Kanada

Teil 5 unseres Roadtrips durch Kanada

9. – 19. August 2025

Yukon & Northwest Territories

Rückkehr nach Kanada

Am frühen Nachmittag des 9. Augusts erreichten wir den Grenzübergang auf dem höchsten Punkt des Top of the World Highways. Immerhin in 1.300 Metern Höhe, was für hiesige Verhältnisse recht hoch ist (da können die Pässe in den Anden nur lachen).

Ein netter Grenzbeamter fragte, woher wir kommen und wie lange wir in Kanada bleiben wollen. Wir antworteten 180 Tage (die maximale Anzahl für Europäer). Das schien bei dem Beamten ein paar Alarmglocken auszulösen.
Das zwar noch freundliche, aber doch sehr bestimmte Verhör begann: Warum, wo wollt ihr hin, was macht ihr beruflich, wer sind eure Arbeitgeber, wieso habt ihr so lange frei, wie viele Ersparnisse habt ihr, wann reist ihr zurück nach Deutschland, plant ihr illegal zu arbeiten, arbeitet ihr online, seid ihr Gypsies, etc.? Wir kamen ganz schön ins Schwitzen und befürchteten schon, er würde uns die Einreise verweigern oder nur einen kurzen Transfer erlauben.

Irgendwann wurde der Ton wieder netter und der Beamte erklärte uns, dass es für sie tatsächlich verdächtig sei, wenn Ausländer gezielt nach 180 Tagen Aufenthalt fragen, da dies in der Regel nur Menschen machen, die entweder heimatlos (und oft auch mittellos) sind oder eben digitale Nomaden, die sie nicht im Land haben wollen, da sie keine Steuern zahlen. So weit, so verständlich.
Wir versicherten ihm, dass nichts von beidem in unserem Fall zutraf und wir nicht planten, illegal im Land zu bleiben, und auch schon die Rückreise geplant hatten (naja, zumindest haben wir mal darüber gesprochen). Dies stellte ihn schließlich zufrieden und wir durften ohne weitere Kontrollen wieder nach Kanada einreisen und 6 Monate bleiben. Puh, Glück gehabt.

Die Landschaft entlang des Top of the World Highways blieb weiterhin beeindruckend und schön, und der Schotterbelag war perfekt geebnet, sodass wir viel zügiger als erwartet vorankamen – auch als uns ein Regenschauer einholte. Dieser ließ den Van ganz schön vermatscht aussehen – ein Vorgeschmack auf unser nächstes großes Abenteuer…

Dawson City

Eine kurze Fluss-Fährfahrt brachte uns schließlich nach Dawson City, eine ehemalige Goldgräberstadt am Yukon River und Ausgangsort für unsere Reise in die Northwest Territories.

Wir stellten den Van am Ortsrand ab und erkundeten zu Fuß die kleine Stadt, die mit ihren bunten Holzhausfassaden und staubigen Straßen echten Wild-West-Charme versprühte. Fast schon zu künstlich, für unseren Geschmack.

Wir verirrten uns seit langem mal wieder in ein Restaurant und gönnten uns griechische Küche – was auch sonst, so hoch oben in Kanada. 😉

Für den nächsten Tag hatten wir dann eine lange To-Do-Liste, denn uns stand ein besonderes Abenteuer bevor:

Der Dempster Highway

Der Dempster Highway ist eine der berühmtberüchtigtsten und außergewöhnlichsten Straßen Nordamerikas – und die einzige öffentliche Route Kanadas, die bis hinauf an den Arktischen Ozean (das Nordpolarmeer) führt. Auf knapp 900 Kilometern verbindet sie Dawson City im Yukon mit dem Ort Tuktoyaktuk in den Northwest Territories.

Erst seit 2017 kann man die ganze Strecke mit dem Auto zurücklegen. Vorher endete die Straße in der Stadt Inuvik, 148 km vor Tuktoyaktuk. Erst mit dem Bau und der Freigabe des letzten Abschnitts zwischen Inuvik und Tuk (wie die Locals es nennen) wurde der Arktische Ozean erstmals ganzjährig über Kanadas Straßennetz erreichbar. Vorher war Tuk nur per Boot oder Flugzeug erreichbar oder im Winter über temporäre Eisstraßen.

Die Strecke führt durch einsame Wildnis, vorbei an borealen Wäldern, am beeindruckenden Tombstone-Gebirge, das von vielen auch Patagonien Nordamerikas genannt wird, über das Richardson-Gebirge und hinein in die arktische Tundra. Bei Kilometer 405 überquert man sogar den Polarkreis.

Asphalt sucht man hier vergeblich – der Dempster ist eine raue Schotterpiste voller Schlaglöcher, gebaut auf Permafrost, die je nach Wetter zwischen staubtrocken, tief schlammig oder auch spiegelglatter Eisfläche schwankt. Schnee ist hier auch im August keine Seltenheit (was Reisefreunde von uns leider am eigenen Leib erfahren mussten).

Versorgungspunkte sind rar, es gibt unterwegs nur an drei Orten Tankstellen, eine kleine Auswahl an Lebensmitteln, einfache Unterkünfte oder kleine Werkstätten. Über weite Strecken herrscht kein Mobilfunkempfang, und wer unterwegs liegen bleibt, muss sich meist selbst helfen können – oder sehr viel Geld bezahlen, um abgeschleppt zu werden.

Ursprünglich als Versorgungsroute für Ölfelder geplant, ist der Dempster Highway heute ein Symbol für Abenteuer, Einsamkeit und unendliche Weite.

Dafür wollten wir natürlich gewappnet sein, daher erledigten wir in Dawson noch mal einen (sehr teuren) Großeinkauf, füllten Wasser- und Dieselvorräte, befreiten Moby Dick vom Alaska-Dreck und brachten sogar eine von uns mühsam auf Maß geschnittene Plexiglas-Schutzscheibe vor unserer Windschutzscheibe an – der Dempster ist nämlich berühmt berüchtigt für Reifenplatzer und Steinschläge. Und da Windschutzscheiben hier ein teurer Spaß sind (Kaskoversicherung haben wir keine), wollten wir so gut wie möglich vorsorgen.

Als wir alles erledigt hatten und eigentlich schon mal aus der Stadt herausfahren wollten, um nahe dem Startpunkt des Dempsters zu übernachten, kam dann ein kleiner Schock: Moby sprang nicht mehr an. Christian drehte den Zündschlüssel, alle Lampen, Lüftung und Radio gingen an, aber der Motor zuckte nicht. WTF! 🤯
Es konnte ja wohl nicht schon wieder der Anlasser sein. Wir schalteten alle Verbraucher aus und zwei Startversuche später sprang Moby auch wieder an. Die Batteriespannung schien einigermaßen normal, im Fehlerspeicher war auch nichts hinterlegt. Hatte er sich nur verschluckt? Kein Bock auf Schotterpiste? Ein Problem mit dem Zündschloss? Unsere Internetrecherche brachte viele mögliche Ursachen, die meisten konnten wir ausschließen. Es blieb das Thema mit der Batteriespannung, die schien beim Anlassen stärker als normal abzusinken. Wir beschlossen daher, die Nacht in der Stadt zu verbringen und am nächsten Morgen erst noch mal bei einer Werkstatt vorbeizuschauen, um ggf. die Batterie noch zu tauschen. Eine Panne auf dem Dempster wollten wir auf keinen Fall riskieren.

