Besser spät als nie – das neue Jahr ist zwar schon nicht mehr ganz so neu und die Meisten Jahresrückblicke und Bilanzen längst abgeschlossen, dennoch wollen wir es nicht versäumen, auch unser vergangenes Jahr Revue passieren zu lassen.
2022 war unser erstes Vollzeit-Reisejahr. Und was für ein Jahr es war! Nicht nur das wir uns endlich den großen Traum vom Vanlife in Südamerika und dem Bereisen der Panamericana erfüllen konnten, wir haben gemeinsam unseren 7. Kontinent betreten (wofür ich eine meiner größten Ängste überwunden habe) und auch davor in Europa schon einiges sehen und erleben dürfen.
Zahlen, Daten, Fakten
Insgesamt haben wir im letzten Jahr 13 Länder auf 3 Kontinenten bereist: – Griechenland – Türkei – Italien – Frankreich – Monaco – Spanien – Portugal – Deutschland – Holland – Uruguay – Argentinien – Chile – Antarktis
Dabei haben wir insgesamt 36.369 km zurückgelegt. Argentinien war unter den genannten Ländern der Spitzenreiter mit rund 12.879 gefahrenen Kilometern. Dort waren wir allein im letzten Jahr aber auch 98 Tage lang unterwegs (und sind noch lange nicht fertig!)
Verbraucht haben wir auf der gesamten Strecke ca. 3.306 Liter Diesel.
Moby Dick hat ohne uns im Juli/August von Hamburg nach Montevideo ca. 6.473 Seemeilen (das entspricht in etwa 11.988 km) zurückgelegt, während wir dafür ohne ihn im November auf dem Weg in die Antarktis und zurück ca. 1.415 Seemeilen (ca. 2.621 km) geschafft haben.
Gemeinsam mit dem Van haben wir vier Fährfahrten gemacht und dabei in Summe ca. 571km auf dem Wasser überwunden:
– Kissamos (Kreta) nach Gythio (Festland Griechenland): ca. 185 km – Igoumenitsa (Griechenland) nach Bari (Italien): ca. 375 km – 2x Überquerung der Magellan Straße in Chile: ca. 11 km
Während unseres Flugs von Frankfurt, über Madrid nach Montevideo haben wir ca. 11.387 km in der Luft zurückgelegt.
Natürlich sind wir nicht nur Auto und Schiff gefahren, sondern auch Fahrrad, wenn auch etwas weniger als wir es uns erhofft hatten. Dabei haben wir
– mit den Mountainbikes ca. 555 km und 4.942 hm zurückgelegt und – mit den Rennrädern (nur in Deutschland) ca. 284 km und 1.117 hm.
Noch öfters sind wir allerdings gewandert: Von Kreta bis Patagonien haben wir insgesamt ca. 544 km und 16.762 hm zu Fuß überwunden.
Noch mehr Zahlen gefällig?
Von den 365 Nächten im Jahr 2022 haben wir
– 297 Nächten frei und kostenlos gestanden und nur – 4 Nächte auf Campingplätzen verbracht. – 13 Nächte standen wir auf bezahlten Parkplätzen (meistens in Städten).
Da wir aus logistischen Gründen auch ein paar Mal ohne unseren Van waren, haben wir in Summe 51 Nächte in Hotels, Pensionen, auf der Ocean Endeavour, oder bei der Familie auf der Couch verbracht.
Was bleibt?
Was neben all den Zahlen, Daten und Fakten natürlich am Meisten in Erinnerung bleiben wird, sind die unzähligen Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse, die wir in dem Jahr sammeln durften, die spannenden und herzlichen Begegnungen mit den verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und die unglaubliche Natur, die uns in jedem Land begegnet ist und uns oft sprachlos machte.
Das Privileg dies alles erleben zu dürfen, erfüllt uns jeden Tag aufs Neue mit tiefer Dankbarkeit und Glück, auch wenn es manchmal ehrlich gesagt anstrengend sein kann so zu leben. Es bleibt aber unser absoluter Traum. Oft schauen wir uns immer noch ungläubig an und können gar nicht realisieren, was für ein Glück wir haben und das dies alles hier unsere gemeinsame Wirklichkeit ist.
Wir sind gespannt, was 2023 noch alles für uns bereithält. Der Anfang war schon mal ziemlich gut. 🙂
Kaum hatte das neue Jahr begonnen, ging es für uns am 2. Januar auch schon wieder über die Grenze rüber nach Chile. Wir trafen die üblichen Vorbereitungen, versteckten unsere noch übrigen Essensvorräte und kamen dann bei der Einreise nach Chile ganz schön ins Schwitzen. Während wir bei der Immigration anstanden, sahen wir, wie die Zöllner diesmal sehr genau in alle Autos und vor allem Wohnmobile reinschauten, inkl. Heck, Kofferraum, Dachboxen und sogar Motorhauben wurden geöffnet. Das hatten wir bisher nie erlebt. Viele Reisende mussten sogar ihre Taschen und Rucksäcke auspacken und durch einen Scanner laufen lassen. Besonders ein Zöllner nahm es dabei scheinbar ganz genau. Wenn wir den erwischt hätten, wäre uns diesmal eine Strafe sicher gewesen (und unser Essen weg 😉). Aber wir hatten mal wieder Glück – durch einen Zufall gerieten wir schließlich an einen anderen Zöllner, der recht schüchtern in unserem Van stand und sich kaum traute selbst ein Fach zu öffnen und sich stattdessen von mir alles zeigen ließ. Somit gelang uns die Schmuggelei erneut und wir waren mal wieder in Chile angekommen.
Vom Lago General Carrera auf die Carretera Austral
Unser erstes Ziel war, auf die Carretera Austral zu gelangen. Die Carretera Austral ist Teil der offiziellen Panamericana und gilt als eine der Traumstraßen der Welt, da die Landschaft links und rechts der Strecke unglaublich schön und vielfältig sein soll. Auch führt sie an verschiedenen Nationalparks, Fjorden und Seen vorbei und wir hatten uns bereits vorab einige Stopps rausgesucht.
Erstmal mussten wir aber auf diese Straße kommen. Nach der Grenze endete die Teerstraße alsbald und wir fanden uns erneut auf einer Schotterpiste wieder. Bevor wir auf die Carretera Austral trafen, hieß es erstmal den riesigen Lago General Carrera zu umrunden – das war übrigens der gleiche See, an dem wir auf argentinischer Seite, noch im Nationalpark Patagonia standen. Da hieß der See aber noch Lago Buenos Aires. Mit dem Grenzübertritt änderte sich auch der Name. Trotz rumpeligen Bodenbelags, war die 110km lange Strecke unglaublich schön und erlaubte immer wieder Ausblicke auf den See und die umliegenden Berge.
Schotterpiste entlang des Lago General Carrera
Für die Nacht fanden wir einen schönen Platz entlang der Strecke, die Aussicht konnten wir aber nur von drinnen bewundern, da es sehr windig war. Leider wurde der Wind während der Nacht immer stärker, sodass wir beide nicht viel Schlaf abbekamen und am nächsten Morgen zeitig aufbrachen, um die restlichen Kilometer bis zur Carretera Austral fix hinter uns zu bringen.
Windiger Ausblick auf den Lago
Auf der Carretera angekommen, änderte sich leider erstmal nicht viel – die Straße blieb weiter geschottert und wir kamen relativ langsam voran. Aber bei der Aussicht muss man sich da sicher nicht beschweren.
Ausblick von der Carretera Austral
Immer wieder überquerten wir kleine Brücken, die wie eine Miniaturausgabe der Golden Gate Bridge aussahen. Bei ebenso einer Brücke, fanden wir auch den nächsten Stellplatz für die Nacht, da wir es nicht bis zu unserem eigentlichen Ziel, dem Ort Villa Cerro Castillo schafften. Aber wir hatten es auch nicht allzu eilig, da die Wettervorhersage ohnehin noch etwas wechselhaft war und wir in Cerro Castillo eine Wanderung geplant hatten, für die wir gerne einen schönen Tag erwischen wollten.
Villa Cerro Castillo
So kam es dann auch. Nachdem wir schon einen Tag im kleinen Örtchen Villa Cerro Castillo verbracht hatten und dort, aus Mangel an Alternativen, ausnahmsweise mal wieder auf einer Art kleinem privaten Campingplatz standen, war die Vorhersage für den 5. Januar geradezu perfekt. 26 Grad und keine Bewölkung, somit ging es auf zur Laguna Cerro Castillo, am Fuße des gleichnamigen Berges. Wir hatten vorab in Erfahrung gebracht, dass der Trail hinauf nur 6,5km lang ist und dass es relativ steil sein sollte. Wie steil, wurde uns dann erst unterwegs bewusst.
Mal wieder ging es von Anfang an hoch hinaus, erst noch durch ein schattiges Wäldchen, später dann über einen Hang, der mit kniehohen Sträuchern und Büschen bewachsen ist, bis man schließlich die Baumgrenze erreicht, von wo der Weg noch steiler und felsiger wird. Der Vorteil, wenn es steil bergauf geht: man hat ordentlich Aussicht!
Aussicht war da!
Der Weg selbst war sehr feinsandig, jeder Schritt wirbelte Unmengen an Staub auf. Schon nach wenigen Metern waren wir beide schön dreckig-verkrustet, dank der Mischung aus Sonnencreme, Schweiß und eben Staub.
Was jedoch viel mehr nervte, waren die aggressiven Bremsen, die mit einem Mal auftauchten. Einer der Ranger hatte uns schon vorgewarnt, dass es aktuell viele von den Biestern gäbe. Was uns aber neu war, war die Aggressivität dieser Viecher. Unablässig attackierten sie uns und stachen auch direkt zu, sogar durch die Kleidung! Zwischendurch war ich so genervt, dass ich am liebsten umgedreht hätte, aber natürlich zogen wir es durch.
Der letzte Kilometer der Tour hatte es dann wirklich in sich, es wurde noch mal steiler und anstrengender.
Die letzten Meter zur Laguna
Nachdem wir über 1.100hm überwunden hatten, war es dann aber geschafft. Wir standen am Fuße des Cerro Castillo mit seinem gleichnamigen Gletscher und der darunterliegenden blau leuchtenden Lagune.
Laguna Cerro Castillo
Mal wieder unglaublich schön! Da konnte man sogar den anstrengenden Aufstieg und die Bremsen kurz vergessen.
Der Cerro Castillo und sein gleichnamiger Gletscher
Der Abstieg hatte es dann aber natürlich ebenso in sich und brachte die Knie und Oberschenkel zum brennen. Dank der Bodenbeschaffenheit war es nicht nur steil, sondern auch ganz schön rutschig und wir waren beide froh, als wir endlich wieder die Baumgrenze passiert hatten und es nicht mehr so extrem steil war. Dafür waren dann wieder die Bremsen da…
So schön es auch auf dem Gipfel war, die Wanderung wird sicher nicht als unsere Lieblingswanderung in Erinnerung bleiben. Der nächste Tag brachte dann den Muskelkater des Todes mit sich, somit beschlossen wir zur Erholung noch einen weiteren Tag auf unserem kleinen, privaten Wiesencampingplatz zu verbringen und uns möglichst wenig zu bewegen.
Zuhause in Villa Cerro Castillo
Ab in den Regenwald!
Nach der dritten Nacht in Villa Cerro Castillo ging es schließlich weiter über die Carretera Austral. Und nun änderte sich die Landschaft zunehmend. Es wurde immer grüner und grüner, auch die Luftfeuchtigkeit stieg merklich. Landschaftlich hatten wir fast den Eindruck, unterwegs nach Südtirol zu sein.
Patagonien wurde grüner und grüner
Wir gelangten schließlich in den Ort Coyhaique, von dem wir angenommen hatten, dass er ein bisschen größer sei. Letztendlich war es aber auch nur ein Dorf, mit ein paar kleinen Supermärkten, in denen wir zumindest das nötigste an Vorräten aufstocken konnten. Mehr hatte der Ort nicht zu bieten, also ging es gleich weiter, bis wir schließlich einen Platz an einem Fluß fanden. Hier war auch das Wetter deutlich freundlicher als unterwegs, somit richteten wir uns direkt für zwei Tage häuslich ein und genossen es mitten im Grünen zu sein.
Unser Häuschen am Fluß
Zurück auf der Carretera Austral, fühlten wir uns mit einem Mal wie in einer anderen Welt – die Vegetation wurde plötzlich tropisch. Wir hatten den Regenwald erreicht und entsprechend nass und neblig war es dort auch. Die Straßenränder waren gesäumt mit riesigen Farnen und anderen exotischen Pflanzen mit riesigen Blättern.
Unterwegs auf der Carretera Austral, quer durch den Regenwald
An unzähligen Stellen sahen wir kleine und große Wasserfälle aus den Bergen kommen.
Moby Dick auf der Carretera Austral
Passenderweise wurden die Straßenverhältnisse auch immer abenteuerlicher. Zunächst war die Straße noch einigermaßen flach und gut geteert, bis wir in eine lange, enge Baustelle gerieten, wo an eben diesem Zustand weiter gearbeitet wurde. Danach hatten wir für den Rest der 30km wieder eine buckelige Schotterpiste unter den Reifen, mit jeder Menge Schlaglöchern, Serpentinen und knackigen Anstiegen.
Eine schnelle Runde über die Carretera Austral
Aber dennoch war es einfach wunderschön durch diese Landschaft zu fahren, die wieder mal eine völlig andere und neue Seite von Patagonien offenbarte.
Wir folgten der Straße, bis wir schließlich wieder auf Meereshöhe angelangt waren und Ausblick auf die Fjorde rund um Puyuhuapi hatten. In dem kleinen Ort fanden wir einen Platz für die Nacht direkt am Strand und konnten dort das Regenwetter am nächsten Morgen aussitzen.
Am Strand in Puyuhuapi
Als es schließlich etwas aufklarte, wagten wir es, die Wanderung zum hängenden Gletscher Ventisquero in Angriff zu nehmen. Die eigentlich recht kurze Wanderung im Queulat Nationalpark war ein echtes Patagonien-Highlight für uns. Der Trail führte uns zunächst durch den üppigen Regenwald, wir waren umgeben von Farnen, blühenden Kletterpflanzen und moosbewachsenen Bäumen, was uns ein bisschen an Neuseeland, gleichzeitig aber auch an Costa Rica erinnerte.
Wanderung durch den üppigen Regenwald, zum hängenden Ventisquero GletscherFlorale Details am WegesrandFlorale Details am Wegesrand
Der matschige Weg führt immer leicht bergauf, bis man schließlich nach nur 4km zu einem Aussichtspunkt auf den Gletscher ankommt. Durch einen tropischen Regenwald zu einem Gletscher wandern, das gibt es wohl nur in Patagonien?!
Der Ventisquero Gletscher, mitten im Regenwald
Ein unglaublicher Anblick!
