopf geformt ist.

Und auch am türkisfarbenen Bow Lake vertraten wir uns kurz noch mal die Beine und staunten über das Panorama. Man könnte ja meinen, das wird mit der Zeit langweilig. Aber nein, wird es nicht. Einfach zu schön, diese Landschaft hier.

In der Nähe des Bow Lakes wollten wir am nächsten Tag wandern und hatten daher gehofft, auf dem nahegelegenen Campingplatz noch ein Plätzchen zu ergattern. Aber da hatten wir Pech, denn nicht nur dieser Campingplatz war bereits voll bis in die letzte Ecke, auch fast alle anderen Campingplätze im Banff-NP waren restlos ausgebucht. Crazy. Wir hatten ja gehofft, dass es im September schon ein bisschen ruhiger werden würde. Dem war leider nicht so. So landeten wir erneut auf dem altbekannten Overflow-Parkplatz, wo Campen für 12 CAD pro Nacht geduldet wird.

Nicht gerade schön und auch direkt am Highway und der Bahnlinie gelegen, aber besser, als aus dem Park herausfahren zu müssen.

Banff-Nationalpark

Von dort aus ging es am nächsten Morgen in aller Frühe zurück Richtung Bow Lake. Direkt gegenüber lag der Trailhead für unsere nächste Wanderung zum Lake Helen. Unterwegs erspähten wir einen kleinen Schwarzbären, der am Straßenrand saß und scheinbar irgendwas naschte.

Nach dem Frühstück marschierten wir dann los. Diesmal lagen 6 km (one way) und 550 hm Aufstieg vor uns – also relativ moderat, für Rocky-Mountain-Verhältnisse.

Der Trail verlief über einen gut gepflegten, von Wurzeln übersäten Weg durch den Wald, an dessen Rand die letzten Blaubeeren der Saison wuchsen. Dementsprechend war die Wahrscheinlichkeit, hier einem Bären zu begegnen, recht hoch – aber leider (oder zum Glück) erspähten wir keinen weiteren Pelzträger. Dafür blitzte irgendwann der gegenüberliegende Crowfoot-Gletscher zwischen den Bäumen hervor, welcher über dem Lake Bow in den Bergen hängt. So sieht es zumindest aus.

Was für ein Anblick mal wieder! Angekommen am höchsten Punkt, eröffnete sich dann schließlich der Blick ins andere Tal und noch mehr Berge, Berge, Berge. Noch immer lag ein bisschen Rauch in der Luft, dennoch war die Aussicht grandios.

Der Weg verlief nun flacher über den breiten Bergrücken, bis wir schließlich den Helen Lake erreichten, in dem sich der dahinterliegende Gipfel spiegelte.

Eigentlich hatten wir hier unser Wanderziel erreicht, aber wir sahen, dass noch ein Weg weiter hinaufging. Also liefen wir natürlich weiter und wurden mit weiteren Aussichten auf den See – und natürlich die Berge – belohnt.

Über den gleichen Weg ging es schließlich zurück zum Van und zurück auf unseren Overflow-Parkplatz. Dort fing es plötzlich an zu regnen – der erste Regen, den wir seit Whitehorse sahen. Schade für uns, aber sicher gut für die anhaltenden Waldbrände in der Region.

Der nächste Tag blieb zwar trocken, war aber recht trüb, sodass wir einen Pausentag einlegten und ein paar praktische Dinge erledigten, wie zum Beispiel unsere Gasflasche befüllen zu lassen. Dank der guten Infrastruktur in Kanada geht das hier an fast jeder normalen Tankstelle. Der Rest des Tages verging mit Arbeiten, Lesen und Sporteln dann auch wie im Flug, und abends wurden wir mit zarten Anklängen von Polarlichtern überrascht.

Devils Thumb

Der nächste Tag versprach dann wieder sommerlich zu werden und unser Pausentag zahlte sich aus. Diesmal hatten wir uns nämlich eine etwas längere und anstrengendere Tour herausgesucht. Um 6 Uhr klingelte der Wecker und wir machten uns auf zum Lake Louise. Der Parkplatz zu diesem See ist von Frühjahr bis Sommer jeden Tag voll und völlig überrannt, und unglaublich teuer ist er noch dazu. Da wir diesmal aber direkt vom See aus wandern wollten, zahlten wir zähneknirschend die 36 CAD (ca. 23 €) Parkgebühr, frühstückten und machten uns auf zum „Teufelsdaumen“. Diesmal lagen 8,5 Kilometer (one way), aber auch 1.100 Höhenmeter vor uns.

So früh am Morgen war es am Seeufer noch angenehm ruhig, ganz anders als wir es zuletzt im Juli erlebt hatten. Zudem tauchte die aufgehende Sonne alles in ein traumhaftes Morgenlicht.

Dann begann unser Aufstieg. Zunächst ging es noch gemächlich, immer im Zickzack durch den Wald, bis wir den circa 400 Meter höher gelegenen Lake Agnes erreichten.

Der Lake Agnes ist ein beliebtes Wanderziel für sich, denn hier steht ein sogenanntes Teehaus, wo es nicht nur Tee, sondern auch andere Getränke und kleine Speisen gibt – in traumhafter Kulisse. Wir bestaunten aber erstmal nur die Kulisse. Das Teehaus, wo die Leute selbst früh am Morgen schon Schlange standen, hoben wir uns für später auf.

Unsere Tour ging um den Lake Agnes herum und dann wurde es bald wieder steil.

Über acht steile Serpentinen, eingerahmt von herbstlich gefärbten Bäumen, bahnten wir uns, zusammen mit vielen anderen Wanderern, den Weg hinauf zum sogenannten „Big Beehive“ (großer Bienenstock), ein knubbeliger Felsvorsprung, der tolle Ausblicke auf den Lake Louise, und den gleichnamigen Ort mit seinem Skigebiet bietet.

Für die meisten Wanderer, endete hier der Aufstieg. Man kann entweder auf dem gleichen Weg zurück zum Lake Agnes laufen, oder auf der anderen Seite, direkt zum Lake Louise absteigen. Aber wir wollten weiter hinauf und zum Devils Thumb (Teufelsdaumen). Dieser Berg heißt nicht ohne Grund so, denn es handelt sich um einen von unten senkrecht aussehenden Berg, der hier ein bisschen isoliert in der Landschaft steht.

Es dauerte auch nicht lange und wir mussten auf allen vieren klettern, um weiter hinaufzukommen.

Ein schmaler Trail führte uns an einer Felswand entlang und wir bekamen Ausblick auf den Victoria Gletscher, welcher den Lake Louise speist. Ein wahnsinnig beeindruckender Anblick!

Dann folgte der letzte steile Abschnitt, es ging gefühlt senkrecht die Wand hoch, aber leider über rutschigen, sandigen, losen Erdboden. Wir hangelten uns an allem hinauf, was irgendwie fest erschien: Äste, Wurzeln, Felsen, und schließlich ging es dann über große Felsbrocken die letzten Höhenmeter hinauf auf des Teufels Daumenspitze. Von dessen Kante blickten wir hinab auf den Lake Agnes zur Linken, und den Lake Louise zur Rechten. Vor uns lag der Big Beehive, auf dem wir eben noch gestanden hatten, und in der Ferne Berge, Berge, Berge. Crazy!