Bis zum nächsten Morgen sprang der Van mehrfach problemlos an, alles schien normal. In der Werkstatt wurde die erst 1,5 Jahre alte Batterie getestet und auch dabei kam heraus: alles in Ordnung. Alle Werte waren normal, es gab keinen Anhaltspunkt, dass etwas nicht stimmte. Also schauten wir uns tief in die Augen und beschlossen: Wir wagen es. Auf zum Dempster Highway!

Start auf dem Dempster Highway

Nach ca. 30 Minuten erreichten wir den offiziellen Startpunkt der (Tor-)Tour. Ab dem Schild lagen nun 880 km bis zum Nordpolarmeer vor uns.

Und der Dempster zeigte sich gleich zu Anfang von seiner „besten“ Seite – kaum hatten wir den Teer hinter uns gelassen, begann die Schlaglochpiste. Wir kamen nur selten über den zweiten Gang hinaus. Aber wenigstens staubte es nicht so, denn es hatte in der Nacht ein bisschen geregnet. Die Wettervorhersage war für die kommenden Tage eigentlich auch gut gewesen, doch das Wetter hielt sich nicht daran und überraschte uns nach wenigen Kilometern mit Regen – und davon nicht wenig. Innerhalb von Minuten waren die Schlaglöcher zu tiefen Pfützen geworden, durch die die uns überholenden LKWs gnadenlos durchbretterten.

Als wir nach 74 km unseren ersten Stopp im Tombstone Territorial Park einlegten, sah der Van schon aus, als hätten wir die gesamten 1800 Kilometer bereits hinter uns. Zudem sahen wir vom schönen Tombstone Gebirge genau: nichts! Der Nebel hing bis zum Boden und es war einfach nur eklig, nass und kalt draußen. Somit mussten wir uns dieses Dempster-Highlight wohl für den Rückweg aufheben.

Trotz des besch… Wetters und der wirklich mega schlechten Straße legten wir am ersten Tag noch 230 Kilometer zurück. Unseren Platz für die Nacht fanden wir etwas abseits des Highways, auf einem einfachen Schotterplatz am Fluss. Viel zu sehen war davon dank des Nebels aber nicht.

Wenige Minuten nach uns kam noch ein Pickup mit riesigem Wohnwagen auf den Platz gerollt. Auch solche Gespanne wagen sich auf den Dempster. Obwohl es ausreichend Platz gegeben hätte, stellten sich die Leute direkt neben uns. Soweit kein Problem, draußen aufhalten wollte sich sowieso keiner. Allerdings packte der Fahrer des Gespanns gleich mal zwei große Generatoren aus, die er quasi direkt neben unserem Schlafzimmerfenster platzierte – und auch gleich anwarf. Na danke! 🙄
Bis 22 Uhr hielten wir den immensen Krach aus (als würde man neben einem Rasenmäher sitzen), dann ging Christian rüber und fragte freundlich, ob sie die Dinger nicht mal ausstellen können – was sie dann auch irgendwann taten. Immerhin. Wir werden aber wohl nie verstehen, warum die Leute hier in Nordamerika die dicksten und teuersten Riesen-RVs fahren, aber von Solar und Batterien scheinbar noch nie was gehört haben. Na ja.

Die Nacht war dann ruhig und kalt, und als am nächsten Morgen die Generatoren wieder ansprangen, waren wir auch schon bereit zur Weiterfahrt – diesmal sogar ohne Regen! Das Wetter war ab sofort auf unserer Seite, der Himmel wurde zunehmend blauer und die Sonne schien und trocknete die Pfützen aus. Dennoch kamen wir maximal im 3. Gang voran, dank Schlaglöchern und feinster Wellblechpiste und weil der Boden vom Vortag noch so aufgeweicht und matschig war, dass wir wie auf Schmierseife fuhren. Nix für schwache Nerven.

Aber dafür konnten wir ja jetzt die uns umgebende Landschaft bewundern, eine weite Tundra, voller kleiner Seen.

Schließlich erreichten wir den „Ort“ Eagle Plains. Dort gibt es ganze 9 Einwohner, aber immerhin eine Tankstelle, ein kleines Hotel und eine Werkstatt. Auch eine Autowäsche hätte es gegeben, und wir überlegten kurz, die dicken Matschklumpen vom Vortag abzuwaschen. Aber die Wäsche sollte hier pauschal 40 kanadische Dollar kosten (ca. 25 €), daher verzichteten wir gerne. Auch Tanken musste leider ausfallen – der Diesel war leer. Naja, zum Glück haben wir ca. 1.000 km Reichweite und einen Reservekanister dabei, von daher war es noch nicht dringend.

Nächster Stopp: Polarkreis

Wir fuhren weiter, bis uns ein blauer Crafter mit Bremer Nummernschild entgegenkam. Moment mal, den kennen wir doch! So kam es zu einem spontanen Wiedersehen mit Max und Merle (aka Anschnallen Abfahrt). Zuletzt hatten wir uns in El Salvador getroffen. Seitdem waren wir immer wieder mal in Kontakt, aber zu einem Treffen hat es nie gereicht. Dann eben hier, auf einer Schotterstraße, kurz vorm Ende der Welt.

Die beiden hatten Lotta und Justus im Schlepptau, die ihr Panamerica-Abenteuer gerade erst begonnen haben. So klein ist die Overlander-Welt.

Wenige Kilometer weiter erreichten wir den ersten Meilenstein des Dempster Highways: Wir überschritten bzw. überfuhren den Polarkreis. Mit unserem rollenden Zuhause. Crazy!

Ab hier waren es nun „nur noch“ 475 km bis zu unserem Ziel.
Wir steuerten aber schon bald unseren Platz für die Nacht an, diesmal etwas versteckter gelegen, sodass uns keine Generatoren finden konnten. Hier wollten wir uns noch ein bisschen bewegen, da die langen, rumpeligen Fahrtage uns sonst kirre machen.

Aber erstmal hieß es wieder klar Schiff machen, denn durch das nun so schöne und trockene Wetter hatte sich die Straße in eine Staubpiste verwandelt, der in unserem Van in jede Ritze kroch und leider auch in den Innenraum kam. Vorsorglich hatten wir einen Plastikvorhang vor den Hecktüren installiert und auch das Bett mit einer Plastikplane abgedeckt – das stellte sich als ziemlich gute Idee heraus, aber dennoch war das eine riesige Sauerei.

Northwest Territories

Nach einer ruhigen Nacht begrüßte uns morgens wieder die Sonne und wir setzten die wilde Fahrt gen Norden fort. Bald schon erreichten wir die Northwest Territories (quasi ein neues Bundesland) und ab dort war die Straße in deutlich besserem Zustand. Ich schaltete zum ersten Mal in den 5. Gang (wenn auch nur ganz kurz).