Nach der Wanderung verschlug es uns wieder zurück an den Strand von Puyuhuapi, wo es für den Rest des Tages und auch am nächsten Morgen noch kräftig regnete. Also höchste Zeit für uns weiterzufahren. 😉
Im Pumalin Nationalpark
Unser nächstes Ziel war Chaiten, das Tor zum Pumalin Nationalpark. In Chaiten füllten wir wieder unsere Vorräte auf, bevor es los in den Park ging. Der Park umfasst eine Fläche von über 4.000km² und wird durch die Carretera Austral durchtrennt. Bei einer Rangerstation versorgten wir uns mal wieder mit Informationen zu Touren und erlaubten Wildcampingplätzen und suchten uns dann wieder einen schönen Platz am Strand des Pazifiks, am Playa Santa Barbara. Zwar war auch hier leider kein klassisches Strandwetter, aber dennoch konnte sich die Aussicht sehen lassen. Mehrmals am Tag, sahen wir sogar Magellan Pinguine, Seelöwen oder auch Delfine vorbeischwimmen.
Am schwarzen Pazifikstrand im Pumalin Nationalpark
Nachdem der nächste Morgen wieder eher wechselhaft und regnerisch begann, wagten wir uns dann aber doch weiter rein in den Park, um die Wanderung zum Vulkan Chaiten zu machen. Der Chaiten war zuletzt 2008 unerwartet ausgebrochen, was zur Evakuierung der angrenzenden Orte und zur zweijährigen Schließung des Parks führte. Seit 2015 gilt der knapp 1.200m hohe Vulkan wieder als inaktiv, obwohl man ihn immer noch qualmen sehen kann. Das wollten wir uns natürlich auch anschauen und machten uns, trotz Nieselwetter, auf den Weg. So kamen wenigstens unsere extra für die Antarktis angeschafften Regenhosen auch noch mal zum Einsatz. 😉
Nicht gerade unser Lieblings-Wanderwetter 😉
Wieder führte der Trail durch den traumhaft schönen Regenwald. Da es auf den nur 2,6km aber knapp 500hm zu überwinden galt, ging es von Anfang an wieder steil hinauf. Zum Glück war der Weg gut mit Stufen präpariert, sonst wäre das mit dem ganzen Matsch eine ziemlich rutschige Angelegenheit geworden.
Trail zum Vulkan ChaitenFlorale Details am Wegesrand
Solange wir durch den Wald liefen, gab es links und rechts des Weges noch genug zu sehen. Nachdem wir aber die Baumgrenze überschritten hatten sahen wir nichts mehr, außer graue Suppe.
Viel zu sehen gab es nicht 😉
Wie so oft hatten es die letzten Meter bis zum Gipfel noch mal in sich. Oben angekommen, bekamen wir dann zumindest eine Ahnung davon, dass da ein Vulkan vor uns lag. Durch den Nebel konnten wir den Kratersee erkennen. Der Vulkan selbst, blieb in den Wolken.
Hier wäre Ihre Aussicht gewesen!
Nach ein paar Minuten lüftete sich der Nebel aber doch und zumindest der Kratersee lag nun klar vor uns. Am Rande der Vulkanwand konnten wir auch ein paar kleine Rauchwolken erkennen, aber leider blieb die Wolkendecke zu niedrig, so dass sich der Chaiten uns nicht in seiner ganzen Pracht zeigte.
Ausblick auf den Kratersee, am Fuße des ChaitenDer Vulkan blieb im Nebel, ein paar Rauchschwaden konnte man trotzdem sehen.
Schließlich ging es wieder Retour und wir bekamen dann doch noch ein kleines bisschen Aussicht auf die umliegende Landschaft.
Der Rückweg bot zumindest ein bisschen Fernblick
Nach der kurzen Wanderung hatten wir noch Zeit und Energie für mehr, daher ging es noch weiter nördlich in den Nationalpark, wo wir uns den kleinen Rundweg zu den Alerces Bäumen vornahmen. Alerces, oder auch patagonische Zypresse genannt, sind sehr alte Bäume, manche Exemplare im Park sind bis zu 3.000 Jahre alt. Die Größten sind über 50m hoch.
Einer der ältesten Bäume im Park
Schon verrückt wie diese Riesen mit ihrer knorzigen Rinde zwischen all den tropischen Pflanzen rausragen.
Der dritte Hike den wir machen wollten erwies sich leider als gesperrt, so kehrten wir am Nachmittag zurück an unseren Platz am Pazifikstrand, wo wir zumindest noch einen schönen Sonnenuntergang geboten bekamen.
Sonnenuntergang am Pazifikstrand
Es geht zurück nach Argentinien
Nach einem weiteren Tag am Strand, ging es schließlich weiter. Wir nahmen wieder Kurs auf die Grenze nach Argentinien. Weiter nördlich wäre man in Chile nämlich nur mit Fähren weitergekommen und darauf hatten wir zum einen keine Lust, zum anderen wartete in Argentinien noch Bariloche und der sogenannte See-Distrikt auf uns, auf den wir uns jetzt auch schon lange freuten.
Wir steuerten also den Grenzübergang Futaleufu an. Vor dem Grenzübertritt wollten wir nur noch eine kurze Mittagspause am Flußufer des Rio Futaleufu einlegen, um unsere Essensvorräte aufzubrauchen und, wie üblich, die Reste zu verstecken. Als wir aber ankamen, standen da mal wieder Sebastian und Anja, ein deutsches Pärchen, dem wir seit der Peninsula Valdes, also auf den letzten 8.000km nun schon zum siebten Mal zufällig begegnet sind. Obwohl wir abweichende Routen durch Argentinien und Chile hatten, trafen wir immer wieder aufeinander und jedes Mal verabredeten wir, beim nächsten Mal was gemeinsam zu trinken, was bisher aber nie geklappt hatte. Da wir es aber nicht eilig hatten, der Platz am Fluß überraschend schön und idyllisch war, das Wetter endlich mal wieder sommerlich warm und auch das Flußwasser nicht zu kalt, beschlossen wir spontan noch eine Nacht in Chile zu bleiben.
Am Ufer des Rio Futaleufu (mit argentinischen Nachbarn im Sprinter ;))
So verbrachten wir einen sehr lustigen Abend mit Sebastian und Anja, zu dem sich später auch noch Rena mit ihrem Hund Bruno gesellte. Rena ist eine Hamburgerin, die aktuell mit ihrem Van alleine in Südamerika unterwegs ist. Sie war gerade von Argentinien nach Chile gekommen und hatte noch so gar keinen Plan, was sie auf der Carretera Austral erwarten würde. So tauschten wir stundenlang gegenseitig Erfahrungen und Tipps aus.
Nach zwei traumhaften und abwechslungsreichen Wochen inmitten von Bergen, Lagunen, Flüssen, üppigen Regenwäldern, Fjorden, Gletschern, Nationalparks und Stränden, ging es für uns am nächsten Morgen wieder los ging zur Grenze nach Argentinien, wo schon die nächsten Highlights auf uns warteten.
Dazu dann demnächst mehr. 😊
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Mal wieder zurück in Argentinien, mal wieder ein Grenzübertritt, mal wieder Kühlschrank leerräumen und Vorräte verstecken. Aber auch diesmal verlief der Grenzübergang am Dorotea Pass reibungslos und ohne aufwendige Kontrollen, sodass wir nach einem (endlich wieder günstigen) Tankstopp in Rio Turbio, direkt Kurs auf unser Ziel nehmen konnten: El Calafate.
Feiern mit den Weltmeistern
Nach 4 Stunden Fahrt kamen wir in El Calafate an, füllten im Supermarkt unsere Vorräte auf, reservierten einen Platz in einer Bar, um am nächsten Tag das WM-Endspiel schauen zu können und bezogen dann direkt wieder unseren „Stammplatz“ am Lago Argentino.
Home Sweet Home in El Calafate
Am Morgen des 18. Dezember zeigte sich, dass es eine gute Idee gewesen war, eine Reservierung für das WM-Spiel zu machen. Das Spiel begann um 12 Uhr mittags. Gegen halb elf machten wir uns mit den Rädern auf in die Stadt und konnten kaum glauben, dass einige Bars und Restaurants entweder schon gerappelt voll saßen oder die Leute draußen Schlange standen, um noch einen Platz zu ergattern. Nahezu jeder Argentinier war in hellblau-weiß gekleidet und nahezu alle trugen das Trikot mit der Nummer 10, sprich die Nummer von Lionel Messi.
Auch wir bezogen unseren Platz in der Bar und fieberten dem Spiel entgegen, wenn auch vermutlich nicht ganz so angespannt wie die meisten Argentinier um uns herum. Ich habe noch nie so viele Männer weinen sehen, wie an diesem Tag! Direkt neben mir saßen zwei Jungs, die vom ersten Ton der Nationalhymne bis zum letzten, entscheidenden 11-Meter, ihren Tränen freien Lauf ließen und sich immer wieder in den Armen lagen.
Wahre Liebe gibt es eben doch nur unter Männern!
Das spannende, hochemotionale Spiel forderte den Argentiniern alles ab und nachdem klar war das die argentinische Mannschaft den Titel geholt hatte, gab es kein Halten mehr. Während des Spiels waren die eigentlich so trubeligen Straßen von El Calafate wie leergefegt. Nach dem Abpfiff änderte sich das abrupt. Eine blau-weiße Menschenmasse versammelte sich in der Ortsmitte, Flaggen wurden geschwenkt, Lieder gesungen, es flog Konfetti und die ein oder andere Bierdose. Kurz gesagt, es herrschte euphorische Partystimmung.
Partystimmung in El Calafate
Auch die Polizei feierte mit – der Streifenwagen, der die Straße absperrte, ließ die Sirene laufen, die Beamten schwenkten Flaggen, jubelten und posierten bereitwillig mit begeisterten Kindern.
Wir drehten eine Runde durch die feierwütige Meute, bevor es uns dann aber irgendwann zu viel wurde und wir zurückradelten, zu unserem ruhigen Platz am See.
Der folgende Montag wurde zum nationalen Feiertag ausgerufen. Wenn man die Bilder aus Buenos Aires gesehen hat, war sowieso klar, dass kein Argentinier in der Lage gewesen wäre, nach dem Sieg zur Arbeit zu gehen. 😉
MTB Tour zu den „Balcones de Calafate“
Wir nutzten den Tag für eine ausgedehnte Mountainbike Runde. Wir hatten uns die Tour zu den „Balkonen von El Calafate“ rausgesucht, ein Aussichtspunkt über der Stadt. Eigentlich ist diese Tour eine Allrad-Adventure-Tour, aber wir dachten uns, wo man mit dem Jeep hinkommt, muss man doch auch mit dem Mountainbike hinkommen können. So war es dann auch.
Unterwegs zu den Balcones
Allerdings ging es nahezu von Anfang an, ordentlich bergauf. Auf knapp 20km hatten wir 800hm zu überwinden, dass hatten wir lange nicht mehr auf den Bikes. Oben angekommen, entschädigte der Ausblick über den Ort, den türkisblauen Lago Argentino bis rüber zu den schneebedeckten Bergen von Chile, quasi die Rückseite des Torres del Paine Nationalpark.
Ausblick von einem der „Balkone“
Ganz in der Ferne konnten wir sogar die Spitze des Mt. Fitz Roy, in El Chaltén, ausmachen.
Wer ganz genau hinschaut, sieht die Spitze des Mt. Fitz Roy
Ursprünglich hatten wir geplant, retour die gleiche Strecke zu nehmen. Von oben sahen wir jedoch einen anderen Trail, der sich zurück zum Ort schlängelte. Dieser sah noch spannender aus, also machten wir uns auf zu diesem Weg. Anders als der Hinweg, war dieser leider deutlich sandiger und ebenso steil, sodass die Rückfahrt stellenweise zu einer ganz schönen Rutschpartie wurde.
Sandiger Rückweg nach El Calafate
Unten angekommen, standen wir dann vor einem verschlossenen Tor, offensichtlich hatten wir uns auf Privatgelände verirrt. Somit mussten wir noch ein bisschen klettern, bevor es endgültig zurück nach El Calafate und dort direkt in die Heladeria ging. Nach über 50km radeln muss Belohnung sein! 😉
Im Ort angekommen, konnte man den Eindruck bekommen, dass die argentinische Nationalmannschaft noch mal antreten würde. Uns begegneten wieder zahllose Messis (und auch ein paar Maradonas), sowie einige Leute, die sich in die Argentinien Flagge gehüllt hatten. Fußball ist eben fast schon eine Religion in Argentinien!
Am See entlang, ging es zurück an den Van. Auch am Seeufer war deutlich mehr los als sonst. Viele Argentinier nutzten den gewonnenen Feiertag für einen Familienausflug an den Lago Argentino. Kein Wunder, es war auch ein fast schon sommerlicher und windstiller Tag und der Ausblick auf die umliegenden Berge grandios.
Am Ufer des Lago Argentino
Weihnachten in El Chaltén
Wir blieben eine weitere Nacht in El Calafate und machten uns dann am 20.12. wieder auf zu unserem absoluten Lieblingsort in Patagonien, nach El Chaltén, wo wir die Weihnachtsfeiertage verbringen wollten.
Wieder freuten wir uns, die für uns legendäre Straße nach El Chaltén selbst zu fahren, mit Blick auf den Mt. Fitz Roy, Cerro Torre & Co.
Unterwegs nach El Chaltén
Nach unserer Ankunft, bezogen wir auch dort wieder unseren alten Stammplatz am Ortsrand, genossen den Ausblick und verbrachten erstmal zwei entspannte Tage rund um den Van. Das Wetter war nicht ganz so gut wie bei unserem Besuch Anfang November. Es war deutlich kühler und windiger, dennoch zeigten sich die Berge mehrmals am Tag wolkenfrei.
Mt. Fitz Roy & Co.
Einen Tag vor Weihnachten, wagten wir dann die erste große Wanderung. Eigentlich wollten wir nur zum Aussichtspunkt auf den Piedras Blancas Gletscher laufen, welcher rechts unterhalb des Fitz Roys liegt. Von dort gibt es einen Verbindungsweg zur Laguna de los Tres, am Fuße des Fitz Roy. Diesen steilen und anstrengenden Hike hatten wir aber schon zweimal gemacht, zum letzten Mal ja erst im November, daher wollten wir uns die Strapazen diesmal ersparen. Im Besucherzentrum erfuhren wir dann aber, dass die Lagune inzwischen freigetaut war, wir hatten sie bisher immer nur schneebedeckt gesehen. Also gab es keine Ausrede mehr, und wir nahmen uns den steilen Anstieg ein drittes Mal vor.
Zunächst ging es aber mit einem Shuttlebus zum Startpunkt der Tour, am Rio Electrico, quasi auf halbem Weg zum Lago del Desierto.