Und in unserem Rücken: noch mehr Berge und Gletscher. Für uns die mit Abstand schönste und spektakulärste Wanderung und Aussicht im Banff Nationalpark!

Eine Stunde verbrachten wir hier oben und staunten über die Landschaft. Wie immer, bekamen wir Gesellschaft von Chipmunks, die auf Krümel unserer Käsebrote hofften.

Dann begann der nicht so angenehme Teil: der Abstieg. Zum Glück hatte ich meine Gamaschen und Microspikes eingepackt, die halfen tatsächlich auch auf dem sandigen Erdboden, mehr Grip zu bekommen, und so schlitterten wir hinab, bis wir schließlich wieder auf dem Big Beehive standen und von dort runter zum Lake Agnes wanderten. Dort war es dann Zeit für eine heiße Schokolade mit Seeblick.

Und dann erfuhren wir noch, wofür der Heli da war, den wir schon am Morgen dort gesehen hatten. Der flog nämlich nun ein ums andere Mal über uns hinweg und transportierte an einem langen Seil Tonnen ab. Schnell war klar – der leert die Toiletten hier oben und transportiert die menschlichen Hinterlassenschaften irgendwo ins Tal. Na, lecker. Aber spannend anzusehen.

Die süße Trinkschokolade weckte noch ein paar Lebensgeister, so beschlossen wir, noch eine kleine Extrarunde zu drehen. Wir wanderten noch mal 2 Kilometer weiter, auf den Little Beehive. Dieser gab noch mal neue Ausblicke auf den türkisblauen Lake Louise frei, und wir blickten noch mal zurück auf den Big Beehive und den Devils Thumb.

Was für ein besonderer Fleck Erde!

Dann folgte der noch lange Abstieg ans Seeufer, wo uns die Massen wieder empfingen. Aber selbst der Slalom durch die Menschenmassen konnte uns heute nicht die Laune verderben. Was für eine geniale Tour und ein perfekter Tag!

Auch für diese Nacht zog es uns noch mal zurück auf den Overflow-Parkplatz, der uns von Tag zu Tag unsympathischer wurde, was natürlich an den Massen von Menschen lag, die sich hier drängten, und vor allem an den Mietcampern und Dickschiffen, die rund um die Uhr die Generatoren laufen hatten. Aber für die nächsten Tage hatten wir sowieso andere Ziele und Pläne außerhalb von Banff. Von daher hielten wir es dort noch mal gut aus, bevor es am nächsten Morgen wieder weiterging.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 7 unseres Roadtrips durch Kanada

31. August – 11. Septebmer 2025

britisch columbia & Alberta

Mountainbiking in Burns Lake

Wir blieben noch ein bisschen in British Columbia und erreichten als Nächstes die Stadt Burns Lake, die zwar den See im Namen trägt, jedoch an einem anderen See liegt, dem Kager Lake. Und an diesem wiederum gibt es einen Bikepark, den wir uns mal aus der Nähe anschauen wollten. Was das Beste war: Direkt am See und Bikepark, gibt es auch einen kostenlosen Campingplatz, mit schön angelegten, aber dennoch natürlichen Parzellen, Picknicktischen, Feuerstellen und den obligatorischen Plumpsklos.

Also perfekte Bedingungen, für ein gelungenes Wochenende.

Nach einer ruhigen Nacht schwangen wir uns am nächsten Morgen gleich auf die Bikes und machten uns auf, die Trails zu erkunden. Wir merkten schnell, dass diese alle schweinische Namen hatten: von Ferkel über Schwein & Bohnen, Schweinswolf oder auch einfach nur Schinken.

Genauso gut wie die Beschilderung, waren auch die Trails selbst angelegt, sodass wir mal wieder beide voll auf unsere Kosten kamen. Der Wald begann hier schon allmählich, sich herbstlich zu verfärben, eben genauso, wie man sich Biken in Kanada vorstellt.

Nachdem wir ordentlich ins Schwitzen gekommen waren (Lift gab’s hier nämlich mal wieder keinen), war der See zum Abkühlen nicht weit. Mit einem Bier in der Hand, gleich noch mal erfrischender.

Das war so lange spaßig, bis ich merkte, dass mich irgendwas am Bein kitzelte: Ein Blutegel bahnte sich gerade den Weg an mir hoch. Igitt! 🤢Danach war der Badespaß dann erstmal vorbei.

Den Abend verbrachten wir mit Grillen und beschlossen, noch einen zweiten Tag dort zu bleiben. Ich ging davon aus, um Fahrrad zu fahren, aber Christian wollte sich endlich mal unsere Dieselheizung vorknöpfen. Deren Reinigung und Wartung waren längst überfällig und da der Winter nicht mehr weit war, auch dringend nötig.

Also hieß es mal wieder: Alles aus dem Keller räumen, das Teil ausbauen, aufschrauben, reinigen, reinigen, reinigen, diverse Kleinteile austauschen, wieder zusammenpuzzeln und wieder einbauen. Das war auch genauso aufwendig, fummelig und kleinteilig, wie es klingt.

Zudem stellte Christian fest, dass der Dieselschlauch, der die Heizung mit Treibstoff versorgt, porös war und einen Riss hatte – das erklärte dann wohl auch die Startschwierigkeiten der Heizung. Diese hatten uns in der Vergangenheit immer mal wieder Kopfzerbrechen bereitet. Da hatten wir des Rätsels Lösung und wussten nun, dass wir zeitnah Ersatz besorgen mussten. Während Christian sich also mit diesem dreckigen „Spaß“ beschäftigte und nebenbei auch noch den ebenfalls undicht gewordenen Auspuff der Heizung erneuerte und endlich unser neues Masseband einsetzte, machte ich noch mal alleine den Bikepark unsicher.

Wir wunderten uns beide über das trübe Wetter, denn eigentlich waren blauer Himmel und Sonnenschein vorhergesagt. Stattdessen sahen wir die Sonne nur als verschwommenen, orangenen Punkt am Himmel stehen. Eine kurze Onlinerecherche bestätigte unsere Befürchtung: Es waren mal wieder Waldbrände in BC und Alberta zugange, die die ganze Luft verpesteten. Daher wunderte mich abends auch nicht, dass ich so ein Kratzen im Hals hatte, das ist ein typisches Symptom bei der schlechten Luftqualität.

Der andere Nachteil an dem trüben Wetter war, dass wir nicht genügend Solarpower hereinbekamen. Somit mussten wir nach zwei Tagen an diesem schönen Ort weiterziehen, um unsere Batterien zu laden.

Prince George

So zog es uns weiter nach Prince George, die Stadt, in der wir auf dem Weg in den Norden schon mal einen Stopp eingelegt hatten, und unseren Steinschlag in der Windschutzscheibe reparieren ließen. Auch hier gab es einen Bikepark, den wir uns anschauen wollten, aber leider musste ich dann feststellen, dass das Kratzen in meinem Hals nicht vom Qualm in der Luft kam, sondern sich als eine schöne, dicke Erkältung herausstellte. Na danke!