Im weiteren Verlauf standen uns zwei kurze Fährfahrten bevor, um über einen Fluss zu kommen. Im Winter, wenn alles zugefroren ist, kann man hier einfach übers Eis fahren. Beide Fähren sind kostenlos, effizient und schnell. Sie fahren immer, wenn sie voll sind, oder wenn jemand am anderen Ufer ankommt. Also mega easy!

Vor der ersten Fähre hatten wir großes Glück – in der Kurve vor dem Fährweg hatte sich ein Unfall ereignet. Ein Tanklaster war umgekippt, daher wurde die Straße kurz nach uns gesperrt und die Fähre stoppte für mehrere Stunden ihren Dienst. Schon in den Videos anderer Reisender hatten wir gesehen, dass die Fähren oft das Nadelöhr hier oben sind. Denn wenn es mal einen Defekt gibt, kann es schon mal mehrere Tage dauern, bis jemand kommt, um sie zu reparieren. Anschlusstermine sollte man sich also lieber keine planen.

Nach der zweiten Fährfahrt erreichten wir den nächsten „Ort“ auf der Strecke, McPherson. Dort gab es Diesel und wir nutzten dies, um unseren Tank aufzufüllen – auch wenn es mit 2,50 CAD pro Liter ca. doppelt so teuer war wie im Rest von Kanada. Aber durchaus verständlich hier oben.

Inuvik & Endspurt

Begleitet von einer permanenten Staubwolke (drinnen wie draußen), erreichten wir am Nachmittag schließlich die Stadt Inuvik, die mit 3.200 Einwohnern größte Stadt entlang des Dempsters und auch eine der nördlichsten Städte in Kanada. Inuvik bedeutet in der Sprache der indigenen Inuvialuit, der Hauptbevölkerungsgruppe hier oben, so viel wie „Ort der Menschen“.

Bevor wir uns hier umschauten, mussten wir erstmal wieder den Van herrichten. Denn schon, wie am Vortag hatte sich hier einiges an Staub gesammelt – auf der Plane auf unserem Bett sah es aus wie in einem Sandkasten. Der Horror für Menschen mit Putzfimmel (also mich). Und wo wir schon mal dabei waren, verpassten wir Moby dann auch gleich eine Außenwäsche. Die war auch mehr als nötig, da der Van so staubig war, dass man nichts mehr anfassen konnte, ohne sich komplett einzusauen. In den Radkästen hatte sich kiloweise Matsch angesammelt, der festklebte wie Beton. Wieder mal einer der Momente, in denen ich mich fragte, warum wir uns das eigentlich antun…

Es blieb noch Zeit für einen kurzen Spaziergang durch die „Innenstadt“. Viel zu sehen gab es allerdings nicht, die Iglu-Kirche ist eins der wenigen Highlights hier.

Auch im Supermarkt schauten wir uns interessehalber mal um. Wir hatten ja genügend Vorräte dabei, was bei den Apothekenpreisen da oben auch mehr als sinnvoll war. Keine Ahnung, wie sich das die lokale Bevölkerung leisten kann.

Zurück am Van lernten wir ein nettes Paar aus Ostkanada kennen, dem wir in den kommenden Tagen und Wochen noch öfter begegnen sollten. Donna und York fahren das nordamerikanische Pendant zu unserem Ducato und waren ganz angetan von unserem Ausbau und unserer Reise. York sprach dazu ein bisschen Deutsch, da er, wie gefühlt jeder zweite Kanadier, deutsche Vorfahren hat.

Schließlich verarztete Christian noch den Van, indem er alle Ritzen mit Duct-Tape abklebte, und so hoffte, unser Staubproblem etwas eindämmen zu können.

Das Ende unserer Panamericana

Ein bisschen half es tatsächlich, als wir am nächsten Morgen unsere Reise fortsetzten und die letzten Kilometer nach Tuk in Angriff nahmen. Diese 148 Kilometer hatten es noch mal in sich, die Straße war Wellblechpiste pur, und wir brauchten ganze 4 Stunden, bis wir schließlich vor dem langersehnten Ortsschild von Tuktoyaktuk standen.

Wow, wir hatten es (fast) geschafft. Die letzten Meter bis zum Ende der Straße und zum Ufer des Nordpolarmeers waren dann ganz schön emotional. Und dann standen wir da, am Ende der Straße, am Meer und vor dem Schild, das alle Panamerica-Reisenden kennen.

In 3 Jahren und 1 Tag sind wir von Montevideo bis runter nach Ushuaia, mit dem Schiff in die Antarktis, und dann bis ganz nach hier oben gefahren. Mit unserem Zuhause. Mit allem, was dazwischenlag, durch Patagonien, über die Anden, vorbei am Darian Gap, schwitzend durch Zentralamerika und mit einigen Pleiten, Pech und Pannen durch Mexiko und Nordamerika. Mit allen Hochs und Tiefs, die eben so dazugehören. Holy Shit! Wir haben es geschafft. Panamericana: Check! ✅

Und was für ein Glück wir hatten. Denn hier oben, wo selbst im Sommer die Durchschnittstemperatur nur bei 15 Grad liegt, wurden wir mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und unglaublichen 24 Grad empfangen. Besser geht’s wohl nicht!

Was dazu noch richtig cool war: Direkt dort, gleich neben dem Schild, konnten wir auch campen. Also stellten wir Moby ans Ufer des Nordpolarmeers und schmissen uns in unsere Badeklamotten. Denn wer in der Antarktis im Südpolarmeer baden geht, der muss natürlich auch hier oben ins Wasser. Wir liefen ein paar Meter zum offiziellen „Badestrand“ und sprangen ins Wasser, was zu unserer Überraschung nicht annähernd so kalt war, wie wir es uns vorgestellt hatten.

Das Meerwasser ist da oben übrigens auch nicht so salzig wie anderswo, da durch die tiefen Temperaturen sich das Salz weiter unten sammelt und zudem das schmelzende Gletschereis aus der Arktis das Salzwasser quasi verdünnt.

Was für ein unglaubliches Gefühl, hier zu sein.

Wir nutzten das schöne Wetter und die langen Tage natürlich gebührend aus, unternahmen einen Spaziergang durch den kleinen Ort und saßen bis fast um Mitternacht draußen, beobachteten, wie die Sonne ganz langsam unterging und der Mond gleichzeitig aufging.

Wie besonders dieser Tag war, wurde uns dann am nächsten Morgen noch mal bewusst. Als ich das Rollo öffnete, sah ich nichts außer Grau, Nebel und Regen. Statt 24 Grad wurde es nicht wärmer als 8 Grad. Das nenn’ ich mal Timing. Dementsprechend hielt uns auch nichts mehr in Tuk und uns stand ja nun die ebenso lange Rückfahrt bevor, auf die ich ehrlich gesagt noch weniger Lust hatte als auf den Weg hinauf.