Start der Wanderung, am Rio Electrico
Von dort aus hieß es erstmal Pfadfinder spielen. Der ursprüngliche Weg zum Gletscher, verlief nämlich über Privatgelände und die Besitzer hatten sich im Oktober entschieden, den Weg nicht mehr für Wanderer freizugeben. Lt. der Parkranger sollte es einen Wegweiser geben, welcher einen auf den neuen Weg führt, aber das besagte Schild fanden weder wir noch die anderen Leute, welche die gleiche Wanderung machen wollten. Also irrten wir erstmal ein Stück durchs patagonische Unterholz, bis wir schließlich irgendwann doch auf den richtigen Weg trafen und nach nur 5km am Aussichtspunkt für den Piedras Blancas Gletscher und die darunterliegende Lagune standen.
Gletscher Piedras Blancas mit dem Mt. Fitz Roy im Hintergrund
Schade, dass man da nicht noch näher rankommt.
Vom Aussichtspunkt aus ging es weiter durch den Wald, bis wir schließlich zur Weggabelung zur Laguna de los Tres gelangten. Ab da wurde es dann wieder steil und steiler…
Oben angekommen, präsentierte sich der Mt. Fitz Roy wieder in seiner ganzen Pracht und statt einem weißen „Vorleger“, hatte er diesmal den blau-leuchtenden Lagunen-Teppich ausgelegt.
Laguna de los Tres am Fuße des Mt. Fitz Roy
Zum Vergleich, so sah es hier noch im November aus:
Schneefeld statt Lagune
Da hatte sich der Aufstieg für uns doch schon wieder gelohnt. Retour ging es dann über den klassischen Weg zurück bis nach El Chaltén. So hatten wir am Nachmittag dann doch schon wieder über 24km auf der Wanderuhr stehen.
An Heiligabend war das Wetter wieder etwas durchwachsener, sodass wir nur eine kleine Spazierwanderung machten und sonst den Tag rund um den Van verbrachten, bevor es abends noch mal in den Ort ging, auf einen Weihnachtscocktail.
Das höchste der Weihnachtsgefühle in El Chaltén 😉
Der erste Weihnachtsfeiertag, welcher auch in Argentinien der eigentliche Weihnachtstag ist, zeigte sich wieder sommerlich warm und wolkenfrei. Also beschenkten wir uns selbst mit der Wanderung zu unserem Lieblingsaussichtspunkt in El Chaltén: dem Loma del Pliegue Tumbado.
Dort angekommen, zeigten sich die Berge und die Laguna Torre diesmal wirklich von ihrer allerschönsten Seite. Der Himmel war strahlendblau und keine einzige Wolke weit und breit zu sehen. Besser geht’s nicht!
Perfekter Tag am Loma Mirador!🙂
Den Weihnachtsabend verbrachten wir grillend vor dem Van.
Frohe Weihnachten! 😉
So wirklich weihnachtlich war uns nicht zumute und wir hatten schon den ganzen Tag darüber gescherzt, dass in El Chaltén dann wohl auch nicht der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt, sondern eher das Weihnachtsgürteltier. Das wird den meisten Leuten nichts sagen, es sei denn, sie haben die TV-Serie FRIENDS geschaut und kennen die Weihnachtsfolge, in der sich Ross, aus Mangel eines Weihnachtsmannkostüms, als Gürteltier verkleidet.
Als wir da also in unserem kleinen Vorgarten mit Bergblick saßen, raschelte es plötzlich neben uns im Gras und wir konnten kaum unseren Augen trauen, als uns dieses süße, kleine Gürteltier entgegen blickte:
Das patagonische Weihnachtsgürteltier 🙂
Wir hatten tatsächlich Besuch vom Weihnachtsgürteltier höchstpersönlich.
Wir verbrachten drei weitere entspannte Tag in und um El Chaltén, gönnten uns eine Massage und einen Restaurantbesuch, bevor wir am 28.12. erneut (und wieder mal wehmütig) Abschied von unseren Lieblingsbergen nahmen. Diesmal auf unbestimmte Zeit. Aber es wurde höchste Zeit, noch mehr von Patagonien zu entdecken.
Jahreswechsel im Nationalpark Patagonia
Wir nahmen Kurs auf den Nationalpark Patagonia, etwas weiter nördlich im Land. Aber wie es in Argentinien so ist, die Wege sind weit und oft geschottert, daher erreichten wir nach 6 Stunden Fahrt auf der berühmten Ruta 40 erstmal nur einen Zwischenstopp, am Rio Chico. Dort mussten wir erstmal das Auto entstauben und uns ein bisschen bewegen. Irgendwie sind so lange Fahrtage oft anstrengender als 24km wandern.
Wir wissen nicht genau, was an dem eigentlich so ruhigen Plätzchen am Fluß los war, aber unsere Nacht endete gegen 5:45 Uhr sehr abrupt, als wir von lauter Musik und Stimmengewirr geweckt wurden. Neben uns hatte sich eine Gruppe junger Leute mit Autos versammelt, es wurde getrunken, Musik gehört und gesungen. Nach ca. einer Stunde, waren dann alle wieder verschwunden, aber gegen 8 Uhr kam das nächste Auto, wieder spielte laut Musik und eine Gruppe von Leuten stand drum herum, sang und trank Alkohol so früh am Tag. Interessant. Vielleicht eine argentinische Version des Grenzgangs, der bei uns in Deutschland ja auch zwischen den Jahren stattfindet. 😉
Für uns ging es nach dem Frühstück weiter und wieder ab auf die Ruta 40, bis wir schließlich, nach weiteren 400km und im Nationalpark Patagonia, am Lago Buenos Aires ankamen.
Im Nationalpark gab es einen kostenlosen Campingplatz, wo wir unser Lager für die nächsten vier Tage aufschlugen. Das Wetter war eigentlich schön, warm und sonnig, aber hier fegte permanent ein ordentlicher Wind, eben typisch Patagonien.
Dennoch wagten wir ein paar Spaziergänge und Wanderungen. Rund um das Seeufer, gab es einige Wege, die schöne Ausblicke boten.
Am Lago Buenos Aires
Für die längeren Hikes hofften wir auf etwas besseres Wetter, sprich weniger Wind. Am Silvestertag war es tatsächlich etwas ruhiger, sodass wir das Jahr mit einer weiteren langen Wanderung verabschiedeten.
Es ging zum knapp 11km entfernten Mirador Condor. Der Weg dorthin, führte durch pampaartiges Gelände, was leider nicht sehr viel Abwechslung bot, aber immerhin schöne Ausblicke auf die umliegenden Berge und den See.
Ausblick vom Mirador CondorWandern in der patagonischen Pampa
Der Jahreswechsel selbst verlief dann recht ruhig, wir sahen keine Raketen oder sonst was. Wir verbrachten den Abend also zu zweit im Van mit unserem persönlichen Jahresrückblick, der aufgrund der zahlreichen unglaublichen Erlebnisse und Abenteuer, besonderen Begegnungen und bereisten Länder in 2022 doch einige Zeit in Anspruch nahm und die ein oder andere Erinnerung zurückbrachte. 🙂
Am nächsten Morgen, dauerte es aber nicht lange, bis die ersten argentinischen Familien über den Campingplatz „herfielen“. Schon gegen 8 Uhr morgens wurden die ersten Grillstellen angefeuert, Bierflaschen geöffnet, Zelte aufgebaut und Fußball gespielt. Das ging den ganzen Tag so, bis zum Sonnenuntergang. Die Argentinier nutzen auf jeden Fall gerne den ganzen Tag, wenn es was zu feiern gibt. 😉
Wir blieben noch bis zum 2. Januar im Nationalpark, bevor wir uns – mal wieder – auf den Weg nach Chile machten. Als nächstes hatten wir uns die Carretera Austral vorgenommen, welche Teil der Panamericana ist und als eine der „Traumstraßen der Welt“ gilt. Wir können jetzt schon sagen: Zu Recht!
Aber dazu dann demnächst mehr. 🙂
Bilder für Großansicht & Beschreibung einfach anklicken
Am 7. Dezember überquerten wir erneut die Grenze nach Chile. Diesmal waren sogar all unsere Vorkehrungen, was die Essensvorräte anging umsonst, am Grenzübergang San Sebastian interessierte sich keiner für den Inhalt unseres Vans. Umso schneller war der bürokratische Teil erledigt und wir auf dem Weg zum ersten Stopp, in der Nähe des Ortes Porvenir, was noch zum chilenischen Teil von Feuerland gehört.
Zu Besuch bei Königspinguinen
Christian hatte dort eine Pinguinera entdeckt, also eine Art Pinguin Farm, in der es Königspinguine zu sehen geben sollte – die waren uns in der Antarktis und auch sonst bisher nirgendwo begegnet. Als wir dort ankamen ging es mir leider nicht so gut, sodass Christian sich allein aufmachte die Pinguine zu sehen. Und tatsächlich sind ihm so einige vor die Linse gelaufen!
Ihre Majestäten: die Königspinguine
So nah wie an anderen Orten kommt man den Tieren hier nicht, daher brauchte es das volle Teleobjektiv oder ein Fernglas, um einen guten Blick auf die Vögel werfen zu können.
Blick durchs Fernglas
Bei der Pinguinera handelt es sich übrigens nicht um einen Zoo, sondern um ein Artenschutzprojekt. Erst 2010 haben sich die ersten ca. 90 Königspinguine in diesen Teil der Welt „verirrt“, beheimatet sind sie eigentlich in den subantarktischen Inseln. Die Ankunft der Tiere erregte die Aufmerksamkeit vieler Menschen, die ihnen viel zu nahekamen, was wiederum dazu führte, dass schon ein Jahr später nur noch eine Handvoll Königspinguine übrig waren. 2011 wurde daher das private Artenschutzprojekt gegründet, welches die Tiere seitdem dort frei leben lässt und vor allzu neugierigen Besuchern schützt. Nun scheinen sich die Vögel dort sehr wohlzufühlen und reproduzieren sich seit 2013 fleißig, sodass die Kolonie inzwischen schon wieder ordentlich angewachsen ist.
Punta Arenas: Reifenwechsel in drei Akten
Bevor wir an unserem nächsten Ziel ankamen, stand wieder eine kleine Kreuzfahrt auf dem Plan – wir mussten erneut die Magellanstraße überqueren, um nach Punta Arenas zu gelangen. Also ging es wieder rauf auf die große Autofähre und in rund 20 Minuten ans andere Ufer.
Während der kurzen Überfahrt, hatten wir das große Glück die besonderen, Schwarz-Weiß Delfine im Wasser beobachten zu können, die ein bisschen aussehen, wie kleine Orca-Wale.
Wir legten eine Zwischenübernachtung irgendwo entlang der Magellanstraße ein, bevor wir am nächsten Vormittag in Punta Arenas ankamen. Da Feiertag war, war in der Stadt nicht allzu viel los. Während ich die Zeit nutzte, um an der Strandpromenade eine Runde joggen zu gehen, erledigte Christian einige Besorgungen in der Innenstadt. Die Nacht verbrachten wir etwas außerhalb der Stadt an einem der in ganz Südamerika so typischen Picknickplätze, welcher sich aufgrund des Feiertags und des schönen Wetters, großer Beliebtheit bei den Einheimischen erfreute.
Der nächste Tag ging dann nahezu komplett für den Reifenwechsel drauf – eigentlich hatten wir alles schon organisiert: bereits von Argentinien aus, hatten wir einen Reifenhändler kontaktiert, welcher die gewünschten neuen Reifen vorrätig hatte und wir bekamen fix einen Termin für das Aufziehen der Gummis. Leider stellte sich dann aber heraus, dass eins unserer Felgenschlösser so „verknuddelt“ war, dass sich die Schraube nicht mehr lösen ließ. Der Reifenhändler war rat- und werkzeuglos und schickte uns zur nächsten Werkstatt. Die verstand zwar Christians Lösungsidee, hatte aber keine Zeit… so klapperten wir zwei weitere Werkstätten in Punta Arenas ab, bis wir schließlich den richtigen Mechaniker und Schweißer für den Job fanden, der sich auch direkt Zeit für uns nahm.
Retter unseres Reifenwechsels 😉
Der nette Mann schweißte im Nu einen Bolzen an das defekte Felgenschloss und schon ließ sich das widerspenstige Ding lösen. Nach einer erneuten zweistündigen Wartezeit beim Reifenhändler, konnten dann auch endlich die Reifen aufgezogen und gewechselt werden.
Zu unserer Überraschung, legte man uns die Altreifen dann einfach ungefragt in unseren „Hausflur“ – in Chile müssen Altreifen nämlich grundsätzlich selbst entsorgt werden, Reifenhändler und Werkstätten sind dafür nicht zuständig. Nicht mal gegen Bezahlung wollten sie die Reifen behalten und die Entsorgung für uns übernehmen. Das erklärt dann wohl auch, warum in zahlreichen Straßengräben, in Gebüschen und an Flussufern so viele Reifen rumliegen…
Glücklicherweise fanden wir nur ein paar Straßen weiter einen Abnehmer für die Reifen. Der Besitzer einer kleinen Gomeria, also eine kleine „Werkstatt“ die Reifen repariert, war der Meinung, dass unsere alten Reifen noch einige Kilometer durchhalten würden und er noch Verwendung dafür hätte. Na dann!
Puerto Natales & Torres del Paine Nationalpark
Für uns ging es zurück zum Picknickplatz und am nächsten Morgen weiter zu unserem Hauptziel im südlichen Chile: dem Ort Puerto Natales und dem Torres del Paine Nationalpark.
Auch hier waren wir 2015 schon, hatten aber nur 2 Tage für den riiiiesigen Nationalpark (die Gesamtfläche beträgt 2.420 km²), in dem es so viel zu sehen und zu erwandern gibt. Diesmal hatten wir mehr Zeit mitgebracht.
Am Strand von Puerto Natales
Puerto Natales ist zwar der Ausgangsort für den Besuch des Nationalparks, allerdings ist der Park noch 120km von der Stadt entfernt. Wer kein eigenes Auto hat, ist also auf Busse und Tourenanbieter angewiesen. So hatten wir das damals auch gemacht, da einem ansonsten nur sehr teure Luxushotels, oder zelten im Park bleibt – beides keine Optionen für uns, damals wie heute!
Bevor es weiter in den Park ging, verbrachten wir einen Tag und eine Nacht in Puerto Natales, stockten unsere Vorräte auf und versorgten uns mit den notwendigen Informationen zu Touren im Park. Am nächsten Morgen ging es dann auf in den Nationalpark. Noch bevor man offiziell die Parkgrenzen überschritten hat, bekommt man schon die ersten Ausblicke auf die Cuernos, die zweifarbigen Berge, die neben den Torres selbst, wohl die markantesten und bekanntesten Erhebungen im Park darstellen.
Auf dem Weg in den Torres del Paine Nationalpark
Nachdem wir bei einem der Parkranger unsere Tickets vorgezeigt und weitere Infos zu Touren und campen im Park erhalten hatten, fuhren wir zum Lago Grey, welcher vom gleichnamigen Gletscher gespeist wird.