Somit fiel der Bikepark flach und wir verbrachten zwei Tage in der Stadt, die ich zum Auskurieren und Christian zum Arbeiten nutzte. Naja. 🤧

Bevor es weitergehen sollte, schauten wir noch bei einer Reifenwerkstatt vorbei, denn es war mal wieder an der Zeit, unsere Reifen zu rotieren. Außerdem wollten wir bei der Gelegenheit gleich noch mal nach unserer immer noch kaum funktionierenden Handbremse und dem Quietschen, das seit dem Dempster Highway noch immer nicht ganz verschwunden war, schauen lassen.

Wir kamen gleich dran, die Reifen wurden rotiert und der nette Mechaniker schaute in unserem Beisein nochmal über die hintere Bremsanlage. Es gelang ihm, an der Handbremse etwas nachzujustieren, sodass diese nun tatsächlich wieder besser greift, und auch noch ein paar letzte Steinchen aus der Anlage herauszuholen. Schließlich war alles erledigt und wir wollten weiter und uns auf den Weg Richtung Alberta machen.

Beim Herunterbremsen an einer Ampel am Ortsausgang erklang dann plötzlich ein ohrenbetäubendes, schleifend-quietschendes Geräusch, bei dem mir sofort das Herz in die Hose rutschte. Christian hingegen blieb ganz ruhig und meinte, das wäre die Bremse des Sattelschleppers neben uns gewesen. Aber nein, das war unsere Bremse. Auch bei der nächsten Testbremsung erklang wieder das Geräusch, das ich kaum beschreiben kann, und wir drehten schnurstracks um und fuhren zurück zur Werkstatt.

Schnell war klar: Der Mechaniker hatte beim Zurückbau der Bremsanlage hinten rechts eine Schraube der Bremszange nicht richtig angezogen. Diese hatte sich gelöst und war schließlich herausgefallen, sodass die Bremszange beim Bremsen über die Scheibe gewandert war – was dieses schreckliche Geräusch ausgelöst hatte. Holy Shit! 🤯
Wir wussten bereits, dass diese Bremszangen selbst in Europa aktuell kaum zu bekommen sind und wenn, dann sehr teuer waren. Schrauben sind hier in Nordamerika auch immer so eine Sache, da hier oft keine metrischen Schrauben verwendet werden.

In dem Fall hatten wir aber Glück – eine passende Schraube konnte bei einem Baumarkt nebenan aufgetrieben werden und die Zange und Scheibe hatten keinen Schaden genommen. So wurde alles wieder zusammengesetzt, diesmal auch richtig angezogen, und nach ca. einer Stunde waren wir endlich abfahrtsbereit. Auf den Schreck hätte ich gerne verzichtet.

Nun konnte es aber endlich weitergehen.

Unterwegs nach Edmonton

Ursprünglich hatten wir geplant, von Prince George aus wieder in die Rocky Mountains abzubiegen. Aber durch meine blöde Erkältung war ich leider nicht fit genug fürs Wandern oder Mountainbiken. Außerdem stand unser Hochzeitstag vor der Tür und so beschlossen wir, die nächsten Tage in einer Stadt, statt in der Natur zu verbringen.

Wir nahmen Kurs auf Edmonton, die Hauptstadt der Provinz Alberta. Natürlich mussten wir dafür wieder einiges an Strecke machen – sonst wäre es ja nicht Kanada.

Nach einer unruhigen Nacht zwischen LKWs an einer Rest Area irgendwo entlang des Highway 1 fuhren wir am nächsten Morgen durch den Jasper-Nationalpark, wo der Himmel immer noch trüb war vom ganzen Qualm. Sehnsüchtig schaute ich auf die vorbeiziehenden Berge, aber Wandern war einfach nicht drin in dem Moment. Immerhin erspähten wir am Fahrbahnrand aber ein paar Mountaingoats, die ich immer wieder aufs Neue faszinierend finde.

Etwa 2 Stunden außerhalb von Edmonton fanden wir einen verlassenen Campingplatz, wo wir uns ein Plätzchen im Wald suchten, um dort noch einen Tag zu verbringen, bevor es weiter nach Edmonton ging. Während ich weiter darauf wartete, dass sich die Erkältung verzog, tauschte Christian noch erfolgreich den Dieselschlauch an unserer Heizung aus, die nun wieder perfekt ansprang. Somit waren wir jetzt bereit für den Winter.

Kaum auf dem Campspot angekommen, parkte jedoch direkt neben uns ein Typ seinen Pickup mitsamt XXL-Wohnanhänger ein. So weit, so gut. Kaum begann es zu dämmern, packte er dann natürlich seinen Stromgenerator aus und platzierte ihn in unmittelbarer Nähe zu unserem Schlafzimmerfenster … Ein Déjà-vu!

Irgendwann gegen Mitternacht fragten wir mal freundlich an, ob er das Teil bald mal ausmachen könnte. Die Antwort fiel frostig aus: Nein! Er braucht Strom die ganze Nacht. Vor seinem Trailer lagen inzwischen schon mehrere leere Bierdosen und der Typ war auch wenig sympatisch, daher gingen wir weiteren Diskussionen aus dem Weg und parkten mitten in der Nacht noch mal um. Auch das gehört manchmal zum Vanlife. So hatten wir dann wenigstens eine ruhige Nacht und brachen am nächsten Vormittag auch schon auf nach Edmonton.

Edmonton

Edmonton ist, wie bereits erwähnt, die Hauptstadt der Provinz Alberta und hat rund 1,2 Millionen Einwohner. Davon merkten wir am Sonntagnachmittag jedoch nichts. Während entlang der schön angelegten Wege am Fluss, wo wir parkten, noch ein paar Spaziergänger und Sportler unterwegs waren, war die Innenstadt so gut wie ausgestorben. Man sah kaum jemanden auf der Straße, alle Läden waren geschlossen (was auch eher untypisch ist für Nordamerika), und die einzigen Leute, die wir sahen, waren offensichtlich obdachlose Menschen. Hm, nicht gerade ein prickelnder erster Eindruck.

Wir hatten zwei Museen herausgesucht, die wir uns anschauen wollten, und mussten dann leider feststellen, dass beide um 16 Uhr schlossen. Somit schafften wir nur noch den Besuch eines Museums, des Royal Alberta Museums, wo ebenfalls tote Hose war und uns gerade noch genug Zeit blieb, die dort gezeigte Orca-Ausstellung anzuschauen, bevor wir hinausgeworfen wurden.

Somit standen wir wieder auf den leeren Straßen von Edmonton Downtown, wo wir immerhin auf ein (dünn besuchtes) Street-Festival trafen, wo allerdings eine Wrestling-Show statt Livemusik geboten wurde. Andere Länder, andere Sitten, oder wie war das?