Take the long way home…

Noch mal legten wir einen kurzen Stopp in Inuvik ein, besorgten ein paar Kleinigkeiten, füllten noch mal Wasser und Diesel auf und schauten noch schnell im Visitor Center vorbei, was zumindest ein bisschen über die lokale Kultur und Tierwelt hier oben vermitteln konnte. Denn Tiere hatten wir auf den gesamten 900 Kilometern mal wieder so gut wie keine gesehen.

Wir fuhren noch weiter bis kurz vor die erste Flussfähre, wo wir die Nacht an einem kleinen See verbrachten. Dort begann der nächste Tag mal wieder verregnet. Kaum waren wir wieder losgefahren, lief vor uns ein Schwarzbär über die Straße. Der Bär war nicht nur klatschnass, sondern auch wesentlich größer als seine Artgenossen, die wir bisher gesehen hatten. Und schüchtern war er auch nicht. Wir vermuten, dass er öfters mal aus vorbeifahrenden Autos und LKWs gefüttert wurde, denn je langsamer wir fuhren, desto näher kam er uns.

Also lieber schnell weg, bevor der Kollege auf die Idee kam, am Auto hochzuklettern…

Wir brachten einen langen, grauen und tristen Fahrtag hinter uns. Zweimal Fähre fahren, einmal noch auftanken in Eagle Plains und dann wieder einen Stellplatz suchen. Die Strecke zog sich ganz schön und war gefühlt noch länger als auf dem Hinweg. Um nicht ganz verrückt zu werden, rafften wir uns noch zu einer Runde Sport auf und legten am nächsten Morgen wieder früh ab, um so bald wie möglich wieder in der Zivilisation zu sein.

Tombstone Territorial Park

Aber wir hatten uns ja noch ein Highlight fürs Ende aufgehoben: den Tombstone Territorial Park. Kurz bevor wir diesen erreichten, klarte der Himmel endlich wieder auf und wir sahen, was wir bei der Hinfahrt am ersten Tag alles an Landschaft verpasst hatten. Wow, was für ein Anblick!

Es war aber auch verrückt zu sehen, wie schnell sich hier die Jahreszeiten ändern. Gerade mal eine Woche waren wir auf dem Dempster unterwegs gewesen. Und die Fireweeds, die am ersten Tag unserer Reise noch geblüht hatten, waren jetzt schon größtenteils verblüht und die ersten Blätter verfärbten sich schon gelblich.

Schließlich erreichten wir den Ausgangspunkt zum Grizzly Lake Hike. Eine nur 6 km lange Wanderung, die aber perfekt war, um unsere eingerosteten Beine wiederzubeleben. Durch einen moosigen Wald stiegen wir steil hinauf und wurden schließlich mit der Aussicht auf die Tombstone Mountains belohnt, die manch einer mit Patagonien vergleicht. Unserer Meinung nach können die Berge aber nicht ganz mit dem Fitz Roy und Co. mithalten, aber es war definitiv ein mega-schöner Ausblick.

Nun standen uns nur noch 60 km bis zurück in die Zivilisation bzw. auf die Teerstraße bevor. Die Schlaglöcher gaben noch mal alles, aber dann war es schließlich geschafft. Halleluja – wir haben 1.800 Kilometer Dempster Highway pannenfrei überlebt. 🥳

Was für ein Erlebnis und was für ein Gefühl, hier oben angekommen zu sein. Trotzdem bleibt es ein einmal und nie wieder für uns. Aber warum sollte man sich das auch ein zweites Mal antun?

Dawson City 2.0

Über feinsten Teer ging es zurück nach Dawson City, wo wir direkt die Waschanlage bzw. den öffentlich zugänglichen Hochdruckreiniger (mehr isses nicht) ansteuerten. Das Klebeband kam ab, die Plexiglasscheibe, die uns sehr gute Dienste geleistet hatte, kam runter und wir verpassten Moby eine ordentliche Dusche – wenn auch ohne Seife, die gibt’s hier nicht.

Als wir vom Waschplatz fuhren, erklang ein unschönes Quietschen. Mist, war doch was kaputtgegangen? Wir versuchten zu lokalisieren, was da los war. Scheinbar hatte sich was an der Hinterachse oder in der Bremse verhakt. Also zurück auf den Waschplatz. Während ich langsam vor- und zurückfuhr, versuchte Christian noch mal, alles aus den Radkästen und den Bremsscheiben herauszuholen. Tatsächlich rieselten noch einige Steinchen raus, das Quietschen blieb aber. Aber das war nun ein Problem für den nächsten Tag.

Wir bezogen einen Platz am Ortsrand und ließen die vergangene Woche erstmal sacken.

Am nächsten Morgen klapperten wir dann die beiden Mechaniker in der Stadt ab, die aber keine Zeit für uns hatten und uns auf Dienstag vertrösteten. Na gut, wir hatten auch so genug zu tun. Auf einem Campingplatz jagten wir drei Ladungen Wäsche durch und drehten den Van einmal auf links, um dem ganzen Dreck und Staub zu Leibe zu rücken.

Nach getaner Arbeit gönnten wir uns abends ein besonderes Dawson-City-Highlight. Denn in so einer alten Goldgräberstadt gibt es natürlich auch ein buntes Vergnügungsangebot. Wir kehrten bei Diamond Tooth Gerties ein, Kanadas ältestem Casino mit Cancan Show. Wir lernten ein paar nette US-Amerikaner kennen, mit denen wir uns die erste Show von Gertie und ihren Tänzerinnen ansahen und dabei den schlechtesten Burger aller Zeiten aßen. Naja, man kann wohl nicht alles haben.

Die Show war dafür echt gut, die Sängerin und der Sänger gaben alles und die drei Tänzerinnen schwangen die Beine und Röcke, sodass einem schwindelig werden konnte.

Auch für die zweite Show blieben wir noch, mit noch mehr Gesang und Tanz. Anschließend kamen wir mit einer der Sängerinnen ins Gespräch, die uns erzählte, dass sie in der Saison an jeweils 6 Abenden in der Woche hier die Show aufführen und vorher nur 3 Wochen Zeit haben, alle Choreografien zu lernen. Schon ein Wahnsinns-Programm.

Für die Mitternachtsshow fehlte uns das Sitzfleisch, und außerdem wollten wir am nächsten Morgen wieder früh in der Werkstatt sein. Aber dort wurden wir wieder vertröstet, sodass wir schließlich beschlossen, selbst Hand anzulegen.

Auf dem Hof der Werkstatt bockten wir Moby auf und nahmen das erste Rad ab. Beim Wackeln am Schutzblech hinter der Bremsscheibe rieselten auch schon die ersten Steinchen heraus. Der Werkstattmeister schaute kurz vorbei und ermutigte uns, damit weiterzumachen, er war sich sicher, dass das unser Problem sei – scheinbar waren wir nicht die einzigen, die diese Souvenirs vom Dempster mitbringen. So rüttelten und schüttelten wir so lange, bis keine Steinchen mehr herauskamen, und lernten nebenbei noch ein deutsches Paar kennen, das mit ihrem Landcruiser die Panam bereist und einen Differenzialschaden hatte. Dann doch lieber nur ein paar Steinchen in der Bremse … Auch zwei Jungs aus den Staaten leisteten uns noch Gesellschaft, sodass uns zumindest nicht langweilig wurde bei all der Arbeit.