Ähnlich wie vor sieben Jahren, empfing uns der See mit grauem Wetter, der starke Wind, der hier allgegenwärtig ist, wehte auch einige Regentropfen zu uns rüber. Aber wenigstens war es nicht ganz so trüb und kalt wie bei unserem letzten Besuch. Dennoch sah man nicht allzu viel vom Gletscher in der Ferne, sondern nur ein paar seiner abgeworfenen Eisberge.
Lago & Gletscher Grey
Wir unternahmen dennoch den kurzen Hike zum Aussichtspunkt, bevor wir einen Stellplatz ganz in der Nähe des Sees anfuhren und dort das schlechte Wetter für den Rest des Nachmittages und Abend aussaßen.
Der nächste Tag zeigte sich zum Glück etwas freundlicher, so machten wir uns auf, mehr vom Park zu erkunden. Alle Straßen im Park sind Schotterstraßen, dementsprechend kamen wir relativ langsam voran, aber bei den Aussichten, gibt es auch keinen Grund schnell zu fahren.
Unterwegs im Torres del Paine Nationalpark
Unser erster Stopp des Tages führte uns zum Mirador Lago Toro. Der kurze aber ganz schön steile Hike, bot unglaubliche Ausblicke auf verschiedene kleine Lagunen und die dahinterliegenden Cuernos.
Ausblick vom Mirador Lago Toro
Unweit von diesem Punkt, wartete der zweite kleine Hike auf uns, zum Mirador Condor. Auch hier ging es steil bergauf. Oben angekommen, hatten wir einen noch näheren Blick auf den See und die Berge.
Ausblick vom Mirador Condor
Der Rückweg wurde allerdings zum echten Albtraum! Mit einem Mal nahmen die Windböen zu, der Wind war plötzlich so stark und heftig, dass ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Immer wieder haute mich der Wind regelrecht um, auch Christian hatte große Mühe dagegen anzukommen. Dass einzige was uns übrigblieb, war schließlich auf allen Vieren über die Bergkuppe zu kriechen. Erst als wir einige Meter unterhalb des Gipfels waren, konnten wir wieder gerade stehen und einigermaßen normal laufen. Absolut beängstigend. Da sieht man mal, wie schnell sich Situationen und Wetterbedingungen in Patagonien ändern können – dabei waren wir ja nicht mal wirklich hoch in den Bergen!
Nachdem wir den Schreck verdaut hatten, ging es weiter durch den Park. Die Wettervorhersage für den nächsten Tag war recht vielversprechend, daher ließen wir einige andere Sehenswürdigkeiten erstmal links und rechts liegen und machten uns auf zum Ausgangspunkt für die Highlight-Tageswanderung im Park: den Hike zum Fuß der Torres del Paine. Tatsächlich fanden wir einen schönen Stellplatz im Grünen, von dem aus wir, wenn die Wolken es zuließen, sogar einen Blick auf die drei Türme hatten.
Unser Häuschen mit Blick auf die Türme
Am nächsten Morgen weckte uns ausnahmsweise mal der Wecker, wir wollten früh los, um den Massen zu entgehen, da die Wanderung so beliebt ist. Beim Blick nach draußen stellte sich allerdings erstmal Enttäuschung ein – der Himmel war grau und von den Torres nichts zu sehen. Sie hingen in tiefen Wolken.
Dennoch machten wir uns auf den Weg und kaum waren wir losmarschiert, kam auch schon die Sonne raus und die Wolken verzogen sich nach und nach weiter nach oben.
Start der Wanderung zu den Türmen
So ging es nun stetig bergauf, mal steil, mal weniger steil, bis es dann zum Schluß noch mal so richtig steil und felsig wurde.
Nach 10km und rund 1.000hm kamen wir schließlich an den Torres an. Der Himmel war nicht ganz so wolkenfrei wir bei unserem Besuch 2015, aber dennoch machten die Türme ihrem Namen alle Ehre, Torres del Paine bedeutet übersetzt nämlich „Türme des blauen Himmels“.
Die Torres del Paine
Traumhaft!
Happy!
Nach hunderten von Fotos und einer verdienten und notwendigen Käsebrot-Stärkung, ging es schließlich wieder retour. Hier merkten wir dann auch, dass es sich mal wieder gelohnt hatte, früh unterwegs zu sein. Uns kamen scharenweise Leute entgegen, was natürlich auch daran lag, dass ein Großteil der Parkbesucher ja auf die öffentlichen Shuttlebusse ab Puerto Natales angewiesen sind und somit alle zur gleichen Zeit ankommen und loslaufen.
Den Rest des Tages verbrachten wir entspannt rund um den Van. Erst am nächsten Morgen fuhren wir wieder los, um noch mehr zu entdecken. Zunächst landeten wir am Salto Grande, also dem großen Wasserfall, der eher lang und breit, als tief ist.
Salto Grande
Von dort führt ein kleiner, gemütlicher Wanderweg zu einem weiteren Mirador auf die Cuernos. Nur der mal wieder starke Wind sorgte dafür, dass der Weg doch ganz schön anstrengend war. Aber wie immer lohnte sich die Anstrengung.
Mirador Cuernos
Der nächste Stopp führte uns zur Laguna Amarga, welche ebenfalls türkisblau leuchtet und einen schönen Rahmen für den Blick auf die Torres und die Cuernos bildet. Am Rande der Lagune konnten wir in der Ferne sogar ein paar Flamingos entdecken.
Laguna Amarga
Unweit der Laguna Amarga, liegt ein weiterer Lieblingsort von uns im Park, der Cascada Rio Paine. Der Blick auf den breiten Wasserfall und die dahinterliegenden Türme ist einfach einmalig, besonders bei schönem Wetter!
Cascada Rio Paine mit den Türmen im Hintergrund
Für die Nacht zog es uns noch eine Lagune weiter, zur Laguna Azul. Wie der Name schon vermuten lässt, ist auch diese Lagune türkisblau und wieder hatten wir von unserem Stellplatz aus auch Blick auf die Türme. Außerdem waren wir umgeben von blühenden Lupinen.
Stellplatz an der Laguna AzulÜberall blühten die Lupinen
Wir ließen den nächsten Tag erstmal etwas ruhiger angehen und unternahmen nur eine kleine Wanderung zur sogenannten Sierra Masle, einem flachen Bergrücken, der Ausblicke auf die Laguna und die Torres bot. Allerdings blieben die Türme diesmal bis zum späten Nachmittag in Wolken gehüllt. Schön war’s trotzdem!
Blick von der Sierra Masle aus
Wir planten eine zweite Nacht an der Lagune zu bleiben. Als wir schon dabei waren unser Abendessen vorzubereiten, stand plötzlich ein Ranger vor unserer Tür und wies uns darauf hin, dass wir auf einem Privatgrundstück stehen würden. Die Besitzerin verlangte umgerechnet mehr als 30€ pro Nacht, was uns für bloßes parken doch etwas teuer erschien. Auf Verhandlungen wollte sich die Dame nicht einlassen und stellte uns (und einen weiteren Camper, der neben uns stand) ein Ultimatum: entweder den vollen Preis zahlen, oder sofort abreisen. Also packten wir in Windeseile zusammen, nahmen das Nudelwasser vom Herd und zogen von Dannen. Glück im Unglück: der nächstbeste Stellplatz, der uns einfiel, war beim Cascada Rio Paine, wo nach 20 Uhr abends kein Mensch mehr vorbeikam. Somit hatten wir diesen traumhaften Platz mit der noch traumhafteren Aussicht ganz für uns allein.
Zuhause am Rio Paine Wasserfall
Nach fünf Tagen und Nächten im Park, ließen wir diesen dann am nächsten Morgen hinter uns und fuhren zurück nach Puerto Natales. Dort kümmerten wir uns um die längst überfällige Wäsche, erledigten Besorgungen und Admin-Kram, bevor es am nächsten Tag wieder zur Grenze rüber nach Argentinien ging.
Zum WM-Endspiel am 18.12. wollten wir unbedingt in Argentinien sein, um mit den Albiceleste mitzufiebern. Außerdem hatten wir beschlossen, Weihnachten mit dem Mount Fitz Roy & Co., in El Chaltén zu verbringen, also an einem unserer absoluten Lieblingsorte.
Nachdem wir die Berge und Gletscher rund um El Chalten und El Calafate hinter uns gelassen hatten, nahmen wir Kurs auf Feuerland und das selbst ernannte Ende der Welt. Den Titel haben Ushuaier nämlich ihrer Stadt gegeben. Dabei ist Ushuaia geografisch gesehen nur die südlichste Stadt der Welt – weiter südlich gibt es im chilenischen Teil von Feuerland noch ein paar Dörfchen die den Ende-der-Welt-Titel eigentlich verdient hätten.
Aber egal, wir freuten uns einfach darauf, nach sieben Jahren endlich nach Ushuaia und an den Beagle Kanal zurückzukommen. Allerdings lagen drei lange Fahrtage vor uns, inklusive einer Fährfahrt und zwei Grenzübertritten. Das zerklüftete Feuerland teilt sich nämlich zwischen Chile und Argentinien auf, daher mussten wir erst aus Argentinien ausreisen, dann in Chile einreisen, um nur wenige Stunden später wieder aus Chile aus und in Argentinien einzureisen. Eigentlich halb so wild, wenn ja die Kontrollen zwischen den Landesgrenzen nicht so streng wären. Man darf nämlich keinerlei frische Lebensmittel über die Grenze bringen, also weder tierische Produkte, noch Obst, Gemüse oder gar Pflanzensamen. Also hieß es vor den Grenzübertritten immer gut planen und den Kühlschrank leer essen (und Reste gut verstecken… 😉).
Außerdem muss natürlich auch unser Van jedes Mal offiziell Aus- und Einreisen, was zusätzlichen Papierkram mit sich bringt. Alles normale Routine, aber es braucht eben durch die ganze Prozedur inkl. Fahrzeug und Kühlschrankkontrolle seine Zeit. Definitiv mehr Aufwand, als man es aus Europa gewohnt ist.
Nach einer Nacht kurz vor der Argentinisch-Chilenischen Grenze und dem ganzen bürokratischen Gedöns, landeten wir schließlich für die zweite Nacht bei Rio Grande, irgendwo außerhalb am Meer. Von dort waren es am nächsten Morgen nur noch 2,5 Stunden, bis wir am 11. November endlich in Ushuaia ankamen.
Tierra del Fuego
Die Strecke nach Ushuaia konnte sich sehen lassen, Feuerland begrüßte uns mit traumhaftem Wetter und einer wunderschönen Landschaft. Besonders die Gegend rund um den Ort Tolhuin gefiel uns und kam somit auf die Liste für die Rückreise.
Lago Fagnano bei Tolhuin
In Ushuaia angekommen, füllten wir erstmal wieder unsere leeren Vorräte auf und machten uns dann gleich weiter, in den nur 12km entfernten Nationalpark „Tierra del Fuego“ (Feuerland). Die Wettervorhersage für die nächsten Tage war nämlich ideal für die Wanderungen, welche wir uns vorgenommen hatten.
Glücklicherweise ist im Feuerland Nationalpark auch das Campen an vielen Stellen erlaubt. Überall im Park gibt es öffentliche Grillplätze, an denen man sich entweder mit dem Zelt oder natürlich dem Camper niederlassen darf. So fanden wir ein idyllisches Plätzchen auf einer Wiese unweit des Flusses Rio Pipo. Den kleinen Rio Pipo Wasserfall konnten wir noch am Ankunftstag „erwandern“, bevor wir den Abend vor dem Grill ausklingen ließen.
Zuhause in Feuerland
Am nächsten Morgen machten wir uns dann auf zur Wanderung des ‚Senda Costera‘ – dem Küstenwanderweg. Den sind wir auch 2015 schon mal gelaufen. Über acht Kilometer läuft man hier durch den märchenhaften Wald, mit den alten knorrigen Bäumen, die von Flechten und Moosen bewachsen sind und einen wirklich in eine andere Welt versetzen.
Im Wald von Feuerland
Zwischendurch kommt man immer wieder an kleinen und großen Buchten vorbei, die Blicke auf die Landschaft und die gegenüberliegenden, noch verschneiten Berge offenbaren.
Küstenwanderung in Feuerland
Jede Menge Muscheln gab es auch zu sehen.
Da fehlen nur noch die Spaghetti! 🙂
Statt einen der im Park verkehrenden Shuttlebusse zu nehmen, liefen wir den Weg auch wieder zurück, bevor es dann mit dem Van weiter ging, zur Lapataia Bucht. Dort endet offiziell die Straße Ruta 3, welche inoffiziell das Ende der Panamericana darstellt. Wer von hier weiter südlich will, muss aufs Schiff umsteigen.
Ende Gelände!
Bis Alaska sind es von dort aus 17.848 km. Somit wissen wir jetzt schon mal, was uns noch mindestens an Strecke bevorsteht.
Nach einer weiteren Nacht am Rio Pipo, zog es mich am nächsten Morgen allein auf Wanderschaft. Ich nahm mir den nur 10km langen ‚Alta Pampa Trail‘ im Nationalpark vor, während Christian lieber am Van blieb, bzw. sich später spontan dazu entschloss, in die Stadt zu radeln, um Grillgut für abends zu kaufen. Den Mann kann man gebrauchen! 😉
Meine Wanderung führte mich durch den Wald, auf eine kleine Erhebung (es einen Berg zu nennen wäre übertrieben), von wo aus man einen Blick auf den Beagle Kanal und die Berge von Chile hatte.
Ausblick nach Chile von der Alta Pampa aus
Eins der touristischen „Highlights“ im Park ist der „Zug am Ende der Welt“, was mehr eine kleine, grüne Bimmelbahn ist, die kreuz und quer durch den Park fährt. Wie wir erst am späten Sonntag Nachmittag bemerkten, lag unser Stellplatz im Nationalpark direkt an der kleinen Bahnstrecke und so wurden auch wir zur Attraktion für die Bahnfahrer. 😉
Bimmelbahn am Ende der Welt
Ushuaia & Playa Larga
Nach der dritten Nacht im Nationalpark war das schöne Wetter am Montagmorgen dahin, daher ließen wir den Park hinter uns und fuhren wieder zurück nach Ushuaia. Dort füllten wir fix unsere Vorräte auf und machten uns sogleich wieder auf Stellplatz suche, etwas außerhalb der Stadt.
Fündig wurden wir am Ende des Playa Larga. Am Fuße eines kleinen Signalturms schlugen wir unser Lager auf und blieben hier fast eine ganze Woche. Wir standen dort direkt oberhalb des Beagle Kanals und hatten eine tolle Aussicht auf die Stadt und die kleinen Inseln im Kanal. Von dort konnten wir die Ausflugsboote und Expeditionsschiffe auf dem Weg in die oder aus der Antarktis beobachten und bekamen fast jeden Tag einen spektakulären Sonnenuntergang geboten.