Am nächsten Tag, unserem 13. Hochzeitstag, gaben wir der Stadt noch mal eine Chance und schlossen uns mal wieder einer Walking Tour an. Diese dauerte drei zähe Stunden, bot aber ehrlich gesagt auch nicht viel Spannendes. Die nette Führerin zeigte uns so „spannende Sachen“ wie die Einwanderungsbehörde, das Bürgeramt und ein paar schöne Murals. Außerdem erklärte sie uns, dass die Stadt gerade bemüht sei die Innenstadt zu beleben, die in den letzten Jahren wohl stark vernachlässigt worden war. So kam es uns auch vor. Immerhin gab es einen komplett neuen Ice-District mit einem brandneuen Eishockeystadium und entsprechenden Läden rundherum, aber auch hier schien außerhalb der Spiele eher tote Hose zu sein. Es fällt uns echt schwer, was Positives über die Stadt zu sagen. Zudem wird es hier im Winter bis zu -40 Grad kalt – einen Besuch im Winter können wir also erst recht nicht empfehlen.

Auf der Suche nach einem Eis, verliefen wir uns dann noch in eine ganz dunkle Ecke der Stadt und trafen auf ein Lager voller schwerst Drogenabhängiger, offensichtlich verwirrter und obdachloser Menschen. Gruselig, aber leider allgegenwärtige Realität in den meisten Großstädten Nordamerikas.

Zur Feier des Tages gönnten wir uns ein Bierchen in einer netten Brauerei abends die angeblich beste Pizza der Stadt (die erste seit Mexiko), die aber leider auch nicht so der Brüller war.

Naja, so bleibt der Gesamteindruck von Edmonton eher unterdurchschnittlich. Wir hoffen weiter, dass die restlichen Großstädte in Kanada da vielleicht mehr zu bieten haben. 

Elk Island Nationalpark

Zumindest war nach den zwei Tagen meine Erkältung gänzlich auskuriert und wir bereit für ein bisschen mehr Action. Von zwei Kanadiern, die wir bei der Walking Tour kennengelernt hatten, hatten wir erfahren, dass es ganz in der Nähe von Edmonton einen schönen kleinen Nationalpark gibt, Elk Island. Statt Elchen, wie der Name vermuten lässt, trifft man hier hauptsächlich auf Bisons. Und kaum hatten wir die Parkgrenze passiert, stand da auch schon die erste wilde Bisonherde parat.

Das sind ganz schön riesige Oschis und auch die größten Landsäugetiere Nordamerikas! Bis zu 1.200 kg schwer kann so ein männlicher Bison werden. Und obwohl sie so behäbig aussehen, können sie bis zu 65 km/h schnell rennen. Also sollte man ihnen lieber nicht in die Quere kommen (auch wenn es reine Pflanzenfresser sind). Nach wenigen Metern lag dann auch ein stattlicher Bison direkt am Straßenrand.

Erfreulicherweise waren hier im Park mal wieder viele Wanderwege auch für Mountainbikes freigegeben. So zögerten wir nicht lange und schwangen uns auf die Räder, für eine gemütliche 22 km Runde um ein paar Seen und Felder, wo eigentlich weitere Bisonherden sein sollten. Aber die Kollegen hatten scheinbar gerade andere Pläne – wir trafen auf genau ein einziges Bison und sahen ansonsten keinerlei Getier. Naja. Schön war’s trotzdem mal wieder aktiv zu sein.

Weiter nördlich im Park legten wir noch einen Stopp an einem schönen See ein, der aber leider zum Baden gesperrt war, da hier ein Blaualgenproblem herrschte. Schade. So verlief unser Parkbesuch doch etwas kürzer als geplant, aber immerhin verabschiedeten uns noch zwei Bisons, bevor wir die Parkgrenzen hinter uns ließen und uns auf Stellplatzsuche machten.

Im Örtchen Bruderheim wurden wir schließlich fündig und fanden einen Parkplatz direkt an einem kleinen, ganz neu aussehenden Skatepark. Perfekt für Christian, so bekam der noch ein bisschen mehr Auslauf auf seinem Rollbrett.

Türkische Hilfsbereitschaft in Edmonton

Nach einer ruhigen Nacht ging es am nächsten Vormittag noch mal zurück nach Edmonton, für einen Einkaufsstopp.
Kurzentschlossen fuhren wir dann noch mal bei einer Werkstatt vorbei, wir hatten nämlich einen Tipp bekommen, dass es hier Mechaniker geben sollte, die sich gut mit Ducatos auskennen. Und wir hatten ein sporadisches Geräusch, das wir gerne mal abklären lassen wollten. So landeten wir in der Werkstatt CRC Auto Repair, die von türkischen Auswanderern geführt wird, die sich auf deutsche Autos spezialisiert haben. Dementsprechend stand der Hof voller BMWs, Mercedes und Audis und nun auch ein Fiat Ducato.

Und tatsächlich, obwohl die Auftragsbücher und Hebebühnen voll waren, baten uns die netten Mechaniker, kurz zu warten. Scheinbar löste der Ducato Heimatgefühle aus, da die Jungs in der Vergangenheit viel an den Teilen geschraubt hatten und sich daher bestens auskannten.

Schließlich unternahm einer der Mechaniker eine Testfahrt, und kurze Zeit später lagen zwei weitere seiner Kollegen unterm Auto und fanden das Problem auch gleich: Das Gummi der Motorhalterung, die Motor und Getriebe stabil hält, war ausgeschlagen und dadurch das Ganze etwas locker. Zum Glück nichts Akutes, aber mittelfristig musste das Teil ausgetauscht werden. Ein schneller Check bei Chrysler brachte zutage, dass das Teil vom Ram Promaster vermutlich nicht passt. Daher mussten wir mal wieder das Ersatzteil in Europa bestellen. Aber da es ja nicht eilig war, kein Problem.

Als Bezahlung wollten die Jungs nicht mehr als einen Handschlag, und schon waren wir wieder auf der Bahn und bereit, Edmonton erstmal hinter uns zu lassen. Wir planten da aber schon, später vielleicht wieder hierherzukommen, da die Werkstatt und die Mechaniker wirklich einen super Eindruck machten. Da ahnten wir noch nicht, dass das Ganze mal wieder etwas komplizierter werden würde… Aber das war noch Zukunftsmusik.

Jetzt wollten wir aber endlich zurück in die Rocky Mountains!

Noch einmal verbrachten wir eine Nacht auf dem verlassenen Campingplatz, zwei Stunden außerhalb der Stadt, wo wir diesmal ungestört von Generatoren blieben, und am nächsten Morgen ging es dann schon in Wanderklamotten zurück zum Jasper-Nationalpark und endlich wieder in die Berge.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 5 unseres Roadtrips durch Kanada

9. – 19. August 2025

Yukon & Northwest Territories

Rückkehr nach Kanada

Am frühen Nachmittag des 9. Augusts erreichten wir den Grenzübergang auf dem höchsten Punkt des Top of the World Highways. Immerhin in 1.300 Metern Höhe, was für hiesige Verhältnisse recht hoch ist (da können die Pässe in den Anden nur lachen).