Irgendwann war es dann geschafft und das Schleifgeräusch so gut wie weg. Wir belohnten uns mit einem Eis und dann wurde es Zeit, Dawson City den Rücken zu kehren. Wir hatten jetzt genug vom ganz hohen Norden und wollten jetzt endlich wieder weiter in den Süden – denn da warteten noch ein paar Berge und Bären auf uns…

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 3 unseres Roadtrips durch Kanada

1. – 4. Juli 2025

Jasper Nationalpark

Unser erster voller Tag im Jasper-Nationalpark begann wieder gewohnt früh. Denn wir hatten uns eine lange Wanderung vorgenommen und der Trailhead lag noch eine Stunde entfernt von unserem Campingplatz.

Leider begrüßte uns der Tag aber mit Regen – und einer undichten Stelle an unserem vorderen Dachfenster, zu der es munter reintropfte. Na toll, da muss uns Christian wohl demnächst mal wieder aufs Dach steigen… 🙄

Aber das musste warten, jetzt wollten wir erstmal was von Jasper sehen. Unser Ziel war der größte natürliche See in den Rockies, der Lake Maligne. Doch schon auf dem Weg dorthin warteten ein paar tierische Überraschungen. Plötzlich stand da ein riesiger Elch am Straßenrand und ließ sich nicht im Geringsten beim Fressen stören.

Auf den Fotos kommt gar nicht rüber, wie riesig diese Tiere sind. Wesentlich größer als jedes Pferd, jeder Hirsch oder jede Kuh, die uns bis dato über den Weg gelaufen sind. Wahnsinn.

Und kaum hatten wir uns von Mr. Moose losgerissen, kreuzte auch schon ein Grizzly die Straße. Ich war so perplex, dass ich die Kamera gar nicht schnell genug greifen konnte. Somit gibt es nur noch einen Grizzly-Po als Beweis.

Und dann war da auch noch eine Elchkuh, die neben uns im Gebüsch auftauchte. Was für ein Start in den Tag (der übrigens Canada Day, Kanadas wichtigster Nationalfeiertag, war):

Baldy Hill Trail

Am Parkplatz am See angekommen, hatten wir erst mal gar keine Augen für den See selbst, denn wir wollten hoch in die Berge. Also machten wir uns auf den 7 km langen Aufstieg zum Baldy Hill. Der Trail begann noch ganz gemächlich, durch einen Tannenwald, und wurde aber bald steil und steiler. Dafür war die Aussicht on point.

Schließlich erreichten wir den 2.400 Meter hohen Gipfel und bekamen dort den Mund nicht zu. Soweit das Auge reichte, sahen wir nur Berggipfel und Gletscher am Horizont herausragen, und vor unseren Füßen lag der Lake Maligne.

Und wie es sich gehört, bewunderten wir die Aussicht nicht alleine, sondern hatten Gesellschaft von gleich mehreren Murmeltieren.

Der Wahnsinn mal wieder!

Auf dem Rückweg nahmen wir eine andere Variante des Weges und liefen dabei über einen Kamm, der noch mal neue Ausblicke auf den See und die umliegenden Berge eröffnete. Einfach so beeindruckend!

Zurück am Parkplatz schauten wir dann natürlich auch noch mal am Seeufer vorbei, was sich durchaus auch sehen lassen konnte – auch wenn hier wesentlich mehr los war, als oben auf dem Gipfel.

Die Bootstour über den Maligne wäre sicher auch schön gewesen, da man nur auf diesem Wege, zu den kleinen Inseln im See gelangt, aber leider war dieser Spaß mal wieder zu teuer für uns.
So blieb es bei einem kurzen Spaziergang, bevor wir den Rückweg antraten, der uns wieder eine Wildlife-Begegnung bescherte. Diesmal stand da ein mächtiger Waipiti-Hirsch am Straßenrand und posierte für alle vorbeifahrenden Parkbesucher.

Jasper Town

Völlig geflashed von den ganzen Eindrücken, statteten wir der Kleinstadt Jasper einen Besuch ab. Der Ort kam nicht ganz so touristisch daher wie zuletzt Banff, aber auch hier gab es alles, was sich das Touristenherz wünscht. Wir brauchten aber nur ein paar Infos aus dem Visitor Center und Fleisch für den Grill. Denn wir kehrten wieder auf einem netten Campingplatz ein, wo wir abends bis zum Sonnenuntergang um 23:00 Uhr draußen saßen.

Am nächsten Tag, der wieder sonnig begann, wollten wir die Füße etwas schonen und schwangen uns daher auf die Mountainbikes.
Rund um den Ort Jasper gibt es ein riesiges Trailsystem, welches sowohl für Wanderer als auch für Mountainbikefahrer freigegeben ist. So kann man sich nach Belieben seine Cross-Country-Tour selbst zusammenstellen. Das musste man uns natürlich nicht zweimal sagen. 🤩

Es ging immer wieder bergauf und bergab, über herrliche Naturpfade, kreuz und quer über Wurzeln, Steine und auch dicht bewachsene Singletrails. Genial! Immer wieder kamen wir auch an kleinen und großen Seen vorbei.

Schließlich spuckte uns der Trail irgendwo oberhalb von Jasper aus, von wo aus wir uns wieder unseren Weg zurück in den Ort bahnten, alles zusammenpackten und auftankten, um dann auch schon weiter zu düsen.

Wir sind uns aber sicher, hier nach unserem Ausflug in den hohen Norden noch mal herzukommen und uns mehr Zeit zu nehmen für all die Trails, die da noch auf uns warten.

Prince George

Nach einer Nacht an einer mückenverseuchten Rest Area, irgendwo im Nirgendwo, erreichten wir am nächsten Tag die Stadt Prince George. Hier gab es zum ersten Mal seit Vancouver wieder vernünftige Einkaufsmöglichkeiten, sprich große Supermärkte wie Walmart und Co. Eigentlich wollten wir auch nur fix unsere Vorräte auffüllen und weiterfahren, aber auf dem Weg in die Stadt hatte uns ein entgegenkommender LKW einen fetten Steinschlag in der Windschutzscheibe verpasst. Hmpf.

Bevor dieser sich weiter ausbreitete, wollten wir die Sache lieber flicken lassen. So vereinbarten wir für den nächsten Morgen einen Termin bei einer Art kanadischem Carglass (repariert, Carglass tauscht aus).
Als wir uns gerade auf den Weg zu einem Platz für die Nacht machen wollten, entdeckte ich aus dem Augenwinkel einen Zelt-Pavillon, in dem ein junger Kerl auf einem Klappstuhl hockte und mit Windschutzscheibenreparatur warb. Echt jetzt? Kurzerhand fuhren wir dort vor und der Typ fackelte auch nicht lange. Er schaute sich den Steinschlag an, holte sein Werkzeug, und 10 Minuten später war das Problem gelöst und der Steinschlag versiegelt. Kostenpunkt: 45€. Na also, geht doch.