Unser Vorgarten am Ende der WeltSonnenuntergang über dem Beagle Kanal
Für Bewegung war auch gesorgt: direkt am Parkplatz startete ein Trail zu einem Küstenwanderweg. Diesen nahmen wir uns nicht im Ganzen vor, sondern liefen jeden Tag nur ein Stück entlang, und genossen die Ausblicke auf den Beagle Kanal und einfach das Gefühl, am Ende der Welt Zuhause zu sein.
Küstenwanderweg am Beagle Kanal
Zwischendurch fuhren wir immer wieder mal in die Stadt, wo wir u. a. das kleine Fin del Mundo Museum besuchten, natürlich ein Foto am berühmten „Ende der Welt Schild“ machten und uns auch einmal eine Königskrabbe gönnten. Diese Oschis werden direkt im Beagle Kanal gefangen.
Christian und die KönigskrabbeDarf bei keinem Besuch in Ushuaia fehlen: ein Bild mit dem ikonischen Ende der Welt Schild
Wie schon vor sieben Jahren, unternahmen wir auch wieder einen Schiffsausflug auf dem Beagle Kanal, der einen zu einer der kleinen Inseln führte, vorbei an den Seelöwen Felsen und natürlich zum Leuchtturm am Ende der Welt.
Einer der Seelöwenfelsen im Beagle KanalDer ikonische (und sehr kleine) Leuchtturm am Ende der Welt
So vergingen die Tage bis zum Start unserer Antarktis Reise doch recht schnell und ehe wir uns versahen, war es schon der 21. November und das große Abenteuer begann…
Zurück aus der Antarktis
Nach unserer Rückkehr am 1. Dezember, verschlug es uns direkt wieder an unseren Stammplatz am Ende der Playa Larga. Hier ließen wir erstmal die Antarktis Erlebnisse sacken und lebten uns wieder in unseren kleinen vier Blechwänden ein.
Noch mehr als vorher genossen wir es, hier fernab von all dem Trubel zu sein und so viel Natur und Grün um uns rum zu haben. Das weiß man direkt noch mehr zu schätzen, wenn man ein paar Tage abgeschieden auf einem Schiff und in weißer, eisiger Landschaft verbracht hat, ohne auch nur eine grüne Pflanze oder einen Baum zu sehen. Nicht das es in der Antarktis nicht schön gewesen wäre, ganz im Gegenteil! Aber so ein bisschen mehr Vegetation ist dann doch auch ganz schön.
Zurück am Beagle Kanal
Laguna Esmeralda & Tolhuin
Nach zwei Erholungstagen, und Mobys erster Inspektion in Südamerika, juckte es uns dann aber doch schon wieder in den Füßen. Ein bisschen wehmütig, ließen wir Ushuaia, und damit den südlichsten Punkt unserer Van-Reise, hinter uns und machten uns auf zur Laguna Esmeralda.
Vor uns lag eine ca. 10km lange Wanderung, durch die so einzigartige und besondere Landschaft von Feuerland.
Unterwegs zur Laguna Esmeralda
Die Lagune empfing uns türkisblau leuchtend und obwohl die Sonne schien, wehte hier ein eisiger Wind. In den 1.5 Stunden, die wir rund um die Lagune verbrachten, hatten wir von Sonne und Wolken bis Regen und Schnee alles dabei. Eben typisch Patagonien!
Laguna Esmeralda
Die Nacht verbrachten wir wieder am Beagle Kanal, diesmal aber im Fischerdörfchen Puerto Alamanzo, welches aus ca. 10 Häusern besteht. Am nächsten Morgen ließen wir die Region dann aber endgültig hinter uns und fuhren Richtung Tolhuin, was uns bei der Anreise im Vorbeifahren schon so gut gefallen hatten. Tolhuin liegt am Lago Fagnano, welcher mit 104km Länge, einer der größten Seen der Welt sein soll. Wir ließen uns an dessen Ufer nieder und tatsächlich kam es uns so vor, als würden wir am Meer stehen. Durch den starken Wind schwappten große Wellen ans Ufer und der dramatische Sonnenuntergang, sorgte für eine ganz besondere Stimmung.
Sonnenuntergang am Lago Fagnano
Der Wind schüttelte uns hier ganz schön durch, aber am nächsten Tag hatte sich das stürmische Wetter etwas gelegt, sodass wir uns aufmachten, die Laguna Negra zu erwandern. Leider war einer der Zugänge zur Wanderung überspült und nicht passierbar, sodass wir einen anderen Start für die Tour am Westufer des Sees finden mussten und die Wanderung etwas kürzer ausfiel als eigentlich geplant. Schön war es trotzdem!
Wanderung an der Laguna Negra
Da es leider recht stürmisch blieb in der Region und auch die Vorhersage nicht vielversprechend aussah, machten wir uns nach der zweiten Nacht am See schließlich weiter. Wir steuerten erneut Rio Grande an, wo wir nochmal zu einem FIAT Händler mussten, um die Serviceanzeige zurücksetzen zu lassen, dass hatte die Werkstatt in Ushuaia nämlich mangels Internet nicht hinbekommen. Auch das war wieder schnell erledigt und somit ging es, mit einem kurzen Spazier-Stopp an der Küste, weiter Richtung Grenze, wo wir noch eine Nacht verbrachten, um den Kühlschrank leer zu essen, bevor es am nächsten Tag wieder rüber nach Chile ging.
Diesmal wollten wir aber nicht nur durchfahren, sondern ein paar Tage in Chile bleiben. Unser nächstes großes Ziel war der Torres del Paine Nationalpark, also die chilenische Seite von Patagonien.
Dazu dann demnächst mehr! 😊
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Zurück nach Patagonien. Wir springen zurück in die Zeit vor unserer Antarktis Reise und knüpfen zeitlich im November an…
Endlich zurück in unseren Lieblingsbergen
Am 1. November machten wir uns von El Calafate auf den ca. zweistündigen Weg nach El Chaltén. Wir waren richtig aufgeregt, denn El Chaltén ist für uns ein ganz besonderer Ort. Das kleine Örtchen am Fuße des Mt. Fitz Roy und Cerro Torre ist an sich nichts Besonderes, jedoch beginnen von dort die für uns schönsten Wanderungen in ganz Patagonien.
Als wir 2015 zum ersten Mal dort waren, haben wir uns Hals über Kopf in die Region und die Berge verliebt. Als wir damals nach nur drei Tagen, mit einem Überlandbus abreisten, konnten wir nur aus dem Fenster beobachten, wie die Sonne langsam unterging und diese einmalige Bergkulisse in ein spektakuläres Licht tauchte. Anhalten und den Anblick genießen oder einfach ein Foto machen konnten wir aber nicht. Das war der Moment, in dem wir uns gegenseitig versprachen, noch mal herzukommen. Dann aber mit dem eigenen Auto, oder noch besser, mit dem eigenen Camper, um überall anhalten zu können und so viel Zeit wie möglich hier verbringen zu können. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir übrigens noch nicht ein einziges Mal in einem Camper oder Wohnmobil übernachtet (mal abgesehen von unserem VW-Bus).
Und da waren wir nun, fast auf den Tag genau, sieben Jahre später, mit unserem eigenen, rollenden Zuhause. Und die Straße nach El Chaltén selbst zu fahren, war dann noch mal eine ganz andere Erfahrung und noch viel, viel schöner, als wir es in Erinnerung hatten.
Fast 50km lang, fährt man mehr oder weniger schnurstracks auf die Berge zu. Noch bevor wir überhaupt im Ort ankamen, hatte ich schon über 100 Bilder und Videos geschossen.
Direkt am Ortseingang, befindet sich das Besucherzentrum des Nationalparks. Bei den freundlichen und engagierten Rangern versorgten wir uns mit allen notwendigen Infos. Bei der Frage nach der Wettervorhersage für die nächsten Tage, sagte die Rangerin strahlend zu uns: „You are very lucky people!“ Wenn die wüsste, wie Recht sie damit hat! 😊 Was sie aber meinte war, dass die Wettervorhersage für die nächsten Tage ungewöhnlich gut war. Uns standen fünf Tage voller Sonnenschein, wenig Bewölkung und kaum Wind bevor. Das ist hier in der Gegend eine absolute Seltenheit, erst recht Anfang November. Unser Plan es hier ruhig angehen zu lassen, war somit dahin. Das gute Wetter musste schließlich maximal genutzt werden.
Direkt gegenüber des Besucherzentrums gibt es einen Parkplatz, auf dem Camper kostenlos und legal stehen durften (ansonsten bleiben nämlich nur Campingplätze im Ort). Dort suchten wir uns ein schönes Plätzchen und konnten kaum fassen, dass wir selbst vom Parkplatz aus und somit auch aus dem Küchenfenster, den Fitz Roy und seine felsigen Nachbarn direkt im Blick hatten.
Unser Haus im Vorgarten des Fitz Roy & Cerro Torre
Der Nachmittag war noch jung, somit machten wir uns auch direkt auf zur ersten kleinen Wanderung, zu den Miradoren del Condor & Aguilas. Von dort hat man einen schönen Fernblick auf die Berge, den Ort und zum angrenzenden Lago Viedma.
Ausblick vom Mirador del Condor
Beim späteren Spaziergang durch den kleinen Ort, entdeckten wir dann eine Eisdiele, wo es das mit Abstand beste Eis in ganz Argentinien gab. Als wäre nicht alles schon perfekt genug! Somit war die tägliche Wanderbelohnung auch sichergestellt. 😉
Wanderung zu Loma del Pliegue Tumbado
Der nächste Tag begann wie vorhergesagt mit wolkenlosem Himmel. Zum Sonnenaufgang machte ich mich wieder auf den Weg zum Mirador del Condor und beobachtete, wie die Sonne die Berge orange erstrahlen ließ.
Alpenglühen in El Chaltén
Nach dem Frühstück ging es dann los zur ersten langen Wanderung. Von den drei großen Tageswanderungen hatten wir uns zum Start unseren Lieblingsaussichtspunkt rausgepickt, den ‚Loma del Pliegue Tumbado‘. Um dort hinzugelangen, gilt es 10km und 1.000hm zu überwinden. Es ging also stetig bergauf, über Löwenzahn-Wiesen und Felder, durch Wälder und zum Schluss noch ein rutschiges Schneefeld.
Unterwegs zum Loma Mirador
Oben angekommen, eröffnete sich uns dieser Blick, welcher übrigens die letzten Jahre im Großformat unsere Wohnzimmerwand schmückte:
Ausblick vom Loma del Pliegue Tumbado
Der Wahnsinn!! Und wie vorhergesagt war kaum eine Wolke am Himmel zu sehen, wir hatten freien Blick auf die komplette Bergreihe und die Laguna Torre. Und was fast noch besser war: es war komplett windstill! Als wir 2015 hier oben waren, hatten wir deutlich mehr Wolken und vor allem Wind, der uns schnell wieder runter trieb. Diesmal ließen wir uns viel Zeit und schossen hunderte Fotos, bevor es später wieder retour ins Tal ging.
Besser geht’s nicht!
Was für ein perfekter Start!
Radtour rund um El Chaltén
Da ich mir direkt zwei ordentliche Blasen an den Fersen gelaufen hatte, beschlossen wir es am nächsten Tag etwas ruhiger angehen zu lassen und schwangen uns auf die Räder, statt in die Wanderschuhe. Bei wieder herrlich, sonnigem Wetter, fuhren wir ein Stück die Straße nach El Calafate zurück, um das Bergpanorama auch noch mal vom Fahrrad genießen zu können.
MTB Tour rund um El Chaltén
Anschließend ging es weiter in die andere Richtung. Etwas außerhalb von El Chaltén, gibt es einen kleinen Wasserfall, den Corrillo del Salto, dem wir einen Besuch abstatteten.
Corrillo del Salto
Auf dem Weg dorthin, entdeckten wir ein Schild, das auf eine MTB-Strecke hinwies. In der Hoffnung einen kleinen Bikepark zu finden, folgten wir dem Schild, es war dann aber doch mehr ein Wiesenpfad, der einem noch mal neue Ausblicke auf den Fitz Roy bot. Aber immerhin gab es ein paar Holzbrücken zum Überfahren. 😉
Auf dem Bicisenda 🙂
Geburtstag an der Laguna Torre
Der nächste Tag war der 4. November und somit mein Geburtstag. Für den hatten wir uns die Wanderung zur Laguna Torre rausgesucht, am Fuße des Cerro Torre. Diese insgesamt 24km lange Wanderung hatten wir 2015 auch schon gemacht, allerdings bei ziemlich kalten Temperaturen, mit Wind, Nebel und 0 Sicht am Ziel. Diesmal standen die Zeichen da deutlich besser und so machten wir uns auf zum Hike.
Geburtstagskind auf dem Weg zur Laguna Torre
Christian fand auch sein Geweih wieder, fast genau so wie damals vor 7 Jahren… 🙂
2015 vs. …2022 🙂
Nach einem kurzen und steilen Anstieg zu Beginn der Tour, geht es relativ gemütlich weiter, zwischendurch zeigt sich der Cerro Torre immer schon mal, bis man schließlich endlich an der Laguna ankommt. Und diesmal hatten wir auch Aussicht. Und was für eine!
An der Laguna Torre
Wieder perfekte Bedingungen, es war fast schon sommerlich warm, es ging nahezu kein Wind. Die Lagune hat zwar keine so schöne blaue Farbe wie manch andere, dafür leuchten die kleinen und großen Eisberge im Wasser aber hellblau.
Laguna Torre
Kein Vergleich zu dem Ausblick den wir dort vor sieben Jahren hatten.
So sah es 2015 aus als wir hier waren.
Schöner kann ein Geburtstag doch gar nicht sein, oder? Nach der obligatorischen Käsebrot-Pause, ging es noch ca. 2km weiter. Über den Rand der Lagune, gelangt man noch etwas höher, bis zum sogenannten Maestri Viewpoint, von dem aus man einen besseren Blick auf den großen Gletscher hat, welcher die Lagune mit Wasser (und Eisbergen) speist.
Am Maestri Viewpoint
Hier hatte ich mir dann auch meinen Geburtstagskuchen und einen Sekt verdient! 😊
Happy Geburtstagskind!
Was für ein Tag! Zur Feier des Tages genehmigten wir uns noch einen Restaurantbesuch am Abend – und natürlich noch ein Eis. 😊
Wanderung zur Laguna de los Tres
Der 5. November sollte der vorerst letzte richtig schöne Tag sein, somit ignorierte ich meine inzwischen ziemlich unangenehmen Blasen und wir machten uns auf zur dritten großen Wanderung, zur ‚Laguna de los Tres‘, am Fuße des Fitz Roy. Dies ist die beliebteste Wanderung in El Chaltén, wohl weil die insgesamt 20km lange Strecke so abwechslungsreich und typisch für Patagonien ist. Außerdem hat man gleich von Anfang an die schönsten Aussichtspunkte auf den Fitz Roy.