Ein netter Grenzbeamter fragte, woher wir kommen und wie lange wir in Kanada bleiben wollen. Wir antworteten 180 Tage (die maximale Anzahl für Europäer). Das schien bei dem Beamten ein paar Alarmglocken auszulösen.
Das zwar noch freundliche, aber doch sehr bestimmte Verhör begann: Warum, wo wollt ihr hin, was macht ihr beruflich, wer sind eure Arbeitgeber, wieso habt ihr so lange frei, wie viele Ersparnisse habt ihr, wann reist ihr zurück nach Deutschland, plant ihr illegal zu arbeiten, arbeitet ihr online, seid ihr Gypsies, etc.? Wir kamen ganz schön ins Schwitzen und befürchteten schon, er würde uns die Einreise verweigern oder nur einen kurzen Transfer erlauben.

Irgendwann wurde der Ton wieder netter und der Beamte erklärte uns, dass es für sie tatsächlich verdächtig sei, wenn Ausländer gezielt nach 180 Tagen Aufenthalt fragen, da dies in der Regel nur Menschen machen, die entweder heimatlos (und oft auch mittellos) sind oder eben digitale Nomaden, die sie nicht im Land haben wollen, da sie keine Steuern zahlen. So weit, so verständlich.
Wir versicherten ihm, dass nichts von beidem in unserem Fall zutraf und wir nicht planten, illegal im Land zu bleiben, und auch schon die Rückreise geplant hatten (naja, zumindest haben wir mal darüber gesprochen). Dies stellte ihn schließlich zufrieden und wir durften ohne weitere Kontrollen wieder nach Kanada einreisen und 6 Monate bleiben. Puh, Glück gehabt.

Die Landschaft entlang des Top of the World Highways blieb weiterhin beeindruckend und schön, und der Schotterbelag war perfekt geebnet, sodass wir viel zügiger als erwartet vorankamen – auch als uns ein Regenschauer einholte. Dieser ließ den Van ganz schön vermatscht aussehen – ein Vorgeschmack auf unser nächstes großes Abenteuer…

Dawson City

Eine kurze Fluss-Fährfahrt brachte uns schließlich nach Dawson City, eine ehemalige Goldgräberstadt am Yukon River und Ausgangsort für unsere Reise in die Northwest Territories.

Wir stellten den Van am Ortsrand ab und erkundeten zu Fuß die kleine Stadt, die mit ihren bunten Holzhausfassaden und staubigen Straßen echten Wild-West-Charme versprühte. Fast schon zu künstlich, für unseren Geschmack.

Wir verirrten uns seit langem mal wieder in ein Restaurant und gönnten uns griechische Küche – was auch sonst, so hoch oben in Kanada. 😉

Für den nächsten Tag hatten wir dann eine lange To-Do-Liste, denn uns stand ein besonderes Abenteuer bevor:

Der Dempster Highway

Der Dempster Highway ist eine der berühmtberüchtigtsten und außergewöhnlichsten Straßen Nordamerikas – und die einzige öffentliche Route Kanadas, die bis hinauf an den Arktischen Ozean (das Nordpolarmeer) führt. Auf knapp 900 Kilometern verbindet sie Dawson City im Yukon mit dem Ort Tuktoyaktuk in den Northwest Territories.

Erst seit 2017 kann man die ganze Strecke mit dem Auto zurücklegen. Vorher endete die Straße in der Stadt Inuvik, 148 km vor Tuktoyaktuk. Erst mit dem Bau und der Freigabe des letzten Abschnitts zwischen Inuvik und Tuk (wie die Locals es nennen) wurde der Arktische Ozean erstmals ganzjährig über Kanadas Straßennetz erreichbar. Vorher war Tuk nur per Boot oder Flugzeug erreichbar oder im Winter über temporäre Eisstraßen.

Die Strecke führt durch einsame Wildnis, vorbei an borealen Wäldern, am beeindruckenden Tombstone-Gebirge, das von vielen auch Patagonien Nordamerikas genannt wird, über das Richardson-Gebirge und hinein in die arktische Tundra. Bei Kilometer 405 überquert man sogar den Polarkreis.

Asphalt sucht man hier vergeblich – der Dempster ist eine raue Schotterpiste voller Schlaglöcher, gebaut auf Permafrost, die je nach Wetter zwischen staubtrocken, tief schlammig oder auch spiegelglatter Eisfläche schwankt. Schnee ist hier auch im August keine Seltenheit (was Reisefreunde von uns leider am eigenen Leib erfahren mussten).

Versorgungspunkte sind rar, es gibt unterwegs nur an drei Orten Tankstellen, eine kleine Auswahl an Lebensmitteln, einfache Unterkünfte oder kleine Werkstätten. Über weite Strecken herrscht kein Mobilfunkempfang, und wer unterwegs liegen bleibt, muss sich meist selbst helfen können – oder sehr viel Geld bezahlen, um abgeschleppt zu werden.

Ursprünglich als Versorgungsroute für Ölfelder geplant, ist der Dempster Highway heute ein Symbol für Abenteuer, Einsamkeit und unendliche Weite.

Dafür wollten wir natürlich gewappnet sein, daher erledigten wir in Dawson noch mal einen (sehr teuren) Großeinkauf, füllten Wasser- und Dieselvorräte, befreiten Moby Dick vom Alaska-Dreck und brachten sogar eine von uns mühsam auf Maß geschnittene Plexiglas-Schutzscheibe vor unserer Windschutzscheibe an – der Dempster ist nämlich berühmt berüchtigt für Reifenplatzer und Steinschläge. Und da Windschutzscheiben hier ein teurer Spaß sind (Kaskoversicherung haben wir keine), wollten wir so gut wie möglich vorsorgen.

Als wir alles erledigt hatten und eigentlich schon mal aus der Stadt herausfahren wollten, um nahe dem Startpunkt des Dempsters zu übernachten, kam dann ein kleiner Schock: Moby sprang nicht mehr an. Christian drehte den Zündschlüssel, alle Lampen, Lüftung und Radio gingen an, aber der Motor zuckte nicht. WTF! 🤯
Es konnte ja wohl nicht schon wieder der Anlasser sein. Wir schalteten alle Verbraucher aus und zwei Startversuche später sprang Moby auch wieder an. Die Batteriespannung schien einigermaßen normal, im Fehlerspeicher war auch nichts hinterlegt. Hatte er sich nur verschluckt? Kein Bock auf Schotterpiste? Ein Problem mit dem Zündschloss? Unsere Internetrecherche brachte viele mögliche Ursachen, die meisten konnten wir ausschließen. Es blieb das Thema mit der Batteriespannung, die schien beim Anlassen stärker als normal abzusinken. Wir beschlossen daher, die Nacht in der Stadt zu verbringen und am nächsten Morgen erst noch mal bei einer Werkstatt vorbeizuschauen, um ggf. die Batterie noch zu tauschen. Eine Panne auf dem Dempster wollten wir auf keinen Fall riskieren.