Wenn sich doch immer alle Probleme so schnell und einfach lösen ließen.
Dennoch verbrachten wir die Nacht am Stadtrand von Prince George, bevor es am nächsten Morgen weiterging, in Richtung Alaska. Dort kamen wir dann auch wesentlich schneller an als gedacht.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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Teil 2 unseres Roadtrips durch Kanada

28. – 30. Juni 2025

Nachdem uns der Regen vorangetrieben hatte, erreichten wir schließlich den Ort Banff, in der Provinz Alberta, wo wir tatsächlich mit Sonnenschein empfangen wurden. Na also, Kanada. Geht doch!

Banff Nationalpark

Banff ist, wie der Name schon vermuten lässt, auch der Ausgangspunkt zum Banff-Nationalpark, Kanadas berühmtesten Park in den Rocky Mountains. Auch erinnerte uns Banff gleich ein bisschen an Bariloche in Argentinien. Hübsch gemacht, aber auch sehr touristisch. Die vielen urigen Holzhäuser entlang der Hauptstraße waren allesamt Souvenirläden, Restaurants, Bars, Galerien und Agenturen.

Wie fast immer steuerten wir zuerst mal das Visitor Center an, um Infos für den Nationalpark, Shuttles und Aktivitäten zu bekommen. Denn der Canada Day am 1. Juli stand kurz bevor und dementsprechend war es überall mega voll, da ganz Kanada frei hatte. So fanden wir auch heraus, dass wir die Seen, die wir als nächstes besuchen wollten, nur mit reservierungspflichtigen und teuren Shuttles erreichen können. Eine kurze Recherche später war uns klar: zu den Bedingungen, ohne uns! Wir fassten daher einen anderen Plan und verbrachten erstmal noch den Rest des Nachmittags in Banff selbst.

Ein kurzer Spaziergang brachte uns zu den Vermilion Lakes, die am Ortsrand im schönsten Blau leuchteten, natürlich eingerahmt von Bergen.

Aber das war nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Tagen noch erwartete.

Lake Morraine & Lake Louise

Gleich am nächsten Morgen steuerten wir in aller Frühe das kleine Örtchen Lake Louise an, welches den gleichen Namen wie einer der bekanntesten Seen der Region trägt. Dort fanden wir tatsächlich einen kostenfreien Parkplatz, der auch kein zeitliches Limit hatte, wie nahezu alle anderen Plätze in der Region. Ein echter Glückstreffer. Hier packten wir nach dem Frühstück, bei noch recht frostigen Temperaturen, die Bikes aus und machten uns dann hinauf auf den 14 km langen Weg zum Lake Morraine. Wer ‚See in Kanada‘ googelt, bekommt zu 99 % ein Bild von genau diesem See angezeigt, der nahezu unnatürlich türkisblau leuchtend, inmitten der Rocky Mountains liegt. Es ist DAS Kalenderblatt und Postkartenmotiv des Landes.

Dementsprechend beliebt ist dieses Ziel natürlich auch, und da Parkplätze begrenzt sind, kann man in den Sommermonaten nur mit einem kostenpflichtigen Shuttlebus hinauffahren, der oft schon Tage und Wochen im Voraus ausgebucht ist – erst recht an einem langen Feiertagswochenende.

Auf solche Massen haben wir ja ohnehin keine Lust, und glücklicherweise gilt die Straßensperrung nicht für Fahrräder. So radelten wir gemütlich hinauf auf circa 1800 Meter ü. M. und bekamen ganz nebenbei schon gigantische Aussichten auf die Rockies.

Schließlich erreichten wir den See und konnten uns selbst davon überzeugen, dass die Bilder nicht lügen. Der Lake Morraine ist wirklich so türkisblau wie auf den Postkarten und die ganze Szenerie wirkt fast wie ein Gemälde (von Bob Ross, daher steht auch immer eine Tanne mitten im Bild 😉).

Absolut surreal!

Aber wie schon befürchtet, war der See hoffnungslos überlaufen. Auf dem kleinen Aussichtspunkt drängelten sich die Massen und benahmen sich wie die letzten Idioten. Anders kann man es nicht sagen. Es wurde angerempelt und geschubst, ständig stellte sich jemand direkt vor uns, oder drückte einen Selfiestick an uns vorbei. Es wurde stundenlang posiert, manche Leute hatten Kostüme und verschiedene Outfits dabei und veranstalteten ihr privates Insta- und TikTok-Shooting. Holy… Genießen konnte man diesen Ort also nicht wirklich.

Doch die Situation entspannte sich, sobald wir uns ein paar Meter vom See wegbewegten. Wandern wollte hier scheinbar kaum einer. Für uns ging es steil hinauf und über eine Bergflanke voller Wildblumen, die wieder mal wunderschöne Aussichten auf insgesamt 10 Gipfel bot.

Unser Ziel war der Eiffel Lake, ein kleiner See, der von ebendiesen genannten 10 Gipfeln eingerahmt wurde. Hier war keiner außer uns – und ein paar Murmeltieren. Eins kam uns ganz nah und ließ sich nicht beim Fressen beirren.

So goldig, diese Viecher.

Zurück am Seeufer hatten uns dann die Massen wieder, aber auch hier war zumindest weniger los als auf dem Aussichtspunkt am Anfang. So liefen wir das Seeufer ab und fanden tatsächlich auch ein ruhiges Plätzchen für unser Picknick mit Ausblick.

Wir schwangen uns auf die Räder und nahmen die Abfahrt in Angriff, die uns dann noch am Lake Louise vorbeiführte.

Der Lake Louise ist um einiges größer als der Lake Morraine, aber ebenfalls wunderschön türkis und eingerahmt von hohen Gipfeln – fast ein bisschen wie die Laguna Perron in Peru.

Aber auch hier war die Hölle los. Menschen überall und interessanterweise, hauptsächlich indische Familien. Außerhalb von Indien haben wir noch nie so viele Inder auf einem Haufen gesehen.

Auch hier wurde posiert und fotografiert, was das Zeug hielt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir hielten es ganze 5 Minuten am Ufer aus, bis es uns zu viel wurde. Die Leute waren wirklich teilweise so rücksichtslos, dass es keinen Spaß machte. Wir liefen noch ein bisschen am Ufer entlang und hatten schließlich genug – mit den Rädern ging es zurück zum Van, wo 54 km Wandern und Radfahren auf dem Tacho standen. Also ein gelungener Sonntag. 😊

Scenic Road nach Jasper

Am nächsten Morgen brachen wir auch wieder zeitig auf, denn wir hatten einige Sightseeing-Stopps geplant. Direkt an den Banff-Nationalpark grenzt der Jasper-Nationalpark und entlang der fast 300 km langen Scenic Route, welche die beiden Parks verbindet, gibt es nahezu unzählige Stopps mit einem landschaftlichen Highlight am anderen.