Fitz Christian & Fitz Roy
Der Weg beginnt steil und führt durch einen Wald, bevor man auf eine flache Ebene kommt, die dicht bewachsen ist mit Büschen aller Art. Da es stellenweise sehr nass und sumpfig ist, wurden Holzwege angelegt, sodass man trockenen Fußes bis zum letzten steilen Anstieg gelangt.
Unterwegs zum Fitz Roy
Der letzte Teil ist dann wirklich nochmal steil, aber wie so oft, lohnt sich die Mühe. Und an so einem perfekten Tag wie wir ihn wieder erwischt hatten, gleich doppelt.
Angekommen am Fuße des Fitz RoyMt. Fitz Roy
Was für ein Anblick!! Die Laguna de los Tres war, wie schon als wir 2015 hier waren, noch größtenteils zugefroren und mit Schnee bedeckt. Stabil genug zum darauf laufen, war es aber schon nicht mehr.
Wir knipsten wieder hunderte von Bildern, futterten unser Käsebrot und dann ging es durch den Schnee noch ein Stückchen weiter an der Lagune entlang, um noch einen Blick auf die weiter unten liegende Laguna Sucio zu werfen. Sucio bedeutet schmutzig, von oben sah die Lagune aber eigentlich recht sauber aus. 😉
Blick auf die Laguna Sucio
Ziemlich glücklich, aber ehrlich gesagt ziemlich kaputt, machten wir uns auf den Rückweg. Der steile Abstieg von der Lagune hatte es noch mal in sich, wobei die Leute, die uns entgegen kamen, noch wesentlich geschaffter aussahen. Kein Wunder, inzwischen war es früher Nachmittag und die Sonne brannte auf den steilen Anstieg. Mit sowas rechnet ja keiner in Patagonien. 😉 Wir nahmen noch einen Schlenker über die Laguna Capri mit, in die wir am liebsten reingesprungen wären, das Wasser war aber deutlich kälter als man vermuten würde (aber sicherlich deutlich wärmer als der südliche Ozean!)
An der Laguna Capri – so langsam sah man uns die Erschöpfung ein bisschen an. 😉
Nach etwas über 8 Stunden waren wir schließlich zurück am Van und meine Fersen machten klar: das war’s jetzt erstmal mit Wandern. Meine inzwischen blutigen Blasen verschreckten auch den ein oder anderen Nachbarn auf dem Parkplatz, aber wir hatten jetzt ja auch alles gemacht und erwandert, was wir uns vorgenommen hatten.
Ausflug zum Lage del Desierto & Laguna Huemul
Die Wettervorhersage behielt weiter recht, der nächste Tag begann nicht mehr ganz so freundlich wie die vorherigen, es war deutlich bewölkter und kühler. Aber immer noch ziemlich gut, also wurde es mal wieder Zeit den Van zu bewegen. Wir machten uns auf den Weg zum 37km entfernten Lago del Desierto, im Hinterland von El Chaltén.
Unterwegs zum Lago del Desierto
Über die Schotterpiste und einige fragwürdige Brücken, gelangt man zu diesem See, der direkt an der Grenze zu Chile liegt. Die große Umwanderung des Sees, bis zur chilenischen Grenze fiel für mich flach, aber es gab noch einen kleinen 4km Hike, zur Laguna Huemul und dem gleichnamigen Gletscher. 4km sollten drin sein dachte ich mir. Es hatte uns aber keiner gesagt, wie steil es auf diesen 4km werden würde. Stellenweise kamen uns Leute auf allen vieren entgegen. Aber auch hier lohnte sich mal wieder. Die Lagune leuchtete fast schon neon-türkis!
Laguna & Gletscher Huemul
Ursprünglich hatten wir geplant eine Nacht am Lage del Desierto zu verbringen, die Stellplätze entpuppten sich aber als wenig charmant, also rumpelten wir die 37km Schotterpiste wieder zurück nach El Chaltén und auf unseren bewährten Stellplatz am Besucherzentrum.
Nach der ganzen Action gönnten wir uns dann doch mal einen Tag Pause (zum Glück war das Wetter auch so durchwachsen, dass es uns nicht schon wieder auf einen Berg zog) und ließen das erlebte erstmal sacken.
Was für eine Traumwoche wir mal wieder hatten! Perfekter hätten das Wetter und alle anderen Bedingungen gar nicht sein können. Einer der Parkranger sagte noch zu uns, dass solche Bedingungen höchstens einmal im Jahr vorkommen.
Somit nahmen wir glücklich und zufrieden, aber dennoch irgendwie schweren Herzens, am 8. November erstmal wieder Abschied von El Chaltén. Es ging für eine Nacht zurück nach El Calafate, an den Lago Argentino und von dort aus, nahmen wir Kurs auf Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt.
Bye for now El Chaltén!
Dazu dann demnächst mehr! 😊
Übrigens: wir testen das jetzt mit dem schönen Wetter in El Chaltén noch mal – während dieser Text entsteht, sitzen wir nämlich wieder auf unserem Platz gegenüber des Besucherzentrums. Wir haben uns entschieden auch die Weihnachtsfeiertage am Fuße des Mt. Fitz Roy zu verbringen. Vielleicht wird das Wetter ja wieder so gut. Die Vorhersagen sind recht vielversprechend… 😊
Der Morgen des 27. Novembers toppte alles, was wir bis dato erlebt hatten! Uns erwartete absolute Windstille, blauer Himmel, strahlend weiße, schneebedeckte Berge, zerklüftete Gletscher, blauschimmernde Eisberge und vorbeischwimmende Pinguine und Buckelwale.
Antarktis at its best
Schon vor dem Frühstück liefen alle Passagiere über die Außendecks und konnten gar nicht genug bekommen von dieser unglaublichen Aussicht. Die Ocean Endeavour ankerte vor Cuverville Island und wir konnten es alle kaum erwarten, endlich die Zodiacs zu besteigen und mehr zu sehen.
Kajaktour vor Cuverville Island
Auf Christian und mich wartete noch dazu ein ganz besonderes Highlight: wir hatten uns am Vortag mal wieder für die Kajaktour „beworben“, wofür es pro Tour immer nur 10 Plätze gab. Die Nachfrage war deutlich größer und bisher hatten wir nie das Glück ausgelost worden zu sein. Aufgrund der Wetterverhältnisse hatten die Touren bis dato aber auch nie stattfinden können.
Diesmal fand die Tour statt und wir waren dabei. Was für ein Glück!
Eingepackt in „figurschmeichelnde“ Drysuits, ging es zunächst wieder vom Schiff in die Zodiac Boote, und in die Bucht vor Cuverville Island. Dann hieß es vom Zodiac ins Kajak klettern, was so ziemlich der schwierigste Teil der Tour war. 😉 Danach mussten wir, aufgrund der idealen Bedingungen, eigentlich kaum noch was machen. Ich konnte vorne in aller Ruhe Bilder und Videos machen, während Christian uns, zusammen mit den anderen Kajaks, rund um die Insel paddelte.
Happy Kajaker im südlichen Ozean
Einfach unglaublich! Wir paddelten inmitten von kleinen und großen Eisbergen, vorbei an Gletschern und Bergen und natürlich auch wieder an Gentoo Pinguin Kolonien vorbei.
Pinguin Kolonie auf Cuverville Island. Das Braune ist übrigens Pinguin Kacke!
An Land tummelten sich tausende der süßen Tiere, aber auch im Wasser, waren einige unterwegs und schwammen munter um uns herum.
Gentoo Pinguine vor unserem KajakPinguine in Aktion!Die waren ganz schön schnell unterwegs!
Einfach nur der Hammer!
Unser Kajak-Guide Emily Peach (ja, die Frau heißt wirklich Emily Pfirsich) war selbst auch überwältigt und mehr als glücklich. Solche Bedingungen sieht man nicht oft da unten! Fast zwei Stunden lang waren wir unterwegs und genossen dieses unglaubliche Panorama, bevor es zurück aufs Zodiac ging, mit den Kajaks im Schlepptau.
Statt direkt zurück zum Schiff, machten wir noch eine kleine Zodiac Tour durch die, mit Eisbergen überflutete Bucht und sahen dabei auch endlich ein paar Weddellrobben, eine Robbenart die es nur in der Antarktis gibt. Zum Abschluss der Tour ließen sich auch wieder Buckelwale blicken, begleitet von ein paar Pinguinen.
Eine WeddelrobbeBuckelwal & Pinguine
Die Wale kamen relativ nah an die Zodiacs heran. Immer wieder tauchten sie vor oder neben uns auf, stießen ihren Blas aus, um dann kurz darauf, wie es für diese Wale üblich ist, mit einem hohen Buckel abzutauchen und ihre Schwanzflossen zu zeigen. Die Muster auf der Unterseite der Schwanzflosse sind übrigens so einzigartig wie menschliche Fingerabdrücke. Daher kann man anhand der Muster auch einzelne Wale identifizieren und ihre Reise durch die Weltmeere verfolgen.
Buckelwal-RückenOberseite der SchwanzflosseSchwanzflossen Unterseite
Ein absoluter Traum!! Schöner hätte man sich das alles nicht ausdenken können.
Und wir hatten perfektes Timing. Kaum am Schiff angekommen, setzte wieder der Wind ein und der Himmel zog sich zu. Aber das war nun allen fast egal. Auch die anderen Mitreisenden hatten einen perfekten Vormittag, auf Cuverville Island verbracht und waren seelig und vermutlich einfach nur überwältigt von der Schönheit der Natur.
Zodiac Cruise vor Orne Harbour
Dennoch stand für den Nachmittag natürlich noch ein Landgang auf dem Plan, diesmal am Orne Harbour. Doch die Wetterbedingungen verschlechterten sich weiter. Nachdem sowohl von den Gästen als auch vom Expeditionsteam alles für den Landgang vorbereitet war, musste wieder kurzfristig umgeplant werden. Vom Zodiac aufs Festland zu kommen, wäre aufgrund des Winds und der Wellen einfach zu herausfordernd für viele Gäste gewesen, daher hieß es mal wieder „Safety First“ und statt Landgang gab es „nur“ Zodiac Cruises, vor der Küste von Orne Harbour.
Aber auch das hat sich mehr als gelohnt. Wir sahen, neben denn natürlich allgegenwärtigen Eisbergen und Gletschern, auch insgesamt drei verschiedene Pinguin Arten: die schon gut bekannten Gentoo Pinguine, einige Chinstrap Pinguine und sogar zwei Adelie Pinguine, die hier in der Region eher selten sind.
Adelie Pinguine
Die Beiden waren vielleicht irgendwo falsch abgebogen und schienen sich auf ihrer Eisscholle erstmal zu beraten. 😉
Die Chinstraps hingegen vergnügten sich am Strand und den Hängen von Orne Harbor. Pinguine sind echte Bergsteiger!
Chinstrap Pinguin
Für den perfekten Abschluss unserer Zeit in der Antarktis, tauchten zum Schluss noch mal zwei Buckelwale, unweit von unserem Zodiac auf.
Was für ein magisches Erlebnis. Einfach unbeschreiblich. Unsere Erzählungen und Bilder können dem Erlebten eigentlich kaum gerecht werden.
Rückreise inkl. Drake-Shake
Kaum das alle Passagiere und Zodiacs wieder zurück an Bord waren, zeigte unser Kapitän, dass es ihm Ernst war und wir keine Zeit zu verlieren hatten: der Anker wurde sofort gelichtet und das Schiff nahm mit Vollgas Kurs auf die Drake Passage. Noch am gleichen Abend gerieten wir wieder ordentlich ins Schwanken und Schaukeln.
Die kommenden zwei Tage waren für mich (und viele andere Passagiere) eher ereignisarm. Da uns der „Drake Shake“ diesmal nicht gleichmäßig von links nach rechts schaukeln ließ, sondern wir nun frontal auf die Wellen trafen, schwankte das Schiff gefühlt in alle Richtungen gleichzeitig. Dank jeder Menge Tabletten behielt ich zwar alles bei mir, aber ich konnte das alles nur im Liegen ertragen. Nicht mal aus dem Fenster schauen war möglich, ohne dass sich mir alles drehte. Sowie ich mich aufsetzte oder versuchte zu stehen oder gar zu laufen, hatte ich das Gefühl, von unsichtbaren Kräften, von allen Seiten runter gedrückt zu werden. Ungefähr so, als würde man gleichzeitig in der Achterbahn und im Freefall-Tower im Phantasialand sitzen. Ich kann die Kombi nicht empfehlen. 😉
Mitreisende von uns nahmen folgende Bilder auf:
Willkommen in der Drake Passage!
Und mein Mann: dem machte das alles wieder gar nichts aus! Christian musste nicht mal eine Tablette oder irgendwas nehmen. Der Glückliche konnte an allem weiterhin teilnehmen, zum essen gehen und natürlich auch wieder zum Yoga, wie auch immer das ausgesehen hat, bei dem Geschaukel. 😉
Laut dem Expeditionsteam hatten wir ca. 6-7m hohe Wellen und viele haben auch schon Schlimmeres erlebt. Mir reichte das allemal, ich will mir nicht mal vorstellen was uns erwartet hätte, wenn wir nicht früher abgereist wären.
Am späten Nachmittag des zweiten Seetages, wurde es langsam etwas ruhiger. Wir umfuhren das Kap Hoorn und waren schon fast am Eingang des Beagle Kanals angekommen, wo die vielen kleinen Inseln von Feuerland uns Windschutz boten. Dort ankerte die Ocean Endeavour, sodass ich und viele andere Drake-geplagte Passagiere, sich wieder aus den Kabinen trauen und am normalen Schiffsleben teilnehmen konnten.
Zurück im Beagle Kanal
Durch die verfrühte Rückreise hatten wir nun noch einen Tag übrig. Eigentlich hatte die Crew geplant, den Tag mit einer Cruise durch den Beagle Kanal zu verbringen, das war aber leider nicht möglich, da durch den Sturm in der Drake Passage bereits zu viele Schiffe im Kanal unterwegs waren. Unser Schiff war ja nicht das Einzige das früher zurück kam. Andere konnten gar nicht erst rausfahren, bei den Wetterverhältnissen.
Leider hatten aber nicht alle Expeditionen so einen erfahrenen und besonnenen Kapitän wie wir. Ein Schiff hatte sich tatsächlich in den Sturm gewagt und musste nach einem Tag wieder umdrehen, da es durch die hohen Wellen einen Schaden an einigen Fenstern gegeben hatte.