Bis zum nächsten Morgen sprang der Van mehrfach problemlos an, alles schien normal. In der Werkstatt wurde die erst 1,5 Jahre alte Batterie getestet und auch dabei kam heraus: alles in Ordnung. Alle Werte waren normal, es gab keinen Anhaltspunkt, dass etwas nicht stimmte. Also schauten wir uns tief in die Augen und beschlossen: Wir wagen es. Auf zum Dempster Highway!

Start auf dem Dempster Highway

Nach ca. 30 Minuten erreichten wir den offiziellen Startpunkt der (Tor-)Tour. Ab dem Schild lagen nun 880 km bis zum Nordpolarmeer vor uns.

Und der Dempster zeigte sich gleich zu Anfang von seiner „besten“ Seite – kaum hatten wir den Teer hinter uns gelassen, begann die Schlaglochpiste. Wir kamen nur selten über den zweiten Gang hinaus. Aber wenigstens staubte es nicht so, denn es hatte in der Nacht ein bisschen geregnet. Die Wettervorhersage war für die kommenden Tage eigentlich auch gut gewesen, doch das Wetter hielt sich nicht daran und überraschte uns nach wenigen Kilometern mit Regen – und davon nicht wenig. Innerhalb von Minuten waren die Schlaglöcher zu tiefen Pfützen geworden, durch die die uns überholenden LKWs gnadenlos durchbretterten.

Als wir nach 74 km unseren ersten Stopp im Tombstone Territorial Park einlegten, sah der Van schon aus, als hätten wir die gesamten 1800 Kilometer bereits hinter uns. Zudem sahen wir vom schönen Tombstone Gebirge genau: nichts! Der Nebel hing bis zum Boden und es war einfach nur eklig, nass und kalt draußen. Somit mussten wir uns dieses Dempster-Highlight wohl für den Rückweg aufheben.

Trotz des besch… Wetters und der wirklich mega schlechten Straße legten wir am ersten Tag noch 230 Kilometer zurück. Unseren Platz für die Nacht fanden wir etwas abseits des Highways, auf einem einfachen Schotterplatz am Fluss. Viel zu sehen war davon dank des Nebels aber nicht.

Wenige Minuten nach uns kam noch ein Pickup mit riesigem Wohnwagen auf den Platz gerollt. Auch solche Gespanne wagen sich auf den Dempster. Obwohl es ausreichend Platz gegeben hätte, stellten sich die Leute direkt neben uns. Soweit kein Problem, draußen aufhalten wollte sich sowieso keiner. Allerdings packte der Fahrer des Gespanns gleich mal zwei große Generatoren aus, die er quasi direkt neben unserem Schlafzimmerfenster platzierte – und auch gleich anwarf. Na danke! 🙄
Bis 22 Uhr hielten wir den immensen Krach aus (als würde man neben einem Rasenmäher sitzen), dann ging Christian rüber und fragte freundlich, ob sie die Dinger nicht mal ausstellen können – was sie dann auch irgendwann taten. Immerhin. Wir werden aber wohl nie verstehen, warum die Leute hier in Nordamerika die dicksten und teuersten Riesen-RVs fahren, aber von Solar und Batterien scheinbar noch nie was gehört haben. Na ja.

Die Nacht war dann ruhig und kalt, und als am nächsten Morgen die Generatoren wieder ansprangen, waren wir auch schon bereit zur Weiterfahrt – diesmal sogar ohne Regen! Das Wetter war ab sofort auf unserer Seite, der Himmel wurde zunehmend blauer und die Sonne schien und trocknete die Pfützen aus. Dennoch kamen wir maximal im 3. Gang voran, dank Schlaglöchern und feinster Wellblechpiste und weil der Boden vom Vortag noch so aufgeweicht und matschig war, dass wir wie auf Schmierseife fuhren. Nix für schwache Nerven.

Aber dafür konnten wir ja jetzt die uns umgebende Landschaft bewundern, eine weite Tundra, voller kleiner Seen.

Schließlich erreichten wir den „Ort“ Eagle Plains. Dort gibt es ganze 9 Einwohner, aber immerhin eine Tankstelle, ein kleines Hotel und eine Werkstatt. Auch eine Autowäsche hätte es gegeben, und wir überlegten kurz, die dicken Matschklumpen vom Vortag abzuwaschen. Aber die Wäsche sollte hier pauschal 40 kanadische Dollar kosten (ca. 25 €), daher verzichteten wir gerne. Auch Tanken musste leider ausfallen – der Diesel war leer. Naja, zum Glück haben wir ca. 1.000 km Reichweite und einen Reservekanister dabei, von daher war es noch nicht dringend.

Nächster Stopp: Polarkreis

Wir fuhren weiter, bis uns ein blauer Crafter mit Bremer Nummernschild entgegenkam. Moment mal, den kennen wir doch! So kam es zu einem spontanen Wiedersehen mit Max und Merle (aka Anschnallen Abfahrt). Zuletzt hatten wir uns in El Salvador getroffen. Seitdem waren wir immer wieder mal in Kontakt, aber zu einem Treffen hat es nie gereicht. Dann eben hier, auf einer Schotterstraße, kurz vorm Ende der Welt.

Die beiden hatten Lotta und Justus im Schlepptau, die ihr Panamerica-Abenteuer gerade erst begonnen haben. So klein ist die Overlander-Welt.

Wenige Kilometer weiter erreichten wir den ersten Meilenstein des Dempster Highways: Wir überschritten bzw. überfuhren den Polarkreis. Mit unserem rollenden Zuhause. Crazy!

Ab hier waren es nun „nur noch“ 475 km bis zu unserem Ziel.
Wir steuerten aber schon bald unseren Platz für die Nacht an, diesmal etwas versteckter gelegen, sodass uns keine Generatoren finden konnten. Hier wollten wir uns noch ein bisschen bewegen, da die langen, rumpeligen Fahrtage uns sonst kirre machen.

Aber erstmal hieß es wieder klar Schiff machen, denn durch das nun so schöne und trockene Wetter hatte sich die Straße in eine Staubpiste verwandelt, der in unserem Van in jede Ritze kroch und leider auch in den Innenraum kam. Vorsorglich hatten wir einen Plastikvorhang vor den Hecktüren installiert und auch das Bett mit einer Plastikplane abgedeckt – das stellte sich als ziemlich gute Idee heraus, aber dennoch war das eine riesige Sauerei.

Northwest Territories

Nach einer ruhigen Nacht begrüßte uns morgens wieder die Sonne und wir setzten die wilde Fahrt gen Norden fort. Bald schon erreichten wir die Northwest Territories (quasi ein neues Bundesland) und ab dort war die Straße in deutlich besserem Zustand. Ich schaltete zum ersten Mal in den 5. Gang (wenn auch nur ganz kurz).

Im weiteren Verlauf standen uns zwei kurze Fährfahrten bevor, um über einen Fluss zu kommen. Im Winter, wenn alles zugefroren ist, kann man hier einfach übers Eis fahren. Beide Fähren sind kostenlos, effizient und schnell. Sie fahren immer, wenn sie voll sind, oder wenn jemand am anderen Ufer ankommt. Also mega easy!