Als Erstes legten wir einen Stopp am Peyto Lake ein. Schon wieder ein türkisblauer See in den Rockies. Aber auch dieser war besonders. Nicht nur, weil er wie ein Wolfskopf geformt ist. Die ganze Landschaft drumherum ist absolut atemberaubend und mit Bildern kaum zu vermitteln.

Wir wanderten ein bisschen herum und kraxelten weiter den Berg hinauf, um eine noch bessere Aussicht zu bekommen. Wie immer war außerhalb des eigentlichen Aussichtspunktes kein Mensch und wir hatten diesen Ausblick ganz für uns allein.

Bis jetzt unser Lieblingsspot in den Rockies.

Der nächste Stopp war der Mistaya Canyon, eine kleine Schlucht, durch die der gleichnamige Fluss rauscht. Die Kulisse war typisch Kanada: Berge, Tannen, Schnee und leuchtend blaues Wasser. Wunderschön!

Aber natürlich wollten wir auch ein bisschen wandern. Das ging am nächsten Ziel: dem Parker Ridge. Im Zick-zack ging es steil den Berg hinauf, bis wir auf dem blühenden Ridge ankamen und mal wieder eine umwerfende 360-Grad-Rundumsicht hatten.

Das eigentliche Highlight lag etwas versteckt, quasi um die Ecke. Wir folgten einem kleinen Trampelpfad, der schließlich den Blick auf den Saskatchewan-Gletscher freigab, der sich in einen (natürlich) türkisfarbenen Schmelzwassersee ergießt, der dann in einen Fluss übergeht, welcher sich durch das bewaldete Tal schlängelt. Ein absoluter Wahnsinns-Ausblick, der uns gedanklich nach Patagonien zurückversetzte.

Absolut überwältigend!

Und es ging nicht weniger beeindruckend weiter. Als Nächstes erreichten wir das Columbia Icefield, welches 6 Gletscher umfasst, die teilweise bis an die Straße heranragen. Das Icefield markiert auch die Grenze zwischen den beiden Nationalparks.

Ein Gletscher, der direkt von der Straße aus zugänglich ist, ist der Athabasca-Gletscher. Auf diesen kann man sogar drauf wandern oder eine teure Tour buchen, die einen mit lustig aussehenden Offroad-Bussen aufs Eis bringt. Wir sind nach wie vor keine Fans davon, auf Gletscher zu laufen, die es ohnehin schon schwer genug haben. Auch der Athabasca-Gletscher leidet unter der Klimaerwärmung und büßt durchschnittlich 5 Meter pro Jahr ein. Entlang des Weges markierten Schilder eindrucksvoll, wie groß der Gletscher einst mal war.

Dank der vielen Besucher sah der Gletscherrand auch schon ziemlich mitgenommen aus, ganz braun und abgelatscht. Wir begnügten uns daher mit dem Blick aus der Ferne und zogen dann bald schon weiter.

Aber weit kamen wir nicht, denn plötzlich standen da zwei weiße Mountaingoats (Bergziegen) am Straßenrand und fraßen in aller Ruhe.

So coole Tiere!

Nach den ganzen Eindrücken waren wir an diesem Tag schon ziemlich übersättigt, aber einen Stopp nahmen wir dann doch noch mit – den Athabasca-Wasserfall. Ähnlich wie am Mistaya Canyon, rauscht der La Biche Fluss hier mit unglaublicher Wucht durch die Felslandschaft.

Absolut beeindruckend – wenn da nicht mal wieder die Massen gewesen wären. Auch hier war die Hölle los und man kam kaum dazu, mal einen ungestörten Blick auf die Wasserfälle zu werfen, geschweige denn ein Foto ohne Menschen zu machen. Es wurde wieder mal gedrängelt ohne Ende, dabei war hier mehr als genug Platz, aber irgendwie waren die Leute an diesem langen Wochenende alle etwas ungezügelt.

Uns reichte es nun jedenfalls. Wir bezogen einen Platz auf einem einfachen Campingplatz – denn innerhalb der Nationalparkgrenzen ist Freistehen nicht erlaubt. Mit 24 Kanadadollar (CAD) war der Platz aber gar nicht mal so teuer und es gab sogar (kalte) Duschen. Das hatten wir ewig nicht mehr.

Hier bemerkten wir dann aber auch zum ersten Mal die Brandspuren aus dem letzten Jahr. Kanada wird ja nahezu jeden Sommer von heftigen Waldbränden heimgesucht und 2024 hatte es Jasper besonders schlimm getroffen. Auch rund um den Campingplatz standen viele verkohlte Baumleichen.

Aufgrund der immensen Schäden sind auch in diesem Jahr noch einige Ecken des Jasper-Nationalparks gesperrt. Aber dennoch gab es mehr als genug zu sehen und wir hatten schon viele Pläne für die kommenden Tage.

Aber dazu dann demnächst mehr, im zweiten Teil… 😊

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Teil 1 unseres Roadtrips durch Kanada

21. – 27. Juni 2025

british Columbia

Welcome to Canada!

Nach der ganzen Odyssee mit der Beschaffung der Neuteile für unsere defekte Handbremse erreichten wir am Nachmittag des 21. Juni den Grenzübergang „Peace Arch“ nach Kanada.

Aber Moment – wir hatten die Info, dass wir unser ESTA irgendwo auf US-amerikanischer Seite noch offiziell (elektronisch) abstempeln lassen mussten, um nachzuweisen, dass wir das Land fristgerecht verlassen hatten. Aber da war nirgends ein Grenzposten der USA, geschweige denn ein Platz zum Anhalten, um jemanden fragen zu können.

So standen wir plötzlich schon vor dem netten kanadischen Grenzbeamten. Dieser kontrollierte nur unsere Pässe und stellte zwei, drei Standardfragen wie z. B. „Wo kommt ihr her, wo wollt ihr in Kanada hin, wie lange möchtet ihr bleiben und wie geht die Reise danach weiter?“ Wir waren so perplex, dass wir all seine Fragen viel zu lange und ausschweifend beantworteten, bis er uns schließlich unterbrach und sagte: „OK, welcome to Canada, you have 180 days. Save travels.”

Damit ist dieser Grenzübergang vermutlich der einfachste unserer gesamten Reise in den Amerikas. 😀

Wir entlockten dem netten Mann noch die Info, dass die US-amerikanische Grenzbehörde automatisch über unsere Ausreise bzw. Einreise nach Kanada informiert werden würde, somit war auch dieses Thema erledigt und wir mussten erstmal realisieren: Wir waren jetzt echt in Kanada. Dem letzten uns noch völlig unbekannten Land auf dieser Reise. Wohoo!

Vancouver

Unser erstes Ziel in Kanada war die größte Stadt in der Provinz British Columbia – Vancouver. Viele Reisende hatten uns von dieser Großstadt vorgeschwärmt, dementsprechend hoch waren unsere Erwartungen. Der Funke wollte aber nicht so recht überspringen. Vielleicht lag es daran, dass wir mit Seattle ja gerade erst eine Großstadt besucht hatten. Aber auch das trübe, kühle Wetter das uns begrüßte, tat sein Übriges. Mit durchschnittlich 200 Regentagen im Jahr ist Vancouver jedenfalls keine Traumstadt für uns.