Ein anderes Schiff, war durch einen Notfall, der sich in der Antarktis ereignet hatte, gezwungen umzukehren. Einige deutsche Medien hatten das Ereignis ebenfalls aufgegriffen: Ein Passagier hatte sich bei einem Zodiac Unfall ein Bein gebrochen, was natürlich an Board nicht entsprechend behandelt werden konnte. Somit musste die ganze Reise nach nur einem Tag in der Antarktis abgebrochen werden. In der Drake Passage wurde das noch ganz neue Luxusschiff von einer sogenannten Überschlagswelle (die Bild Zeitung würde sagen: Monsterwelle) erfasst, wodurch mehrere Scheiben zerbarsten und ein Passagier ums Leben kam. Vier weitere wurden verletzt. Absolut tragisch! Das zeigt aber, dass es sich bei einer Antarktis Expedition eben nicht um die gemütliche Mittelmeerkreuzfahrt handelt. Die Natur hat hier das Sagen!
Der letzte volle Tag an Board der Ocean Endeavour verlief also recht entspannt. Das Expeditionsteam hielt ein paar spannende Vorträge, es wurden Workshops und Spiele organisiert, es gab Glühwein und Kuchen auf dem Außendeck und sogar der Pool wurde befüllt.
Liz & ihre Crew
Zurück in der Zivilisation
In der Nacht bekamen wir die Einfuhrerlaubnis aus Ushuaia und so endete die Reise am nächsten Morgen dort, wo sie 10 Tage vorher angefangen hatte.
Während ich einfach nur glücklich war, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, hatte diesmal Christian mehr Anpassungsschwierigkeiten. Der hatte nämlich noch Seebeine und schwankte und taumelte für den Rest des Tages. 😊
Nella, die Dame bei der wir unseren Moby sicher unter gestellt hatten, holte uns am Hafen ab und wir bezogen wieder unser rollendes Zuhause. Wir trafen uns noch auf ein letztes gemeinsames Mittagessen mit Liz und den anderen Mitreisenden und dann verzogen wir uns wieder an unseren Platz, am Ende des Playa Larga, direkt am Beagle Kanal, wo wir auch schon in der Woche vor der Antarktis Reise gewohnt hatten.
Hier mussten wir erstmal klarkommen und alles sacken lassen. Was für eine Reise und was für ein Privileg, dies alles erlebt haben zu dürfen. Die Antarktis hat uns ein ums andere Mal sprachlos gemacht und überwältigt. So viel unberührte Natur, so viel Schönheit, so viel Naturgewalt. Die ganzen Tiere, die einem so nahekommen, weil der Mensch hier nie eine Bedrohung war. Einfach nur der absolute Wahnsinn! Und was das Ganze noch besonderer gemacht hat, ist auf jeden Fall das leidenschaftliche und passionierte Expeditionsteam, das uns so viel beigebracht und gezeigt hat. Und natürlich auch Liz und die kleine, bunte Gruppe von Menschen, die ihretwegen zusammen mit uns an Bord war.
Diese Reise war eine lebensverändernde Erfahrung, von der wir sicherlich noch den Enkeln anderer Leute erzählen werden. 😉
Ausnahmsweise geht es hier mal nicht chronologisch weiter. Alles was wir in den 10 Tagen unserer Antarktis Reise erlebt haben, musste einfach sofort zu Papier, bzw. auf den Laptop gebracht werden. Daher geht es jetzt erstmal auf den weißen Kontinent, statt in die Berge von El Chaltén…
Teil 1 unserer Reise in die Antarktis
Auf dem Weg nach Ushuaia, dem selbsternannten Ende der Welt, dachten wir an einem Abend, irgendwann Mitte Oktober darüber nach, wie es wohl wäre, wirklich zum Ende der Welt zu reisen, in die Antarktis. Schon als wir 2015 in Ushuaia waren, dem Ausgangspunkt für einen Großteil der Expeditionsschiffe, hatten wir kurz mit dem Gedanken gespielt, ihn aber gleich wieder verworfen. Zum einen, weil wir beide keine Fans klassischer Kreuzfahrten sind (ganz im Gegenteil!) und zum anderen, da es besonders für mich, die schon im Tretboot auf der Lahn seekrank wird, absolut nicht vorstellbar war, mich freiwillig, für mehrere Tage auf ein Schiff zu begeben und dort „gefangen“ zu sein. Noch dazu in der berühmt-berüchtigten Drake Passage, die nicht umsonst als gefährlichste Wasserstraße der Welt gilt.
Die Drake Passage ist eine ca. 1.000km breite Wasserstraße, welche den Südamerikanischen Kontinent mit der Antarktis verbindet. Der südöstliche Pazifik trifft dort auf den südwestlichen Atlantik, also zwei Ozeane, mit unterschiedlichen Temperaturen, was heftige Stürme, Winde und extremen Wellengang begünstigt. Das klang für mich alles nach dem absoluten Albtraum!
Die Drake Passage
Dennoch war meine Neugier auf den weißen Kontinent ungebrochen, befeuert dadurch, dass die neuseeländische Reisebloggerin Liz Carlson, aka Youngadventuress, der ich seit vielen Jahren virtuell folge, schon einige Male dort war und die unglaublichsten Bilder gezeigt hatte. Zu gerne wollte ich – bzw. wir – das mal mit eigenen Augen sehen. Wir beschlossen also, nach unserer Ankunft in Ushuaia, uns vor Ort umzuhören, was es für Last Minute Angebote in die Antarktis gibt und dann zu überlegen, ob es für uns in Frage kommen würde.
Unverhofft kommt oft
Doch dann ging alles viel schneller. Just zwei Tage nach unserem Gespräch über die Antarktis, sah ich in Liz‘ Instagram Story den Aufruf zu einer von ihr begleiteten Expedition in die Antarktis, für die es kurzfristig einige freie Plätze mit unglaublichen Preisrabatten gab.
Hintergrund war, dass diese Reise seit 2020 geplant war, und aufgrund der Pandemie immer wieder verschoben werden musste. Nun sollte sie aber wirklich stattfinden, genau in dem Zeitraum, in welchem wir voraussichtlich sowieso in Ushuaia sein würden. Aus Termingründen hatten einige Teilnehmer absagen müssen und das war nun unsere Chance. Ohne lange darüber nachzudenken, meldeten wir uns für die 11-tägige Reise an und schon 24 Stunden später war alles bestätigt und gebucht.
Erst dann dämmerte mir, auf was ich mich da eingelassen hatte…
Das Abenteuer beginnt…
Am 21. November ging es endlich los. Nachdem wir schon eine Woche in Ushuaia, direkt am Beagle Kanal verbracht und die zahlreichen Expeditionsschiffe beim An- und Abreisen in die Antarktis beobachtet hatten, war auch unsere Zeit gekommen.
Die erste Nacht verbrachten wir mit den anderen Teilnehmern in einem Hotel in Ushuaia. Das war Teil des Programms und die Gelegenheit, alle kennenzulernen, natürlich inkl. Liz. Zu unserer Überraschung durften wir feststellen, dass das generelle Durchschnittsalter auf dieser Expedition deutlich niedriger war als bei den meisten anderen dieser Reisen. Statt 60+, lag hier der Durchschnitt bei ca. 40 Jahren. Das lag nicht nur an Liz Gruppe, sondern auch daran, dass der Reiseveranstalter „Intrepid“, mit Sitz in Australien, sich vor allem auf Alleinreisende spezialisiert hat. Somit waren wir als Paar auf dieser Reise auch eher die Ausnahme. Ein Großteil der Gäste waren Alleinreisende Frauen. 😊
Am nächsten Tag ging es dann endlich richtig los und ab auf die Ocean Endeavour, unserem Expeditionsschiff und Zuhause für die nächsten 10 Tage.
Nachdem alle 138 Passagiere an Bord, und die Sicherheitsinstruktionen und Evakuierungsübungen erfolgt waren, lifteten wir den Anker und die Reise begann mit einer noch gemütlichen Fahrt durch den Beagle Kanal. Der erste Abend und die Nacht verliefen somit noch ruhig, aber ab dem nächsten Morgen war deutlich zu merken, dass wir uns nun auf dem offenen Meer und in der Drake Passage befanden.
Start durch den ruhigen Beagle KanalIn der Drake Passage ging es schon etwas turbulenter zu!
Lt. der Expeditions Crew hatten wir „nur“ 3-4 Meter hohe Wellen, was für die Drake Passage noch recht human ist, aber die brachten unseren Kahn schon ganz schön zum Schwanken. Da die Wellen aber seitlich auf das Schiff trafen, schwankte dieses gleichmäßig von links nach rechts, was dank Tabletten, für mich gut auszuhalten war. Und Christian machte das ganze sowieso nichts aus. Der konnte bei all dem schaukeln, sogar noch Yoga machen! 😉
Alltag auf See
Während der zwei Seetage sorgte das Expeditionsteam dafür, das keine Langeweile aufkam. Das ca. 30-köpfige Team bestand aus den interessantesten und spannendsten Persönlichkeiten, die wir in den letzten Jahren kennenlernen durften. Es gab u. a. eine deutsche Meeresbiologin, zwei Geologen, einen australischen Dr. der Ornithologie (Vogelkunde), welcher schon persönlich mit Sir David Attenborough zusammengearbeitet hat, einen britischen Antarktis-Historiker, welcher in den 70er Jahren selbst auf einigen Forschungsstationen in der Antarktis gelebt hat und dort Pionierarbeit geleistet hat. Darüber hinaus waren da noch diverse internationale Extremsportler und Bergsteiger, die einen Großteil der Berge von Patagonien bis in den Himalaya bestiegen haben, erfahrene Seefahrer, Segler, Surfer, Kajaker und Profifotografen. Unglaublich! Und alle vereinte die unglaubliche Passion und Leidenschaft für unseren Planeten und insbesondere natürlich die Antarktis.
Unser Expeditionsteam
Pro Tag gab es mindestens 3 Vorträge zur Flora und Fauna in der Antarktis, zur Geschichte der Seefahrer, welche sich Anfang des 20. Jahrhunderts aufmachten, den weißen Kontinent und den Südpol zu erkunden. Wir lernten unglaublich viel über die verschiedenen Pinguin Arten die dort unten leben, über Wale, die verschiedenen Robbenarten, Krill, Plattentektonik, Navigation auf See, Knotenkunde, und, und, und.
Natürlich war auch das Antarktis Abkommen ein Thema. Der sogenannte Antarktis Vertrag, wurde 1959 von 12 Ländern unterzeichnet (inzwischen haben bereits 55 Länder unterzeichnet) und regelt, dass der unbewohnte Kontinent ausschließlich friedlicher Nutzung und besonders der wissenschaftlichen Forschung vorbehalten bleibt. Keiner der Staaten kann Besitzanspruch erheben, es darf nicht nach Bodenschätzen wie Öl, Mineralien, etc. gesucht werden und keine militärische Nutzung erfolgen. Oberstes Ziel ist es, das ökologische Gleichgewicht zu wahren.
Auf den Außendecks der Ocean Endeavour konnte man, wenn der Seegang es zuließ, außerdem die verschiedenen Seevögel-Arten beobachten, wie z. B. Albatrosse und Sturmvögel. Was für uns anfangs noch recht langweilig klang, war dann doch ganz schön interessant. Die größten Sturmvögel haben z. B. eine Flügelspannweite von 3.5 Meter. Sie können bis zu 60 Jahre alt werden und gehen nur 1x im Jahr zum Nisten an Land. Den Rest der Zeit verbringen sie in der Luft. Sie schlafen auch im fliegen! Ähnlich wie einige Wal- und Delfinarten, können sie nämlich eine ihrer Gehirnhälften abschalten und somit in der Luft schlafen, während die andere Hirnhälfte darauf achtet, nicht abzustürzen. Ist das nicht unglaublich?
Irgendwo zwischen Südamerika & der AntarktisEin Schwarzbrauen-Albatross
Willkommen in der Antarktis!
Somit verging die Zeit recht schnell und nach 1.5 Tagen auf See, war dann auch das Schlimmste überstanden. Wir hatten den 60. Breitengrad überschritten und waren nun schon ganz offiziell im Antarktischen Gebiet und im südlichen Ozean angekommen. Gegen Ende des zweiten Tages, beruhigte sich das Meer, da wir nun auch schon recht nah an den ersten Inseln der Antarktis waren. Später am Abend, sahen wir dann auch zum ersten Mal wieder Land und die ersten kleinen Eisberge.
Land in Sicht!Die ersten großen Eisberge!
Das war übrigens um 21 Uhr abends. So weit südlich wird es im dortigen Sommer nachts kaum richtig dunkel, auch wenn es total neblig und bewölkt ist. Die Sonne geht schon zwischen 3 Uhr und 4 Uhr morgens wieder auf (wenn sie denn aufgeht).
Am nächsten Morgen waren wir dann endlich so richtig angekommen und lagen vor Wiencke Island vor Anker. Für den Vormittag stand der erste Landgang an. Und der war gleich ein Highlight, wir besuchten nämlich das sogenannte „Pinguin Postamt“, offiziell Port Lockroy.
Um an Land zu kommen, musste man sich warm und vor allem wasserfest einpacken, denn der Landgang erfolgte mit den sogenannten Zodiac Booten, da die großen Expeditionsschiffe nicht direkt an Land anlegen können und dürfen. Zum Glück werden einem bei den Expeditionen immer dicke, feste Muckboots und wasserfeste, robuste Jacken zur Verfügung gestellt. Somit war man bestens gerüstet. Tatsächlich ist im antarktischen Sommer, die Kälte dort unten kaum ein Thema. Die Temperaturen bewegten sich zwischen -3 bis plus 2 Grad.
Die Boots machen nicht gerade einen schlanken Fuß! 😉
Mit den Zodiacs ging es immer in kleinen 10er Gruppen an die jeweiligen Anlegestellen (welche übrigens immer vom Expeditionsteam vorbereitet werden mussten, sprich die Crew ging vorab an Land und legte Wege und Treppen an, um den Passagieren den Landgang überhaupt erst zu ermöglichen).
Vom Schiff auf die Zodiacs
Mehr als 100 Personen dürfen niemals gleichzeitig an Land gehen. Essen und trinken waren an Land verboten, auch sich hinsetzen oder Dinge ablegen durfte man nicht, damit nicht unbeabsichtigt Keime oder Viren eingeschleppt werden. Alles, was man mit an Land nahm, wurde vorher vom Expeditionsteam genauestens geprüft und ggfs. gesäubert und desinfiziert. Das galt selbstverständlich auch für die Schuhsohlen der Boots, die vor und nach jedem Landgang gesäubert wurden. Die Vorschriften sind wirklich sehr streng und wurden von unserem Team akribisch eingehalten. Ein unglaublicher logistischer Aufwand und Organisation.
Landgang in Port Lockroy
Wofür dieser Aufwand betrieben wurde, war einem aber schnell klar, nachdem man erstmal Fuß in diese unglaubliche und einmalige Landschaft gesetzt hatte.
Willkommen am Port Lockroy
Die Hütte am Port Lockroy ist eine ehemalige britische Forschungsstation aus den 60er Jahren und heute ein kleines Museum. Im Inneren ist alles originalgetreu erhalten, inkl. Mobiliar, Küchenutensilien, Konservendosen, Funkgeräte, etc.