Vor der ersten Fähre hatten wir großes Glück – in der Kurve vor dem Fährweg hatte sich ein Unfall ereignet. Ein Tanklaster war umgekippt, daher wurde die Straße kurz nach uns gesperrt und die Fähre stoppte für mehrere Stunden ihren Dienst. Schon in den Videos anderer Reisender hatten wir gesehen, dass die Fähren oft das Nadelöhr hier oben sind. Denn wenn es mal einen Defekt gibt, kann es schon mal mehrere Tage dauern, bis jemand kommt, um sie zu reparieren. Anschlusstermine sollte man sich also lieber keine planen.

Nach der zweiten Fährfahrt erreichten wir den nächsten „Ort“ auf der Strecke, McPherson. Dort gab es Diesel und wir nutzten dies, um unseren Tank aufzufüllen – auch wenn es mit 2,50 CAD pro Liter ca. doppelt so teuer war wie im Rest von Kanada. Aber durchaus verständlich hier oben.

Inuvik & Endspurt

Begleitet von einer permanenten Staubwolke (drinnen wie draußen), erreichten wir am Nachmittag schließlich die Stadt Inuvik, die mit 3.200 Einwohnern größte Stadt entlang des Dempsters und auch eine der nördlichsten Städte in Kanada. Inuvik bedeutet in der Sprache der indigenen Inuvialuit, der Hauptbevölkerungsgruppe hier oben, so viel wie „Ort der Menschen“.

Bevor wir uns hier umschauten, mussten wir erstmal wieder den Van herrichten. Denn schon, wie am Vortag hatte sich hier einiges an Staub gesammelt – auf der Plane auf unserem Bett sah es aus wie in einem Sandkasten. Der Horror für Menschen mit Putzfimmel (also mich). Und wo wir schon mal dabei waren, verpassten wir Moby dann auch gleich eine Außenwäsche. Die war auch mehr als nötig, da der Van so staubig war, dass man nichts mehr anfassen konnte, ohne sich komplett einzusauen. In den Radkästen hatte sich kiloweise Matsch angesammelt, der festklebte wie Beton. Wieder mal einer der Momente, in denen ich mich fragte, warum wir uns das eigentlich antun…

Es blieb noch Zeit für einen kurzen Spaziergang durch die „Innenstadt“. Viel zu sehen gab es allerdings nicht, die Iglu-Kirche ist eins der wenigen Highlights hier.

Auch im Supermarkt schauten wir uns interessehalber mal um. Wir hatten ja genügend Vorräte dabei, was bei den Apothekenpreisen da oben auch mehr als sinnvoll war. Keine Ahnung, wie sich das die lokale Bevölkerung leisten kann.

Zurück am Van lernten wir ein nettes Paar aus Ostkanada kennen, dem wir in den kommenden Tagen und Wochen noch öfter begegnen sollten. Donna und York fahren das nordamerikanische Pendant zu unserem Ducato und waren ganz angetan von unserem Ausbau und unserer Reise. York sprach dazu ein bisschen Deutsch, da er, wie gefühlt jeder zweite Kanadier, deutsche Vorfahren hat.

Schließlich verarztete Christian noch den Van, indem er alle Ritzen mit Duct-Tape abklebte, und so hoffte, unser Staubproblem etwas eindämmen zu können.

Das Ende unserer Panamericana

Ein bisschen half es tatsächlich, als wir am nächsten Morgen unsere Reise fortsetzten und die letzten Kilometer nach Tuk in Angriff nahmen. Diese 148 Kilometer hatten es noch mal in sich, die Straße war Wellblechpiste pur, und wir brauchten ganze 4 Stunden, bis wir schließlich vor dem langersehnten Ortsschild von Tuktoyaktuk standen.

Wow, wir hatten es (fast) geschafft. Die letzten Meter bis zum Ende der Straße und zum Ufer des Nordpolarmeers waren dann ganz schön emotional. Und dann standen wir da, am Ende der Straße, am Meer und vor dem Schild, das alle Panamerica-Reisenden kennen.

In 3 Jahren und 1 Tag sind wir von Montevideo bis runter nach Ushuaia, mit dem Schiff in die Antarktis, und dann bis ganz nach hier oben gefahren. Mit unserem Zuhause. Mit allem, was dazwischenlag, durch Patagonien, über die Anden, vorbei am Darian Gap, schwitzend durch Zentralamerika und mit einigen Pleiten, Pech und Pannen durch Mexiko und Nordamerika. Mit allen Hochs und Tiefs, die eben so dazugehören. Holy Shit! Wir haben es geschafft. Panamericana: Check! ✅

Und was für ein Glück wir hatten. Denn hier oben, wo selbst im Sommer die Durchschnittstemperatur nur bei 15 Grad liegt, wurden wir mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und unglaublichen 24 Grad empfangen. Besser geht’s wohl nicht!

Was dazu noch richtig cool war: Direkt dort, gleich neben dem Schild, konnten wir auch campen. Also stellten wir Moby ans Ufer des Nordpolarmeers und schmissen uns in unsere Badeklamotten. Denn wer in der Antarktis im Südpolarmeer baden geht, der muss natürlich auch hier oben ins Wasser. Wir liefen ein paar Meter zum offiziellen „Badestrand“ und sprangen ins Wasser, was zu unserer Überraschung nicht annähernd so kalt war, wie wir es uns vorgestellt hatten.

Das Meerwasser ist da oben übrigens auch nicht so salzig wie anderswo, da durch die tiefen Temperaturen sich das Salz weiter unten sammelt und zudem das schmelzende Gletschereis aus der Arktis das Salzwasser quasi verdünnt.

Was für ein unglaubliches Gefühl, hier zu sein.

Wir nutzten das schöne Wetter und die langen Tage natürlich gebührend aus, unternahmen einen Spaziergang durch den kleinen Ort und saßen bis fast um Mitternacht draußen, beobachteten, wie die Sonne ganz langsam unterging und der Mond gleichzeitig aufging.

Wie besonders dieser Tag war, wurde uns dann am nächsten Morgen noch mal bewusst. Als ich das Rollo öffnete, sah ich nichts außer Grau, Nebel und Regen. Statt 24 Grad wurde es nicht wärmer als 8 Grad. Das nenn’ ich mal Timing. Dementsprechend hielt uns auch nichts mehr in Tuk und uns stand ja nun die ebenso lange Rückfahrt bevor, auf die ich ehrlich gesagt noch weniger Lust hatte als auf den Weg hinauf.

Take the long way home…

Noch mal legten wir einen kurzen Stopp in Inuvik ein, besorgten ein paar Kleinigkeiten, füllten noch mal Wasser und Diesel auf und schauten noch schnell im Visitor Center vorbei, was zumindest ein bisschen über die lokale Kultur und Tierwelt hier oben vermitteln konnte. Denn Tiere hatten wir auf den gesamten 900 Kilometern mal wieder so gut wie keine gesehen.