Wir parkten den Van in einem ruhigen Wohngebiet, von wo aus wir die Stadt mit dem Bus erkundeten. Als Erstes schauten wir uns Granville Island an, eine kleine Insel in der Stadt, auf der ein täglicher Markt stattfindet, der von frischen Lebensmitteln, Souvenirs und Streetfood alles Mögliche anbietet. Die Auswahl war riesig und die Preise gesalzen, wobei Kanada tatsächlich etwas günstiger ist als die USA.

Bei einem Spaziergang durch Downtown Vancouver sahen wir dann aber auch die weniger schönen Seiten einer Großstadt. Während auf der einen Straßenseite gerade ein Mann unsanft von zwei Polizisten festgenommen und auf dem Boden liegend in Handschellen gelegt wurde, wurde gegenüber gerade, vor einer Art Drogenausgabe oder Obdachlosenunterkunft, ein lebloser Mann von offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mitmenschen wiederbelebt. Holy …

Viele Menschen machen sich ja immer große Sorgen vor Städten in Lateinamerika. Aber so viel offensichtlichen Drogenkonsum, Obdachlosigkeit und Kriminalität wie in den USA und in Vancouver haben wir in zwei Jahren in ganz Lateinamerika zusammen nicht gesehen. Hier gehören solche Szenen scheinbar zum Alltag, andere Passanten schienen nicht beeindruckt.

Abends holten wir unseren Kinobesuch nach – der war hier mit umgerechnet 36€ halb so teuer wie noch in Seattle. Das warten hatte sich also gelohnt.

Am nächsten Morgen kümmerten wir uns erstmal wieder um den Van. Ich hatte bei der Werkstattrecherche einen italienischen Mechaniker (Elia) gefunden, der viel Erfahrung mit Fiat Ducatos hat. Bei dem sprachen wir vor und ließen die besorgten Ersatzteile checken. Alles passte und wir bekamen für Mittwoch einen Termin für die Reparatur. Somit hatten wir mehr Zeit in Vancouver als geplant und nutzten diese für eine Walkingtour, die etwas langatmiger ausfiel, als uns lieb war. Die Tourleiterin wurde nicht müde, uns zu jedem historischen Gebäude alle Details, vom Architekten bis hin zur Anzahl der Fenster und der verwendeten Baumaterialien, runterzubeten. Naja. Ein paar spannende Sachen waren dann aber doch auch dabei, so dass es sich am Ende doch gelohnt hat.

Am Mittwoch gaben wir Moby dann in der Werkstatt ab. Elia bestand leider darauf, dass wir nicht beim Van bleiben durften, somit richteten wir uns in einem Café ein und warteten darauf, dass der Van fertig wurde.
Nachmittags konnten wir ihn dann wieder abholen. Die Reparatur war scheinbar problemlos geglückt und wir haben nun hinten neue Bremsscheiben und Parkbremsbeläge. Doch bei der Testfahrt, bzw. beim Testparken, merkten wir sofort: Die Handbremse hält immer noch nicht. Elia schob dies auf die Teile. Diese waren OEM-Qualität und nicht original Fiat (logisch). Zudem vermutete er, dass eins der Seile auch einen Schaden hatte. Er versuchte noch, ein bisschen nachzujustieren, und wir überlegten hin und her, wie wir die Sache nun am besten lösen könnten.

Letztendlich ist so eine Handbremse aber nicht essenziell, somit beschlossen wir, es jetzt erstmal beim aktuellen Status zu belassen und mit Parkklötzen zu arbeiten und die Reise so fortzusetzen, bis wir Zeit und Muße haben, die Originalteile aus Europa zu bestellen. Ärgerlich, da wir natürlich dennoch viel Geld für Teile und Reparatur zahlen mussten, aber wir konnten es nicht ändern. 😩

Jetzt wollten wir erstmal was von Kanada sehen!

Yoho-Nationalpark

Wir füllten unsere Vorräte und verließen nach 5 Tagen endlich die Stadt. Um möglichst noch frühzeitig im Juli in Alaska anzukommen, hatten wir beschlossen, auf dem Weg nach oben in Kanada erstmal nur die großen Nationalparks in den Rocky Mountains mitzunehmen und uns dann auf dem Rückweg etwas mehr Zeit zu lassen, um den Rest zu entdecken.

So landeten wir am späten Nachmittag an einem schönen Platz am Lake Revelstoke. Genauso hatten wir uns Kanada vorgestellt:  

Eigentlich war der Plan gewesen, als Erstes den Ort Whistler zu besuchen. Whistler ist eins der berühmtesten Skigebiete von Kanada – und im Sommer ein riesiger Bikepark. Doch leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung: Für die kommenden Tage war nur Regen, Regen, Regen vorhergesagt. Zeit, den auszusitzen, hatten wir nicht, also ging es weiter in den Yoho-Nationalpark. Für dort war die Vorhersage zumindest etwas besser. Aber das Wetter hielt sich nicht daran.

Als wir das Visitor Center des Parks erreichten, zog sich der Himmel schon wieder zu. Vollgepackt mit Infos und Ideen für die kommenden Tage machten wir uns dennoch frohen Mutes auf zur Umrundung des Emerald Lakes – ein türkisblauer See inmitten der Rockies. Doch kaum waren wir losmarschiert, begann der Regen – und blieb uns bis zum Ende treu.

Trotzdem schön, aber wie schön muss das erst mit Sonne sein?

Ausnahmsweise übernachteten wir auf einem Campground im Park. Mit umgerechnet 9€ war der auch supergünstig. Wir hatten Glück – in diesem Sommer kosten die Nationalparks keinen Eintritt und alle Campgroundpreise sind um 25 % reduziert. Angeblich eine Aktion der Regierung, um mehr Leute im Sommer in die Natur zu bringen. Dabei gelten Kanadier ohnehin schon als sehr aktives und outdoor-affines Volk. Es mangelte uns jedenfalls nicht an Gesellschaft, egal wo wir hinkamen.

Für den nächsten Tag hatten wir uns eine 22km lange Wanderung zu einem Eisfeld rausgesucht. Doch als wir morgens das Rollo öffneten, sahen wir nichts außer Nebel und Wolken. Das Wetter war einfach nicht auf unserer Seite. Bei den Aussichten, eine Tour in die Berge zu machen, erschien uns sinnlos.

Daher begnügten wir uns mit dem Besuch des 373 Meter hohen Takkakaw Fall, Kanadas zweithöchstem Wasserfall. Dorthin führte ein kurzer Wandertrail und wir wurden dabei sogar kurz von der Sonne überrascht.

Da auch für den nächsten Tag kein besseres Wetter vorhergesagt war, ging es dann auch schon weiter für uns. Wir werden auf dem Rückweg noch mal unser Glück im Yoho-Nationalpark versuchen.

Nun stand erstmal Banff auf dem Plan – Kanadas beliebtester Nationalpark.

Aber dazu dann demnächst mehr. 😊

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