Wir fuhren noch weiter bis kurz vor die erste Flussfähre, wo wir die Nacht an einem kleinen See verbrachten. Dort begann der nächste Tag mal wieder verregnet. Kaum waren wir wieder losgefahren, lief vor uns ein Schwarzbär über die Straße. Der Bär war nicht nur klatschnass, sondern auch wesentlich größer als seine Artgenossen, die wir bisher gesehen hatten. Und schüchtern war er auch nicht. Wir vermuten, dass er öfters mal aus vorbeifahrenden Autos und LKWs gefüttert wurde, denn je langsamer wir fuhren, desto näher kam er uns.

Also lieber schnell weg, bevor der Kollege auf die Idee kam, am Auto hochzuklettern…

Wir brachten einen langen, grauen und tristen Fahrtag hinter uns. Zweimal Fähre fahren, einmal noch auftanken in Eagle Plains und dann wieder einen Stellplatz suchen. Die Strecke zog sich ganz schön und war gefühlt noch länger als auf dem Hinweg. Um nicht ganz verrückt zu werden, rafften wir uns noch zu einer Runde Sport auf und legten am nächsten Morgen wieder früh ab, um so bald wie möglich wieder in der Zivilisation zu sein.

Tombstone Territorial Park

Aber wir hatten uns ja noch ein Highlight fürs Ende aufgehoben: den Tombstone Territorial Park. Kurz bevor wir diesen erreichten, klarte der Himmel endlich wieder auf und wir sahen, was wir bei der Hinfahrt am ersten Tag alles an Landschaft verpasst hatten. Wow, was für ein Anblick!

Es war aber auch verrückt zu sehen, wie schnell sich hier die Jahreszeiten ändern. Gerade mal eine Woche waren wir auf dem Dempster unterwegs gewesen. Und die Fireweeds, die am ersten Tag unserer Reise noch geblüht hatten, waren jetzt schon größtenteils verblüht und die ersten Blätter verfärbten sich schon gelblich.

Schließlich erreichten wir den Ausgangspunkt zum Grizzly Lake Hike. Eine nur 6 km lange Wanderung, die aber perfekt war, um unsere eingerosteten Beine wiederzubeleben. Durch einen moosigen Wald stiegen wir steil hinauf und wurden schließlich mit der Aussicht auf die Tombstone Mountains belohnt, die manch einer mit Patagonien vergleicht. Unserer Meinung nach können die Berge aber nicht ganz mit dem Fitz Roy und Co. mithalten, aber es war definitiv ein mega-schöner Ausblick.

Nun standen uns nur noch 60 km bis zurück in die Zivilisation bzw. auf die Teerstraße bevor. Die Schlaglöcher gaben noch mal alles, aber dann war es schließlich geschafft. Halleluja – wir haben 1.800 Kilometer Dempster Highway pannenfrei überlebt. 🥳

Was für ein Erlebnis und was für ein Gefühl, hier oben angekommen zu sein. Trotzdem bleibt es ein einmal und nie wieder für uns. Aber warum sollte man sich das auch ein zweites Mal antun?

Dawson City 2.0

Über feinsten Teer ging es zurück nach Dawson City, wo wir direkt die Waschanlage bzw. den öffentlich zugänglichen Hochdruckreiniger (mehr isses nicht) ansteuerten. Das Klebeband kam ab, die Plexiglasscheibe, die uns sehr gute Dienste geleistet hatte, kam runter und wir verpassten Moby eine ordentliche Dusche – wenn auch ohne Seife, die gibt’s hier nicht.

Als wir vom Waschplatz fuhren, erklang ein unschönes Quietschen. Mist, war doch was kaputtgegangen? Wir versuchten zu lokalisieren, was da los war. Scheinbar hatte sich was an der Hinterachse oder in der Bremse verhakt. Also zurück auf den Waschplatz. Während ich langsam vor- und zurückfuhr, versuchte Christian noch mal, alles aus den Radkästen und den Bremsscheiben herauszuholen. Tatsächlich rieselten noch einige Steinchen raus, das Quietschen blieb aber. Aber das war nun ein Problem für den nächsten Tag.

Wir bezogen einen Platz am Ortsrand und ließen die vergangene Woche erstmal sacken.

Am nächsten Morgen klapperten wir dann die beiden Mechaniker in der Stadt ab, die aber keine Zeit für uns hatten und uns auf Dienstag vertrösteten. Na gut, wir hatten auch so genug zu tun. Auf einem Campingplatz jagten wir drei Ladungen Wäsche durch und drehten den Van einmal auf links, um dem ganzen Dreck und Staub zu Leibe zu rücken.

Nach getaner Arbeit gönnten wir uns abends ein besonderes Dawson-City-Highlight. Denn in so einer alten Goldgräberstadt gibt es natürlich auch ein buntes Vergnügungsangebot. Wir kehrten bei Diamond Tooth Gerties ein, Kanadas ältestem Casino mit Cancan Show. Wir lernten ein paar nette US-Amerikaner kennen, mit denen wir uns die erste Show von Gertie und ihren Tänzerinnen ansahen und dabei den schlechtesten Burger aller Zeiten aßen. Naja, man kann wohl nicht alles haben.

Die Show war dafür echt gut, die Sängerin und der Sänger gaben alles und die drei Tänzerinnen schwangen die Beine und Röcke, sodass einem schwindelig werden konnte.

Auch für die zweite Show blieben wir noch, mit noch mehr Gesang und Tanz. Anschließend kamen wir mit einer der Sängerinnen ins Gespräch, die uns erzählte, dass sie in der Saison an jeweils 6 Abenden in der Woche hier die Show aufführen und vorher nur 3 Wochen Zeit haben, alle Choreografien zu lernen. Schon ein Wahnsinns-Programm.

Für die Mitternachtsshow fehlte uns das Sitzfleisch, und außerdem wollten wir am nächsten Morgen wieder früh in der Werkstatt sein. Aber dort wurden wir wieder vertröstet, sodass wir schließlich beschlossen, selbst Hand anzulegen.

Auf dem Hof der Werkstatt bockten wir Moby auf und nahmen das erste Rad ab. Beim Wackeln am Schutzblech hinter der Bremsscheibe rieselten auch schon die ersten Steinchen heraus. Der Werkstattmeister schaute kurz vorbei und ermutigte uns, damit weiterzumachen, er war sich sicher, dass das unser Problem sei – scheinbar waren wir nicht die einzigen, die diese Souvenirs vom Dempster mitbringen. So rüttelten und schüttelten wir so lange, bis keine Steinchen mehr herauskamen, und lernten nebenbei noch ein deutsches Paar kennen, das mit ihrem Landcruiser die Panam bereist und einen Differenzialschaden hatte. Dann doch lieber nur ein paar Steinchen in der Bremse … Auch zwei Jungs aus den Staaten leisteten uns noch Gesellschaft, sodass uns zumindest nicht langweilig wurde bei all der Arbeit.

Irgendwann war es dann geschafft und das Schleifgeräusch so gut wie weg. Wir belohnten uns mit einem Eis und dann wurde es Zeit, Dawson City den Rücken zu kehren. Wir hatten jetzt genug vom ganz hohen Norden und wollten jetzt endlich wieder weiter in den Süden – denn da warteten noch ein paar Berge und Bären auf uns…

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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