Die Küche der Port Lockroy HütteFunkraum Port Lockroy
Außerdem dient Port Lockroy bis heute als das südlichste Postamt der Welt, von dort können tatsächlich Postkarten versendet werden. Draußen erwarten einen hunderte, wenn nicht tausende Gentoo Pinguine (im deutschen auch Eselspinguine genannt). Daher auch der Name Pinguin Postamt.
Gentoo Pinguine am Port Lockroy🙂
Vorschrift war, immer min. 5 Meter Abstand zu den Tieren zu halten, um sie nicht zu stören. Aber das interessierte die Pinguine herzlich wenig. Teilweise watschelten sie direkt vor oder hinter einem her und schienen vollkommen unbeeindruckt von uns zu sein. Auch beim Liebesakt, ließen sie sich nicht stören. 😉
Pinguin Liebe!
Ich habe wirklich Tränen gelacht und wir hätten den kleinen Kerlen stundenlang zu schauen können, wie sie um uns rumliefen, auf den Bäuchen rutschten (das machen sie übrigens, wenn ihnen zu warm wird, um sich abzukühlen), sich gegenseitig jagten und neckten, manchmal auch ankeiften.
Um alles noch perfekter zu machen, schneite es die ganze Zeit dicke Flocken, was eine geradezu märchenhafte Stimmung erzeugte. Das Ganze fühlte sich fast schon unwirklich an. Hier zu stehen, gemeinsam auf unserem 7. Kontinent, inmitten von Pinguinen, im tiefen Schnee. Es verschlug uns echt die Sprache. Was für ein Erlebnis!
Irgendwann mussten wir uns dann aber doch losreisen, es ging zurück aufs große Schiff und während uns der italienische Küchenchef mit einem reichhaltigen Mittagessen versorgte, lotste uns unser ukrainischer Kapitän weiter zum nächsten Anlegepunkt.
Schneeschuhwanderung am Damoy Point
Für den Nachmittag stand ein Besuch bei einer weiteren, ehemaligen Forschungsstation an, der Damoy Hütte. Während ein Großteil der Passagiere dort einfach nur an Land ging, die Hütte besichtigte und eine weitere Gentoo Pinguin Kolonie besuchte, hatten wir uns für eine Schneeschuhwanderung angemeldet – etwas was schon ganz lange auf meiner persönlichen Bucketlist stand. Wobei ich mir nie zu träumen gewagt hätte, dass sich dieser Wunsch dann in der Antarktis erfüllen würde. Aber so war es. Wiederrum dick eingepackt und ausgerüstet mit Schneeschuhen und Stöcken, ging es schließlich los über Wiencke Island.
Zu allen Schneeschuh-Schandtaten bereit! 🙂
Unser Guide auf dieser Tour war Bismarck, ein Argentinier mit deutsch-italienischen Vorfahren, welcher tatsächlich nach einem Nachfahren von Otto von Bismarck benannt wurde, mit dem sein Großvater befreundet war. Für Bismarck war diese Expedition bereits seine 84. Reise in die Antarktis. Man könnte also sagen, dass er sich da unten ganz gut auskennt. 😉 Er führte uns kreuz und quer über die ca. 2m dicke Schneedecke, vorbei an Pinguinen (die sich teilweise in die Schneeschuh-Menschenschlange einreihten und ein Stück mitliefen). Es schneite die ganze Zeit fleißig weiter, somit hatten wir leider keine Aussicht, was dem Erlebnis aber keinen Abbrucht tat.
Schneeschuhwanderung mit Pinguinen
Schließlich kamen wir auch an der türkisfarbenen Damoy Hütte an, wo John, der britische Historiker uns schon erwartete, und die Geschichte der Hütte erzählte. Er war in den 70er Jahren auch persönlich dort und Teil eines Forschungsprojektes, somit bekamen wir wirklich Informationen und Geschichten aus erster Hand.
John an der Damoy HütteIm Inneren der Damoy Hütte
Was für ein großartiger Tag!
Tag zwei in der Antarktis
Tag zwei machte deutlich, dass man in der Antarktis so viel planen kann wie man will. Das letzte Wort hat immer das Wetter, welches sich von jetzt auf gleich ändern kann. Während beim Frühstück noch alles ruhig und sonnig aussah und sich alle auf den bevorstehenden Landgang freuten, zog es sich plötzlich zu. Vor lauter Nebel und Schnee war kaum noch was zu sehen, das Wetter erzeugte eine geradezu melancholische Lichtstimmung.
Auch der Wind nahm zu, so dass aus dem Landgang und der geplanten Kajaktour leider nichts wurde. Stattdessen blieben alle auf der Ocean Endeavour und wir durchfuhren den schmalen Niemeyer Kanal und die Gerlache Strait, was spannende Ausblicke auf die verschneite Küste und Eisberge bereit hielt (nachdem sich Nebel und Schnee so schnell verzogen hatten, wie sie aufgetreten waren).
Gletscherkante in der Gerlache Strait
Neben den ganzen Eisbergen entdeckten wir auch wieder zwei Buckelwale in der Ferne im Wasser und hatten das seltene Glück, diese beim Fressen oberhalb der Wasseroberfläche beobachten zu können. Dazu tauchen, die zur Art der Bartenwale gehörenden Tiere, mit geöffnetem Maul auf und sieben anschließend unter Wasser Krill und Plankton durch die Barten wieder aus.
Buckelwal beim Frühstück
Das es zu dieser Jahreszeit noch so viel Schnee und vor allem auch Neuschnee in der Antarktis gibt, ist ungewöhnlich. Lt. Unseres Expeditionsteams ist es die schneereichste Saison, welche die Meisten bis jetzt erlebt haben. Was für uns schön aussah, ist für die Pinguine leider nicht so gut, da diese im November eigentlich schon Brutzeit haben. Um zu brüten, brauchen sie aber eine schneefreie Fläche, da sonst die Eier, oder besser gesagt, die Embryos erfrieren. Wenn es in den nächsten Tagen und Wochen im Dezember also nicht ordentlich taut, könnte es sein, dass viele Gentoo Pinguine in dieser Saison kinderlos bleiben.
Auf den Bergen lässt sich gut erkennen, wie hoch die Schneedecke aktuell war
Der Polar Plunge
Als sich das Wetter am späten Vormittag etwas besserte und die Wellen abebbten, organisierte das Expeditionsteam spontan das nächste Highlight der Reise: den sogenannten Polar Plunge – den Sprung in den südlichen Ozean! Wer geht nicht gern in -1 Grad kaltem Wasser baden?!
Wir warfen uns in die Badesachen und dann ging es ab zur Gangway, von der aus eigentlich die Zodiacs bestiegen werden. Die Schiffsärztin versicherte mir noch kurz, dass ich mir keine Gedanken machen müsste, falls ich einen Herzstillstand erleiden sollte – sie hätte den Defibrillator schon parat stehen! 😉 Na dann!
Zur Sicherheit bekamen wir noch ein Seil umgebunden und dann ging es gemeinsam ab ins kalte Nass!
Unser Polar Plunge!Woohoo! 🙂
Und das war verdammt kalt! Als ich wieder auftauchte, blieb mir erstmal die Luft weg. Aber wach waren wir dann auf jeden Fall beide! Christian sprang direkt noch mal kopfüber ins Wasser, mir reichte der eine Energie-Kick. Zum Aufwärmen gab es für jeden noch einen Wodka Shot und dann eine heiße Dusche.
We did it!
Landgang in Neko Harbour
Am Nachmittag besserte sich das Wetter insgesamt. Die Sonne kam raus, brachte Eis und Schnee zum strahlen und es war sogar fast windstill.
Sonne in der AntarktisDa leuchteten auch die Eisberge noch blauer!
Somit stand einem weiteren Landgang nichts im Wege. Diesmal legten wir vor Neko Harbour an. Über einen felsig-eisigen Strand gelangten wir an Land und setzten hier zum ersten Mal Fuß auf das Antarktische Festland.
Ankunft in Neko HarbourGuckt mal Mamas, wir sind in der Antarktis!! 🙂
Auch hier erwarteten uns wieder Gentoo Pinguine und auch die ersten Chinstrap Pinguine (auf Deutsch: Zügelpinguine). Wie der Name schon verrät, heißen die kleinen Kerle so, weil sie einen schwarzen Strich unter dem Gesicht haben.
Chinstrap Pinguin
Ein kleiner Pfad führte uns auf eine Anhöhe, von der man einen Blick auf den Deville Gletscher hatte – und noch mehr Pinguine!
Der Wahnsinn!Pinguin Zoff.
Am gegenüberliegenden Hang lösten sich immer wieder kleinere Schneelawinen, aber zum Glück keine Eisbrocken. Das hätte nämlich zu einer kleinen Tsunamiwelle am Strand führen können, was den Rückweg zum Schiff erschwert hätte. Alles nicht so ohne da unten…
Schneelawine in Neko Harbour
Nach der kleinen Wanderung inmitten von Schnee, Eis und Pinguinen, ging es wieder in die Zodiac Boote, mit denen wir noch eine kleine Runde in der Bucht drehten, bevor es zurück zum Schiff ging. Und wieder hatten wir Glück, in der Bucht tummelten sich neben den ganzen Eisbergen und Pinguinen auch mindestens zwei oder drei Buckelwale, die immer wieder ihre Rücken- und Schwanzflossen sehen ließen.
Was für ein Erlebnis! Die Antarktis machte uns wirklich sprachlos!
Wenn das Wetter nicht mitspielt…
Leider endete dieser ereignisreiche zweite Tag aber mit einer Hiobsbotschaft: beim abendlichen Recap, informierte uns der Expeditionsleiter Alex, dass die Wettervorhersage für die kommenden Tage leider nicht gut aussah. Besonders für die Drake Passage waren schwere Stürme und Unwetter vorhergesagt, was die weitere Planung unserer Reise maßgeblich beeinflusste. Normalerweise hätten zwei weitere Tage in der Antarktis auf dem Plan gestanden und der Besuch, der South Shetland Islands. Aber auch dort war die Wetter und Windvorhersage verheerend, sodass das Expeditionsteam und der Kapitän entschlossen hatten, einen weiteren Tag in der Region, in der wir uns bereits befanden zu verbringen und dann einen Tag verfrüht die Rückreise anzutreten. Auf diese Art würden wir dem Schlimmsten in der Drake Passage entgehen.
Das Schlimmste, hätte laut Vorhersage Windstärken von 80 – 110kmh und 8-10 Meter hohe, frontale Wellen bedeutet, was die Geschwindigkeit des Schiffs soweit verringert hätte, dass wir vier statt zwei Tage für die Drake Passage benötigt hätten, unter den wohl schlimmsten und auch gefährlichsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Das wiederum hätte zur Folge gehabt, dass das Schiff verspätet in Ushuaia angekommen wäre und die meisten Passagiere somit ihre Rückreisetermine verpasst hätten. Kurzum: der ursprüngliche Plan war zu gefährlich und nicht umsetzbar.
Zunächst war die Enttäuschung unter den Passagieren groß, auch wenn die Entscheidung selbstverständlich absolut nachvollziehbar war und keiner im Sturm in der Drake Passage gefangen sein wollte. Trotzdem war es natürlich unglaublich schade, nun nur drei Tage wirklich in der Antarktis zu sein und dann schon wieder zwei lange, stürmische Seetage vor sich zu haben.
Aber der weiße Kontinent entschädigte uns und alle Mitreisenden auf seine Art.
Dazu schon ganz bald mehr im zweiten Teil (der wird auch kürzer, versprochen)! 😊
Nach vier langen und windigen Fahrtagen kamen wir am 29. Oktober endlich in El Calafate an.
El Calafate ist der Ausgangspunkt für Ausflüge zum berühmten Perito Moreno Gletscher. Dieser gehört zu den größten Auslassgletschern der südamerikanischen Anden und ist einer der wenigen Gletscher der Welt, der sich trotz Klimaerwärmung nicht zurück bildet, sondern stabil ist – bis jetzt. Bereits 2015 waren wir schon mal hier und absolut fasziniert von der blauen Eismasse. Dementsprechend freuten wir uns nun wieder hier zu sein, noch dazu mit unserem eigenen Häuschen auf Rädern. 😊
Bevor es aber zum Gletscher ging, kamen wir erstmal an. Nach ein paar Einkäufen im Ort, suchten wir uns einen ruhigen Stellplatz entlang des Ufers des Lago Argentinos und waren erstmal froh durchatmen zu können. Zwar ging auch hier etwas Wind, aber es war lange nicht mehr so stürmisch wie in den vorhergegangenen Tagen.
Am Lago Argentino
Der nächste Morgen zeigte sich sogar windstill und wir konnten endlich mal wieder draußen sitzen und frühstücken. Noch dazu mit Blick auf den See, ein paar Wildgänsen und rosa Flamingos. Ein Traum!
Wir machten uns einen entspannten Tag, schwangen uns auf die Räder und fuhren am See entlang, rein in den Ort. Zuerst besuchten wir die Laguna Nimez, ein kleines Naturschutzgebiet am Rande von El Calafate in dem man verschiedene endemische Vogelarten beobachten kann und vor allem auch wieder Flamingos in der Lagune sieht.
Flamingos rund um die Laguna Nimez
Vögel beobachten macht hungrig, entsprechend gönnten wir uns anschließend ein deftiges patagonisches Essen im Ort und natürlich ein Eis. Wir bummelten noch ein bisschen durch die Stadt und beobachteten später bei einem Bier in der Sonne das geschäftige Treiben in diesem touristischen Örtchen, was uns nach den anstrengenden Fahrtagen gerade recht kam. Das alles bei kaum Wind und strahlendem Sonnenschein. Das fühlte sich fast wie Urlaub an. 😉
Cheers!
Am nächsten Tag machten wir uns dann auf zum Gletscher. Vorher besuchten wir aber noch das „Glaciarium“, das Gletschermuseum von El Calafate. Das hatten wir 2015 aus Zeitgründen nicht anschauen können. Im unglaublich gut gemachten und spannenden Museum erfuhren wir allerhand über die Beschaffenheit und Besonderheit der verschiedenen Gletscherformen auf der ganzen Welt, sowie die stellenweise dramatischen Auswirkungen der Klimaerwärmung, die natürlich auch in Patagonien ihre Spuren hinterlässt.
Frisch weitergebildet ging es dann in den 80km entfernten Nationalpark „Los Glaciares“. Schon bei der Anfahrt konnte man hier und da einen Blick auf den Perito Moreno Gletscher erhaschen. Und überhaupt war die ganze Landschaft einfach nur traumhaft!
Unterwegs zum Los Glaciares Nationalpark
Im Nationalpark und am Gletscher angekommen, machten wir uns sogleich auf, die verschiedenen Boardwalks, welche am gegenüberliegenden Seeufer zum Gletscher verlaufen, zu erkunden. Die unterschiedlichen Wege führen einen immer mehr oder weniger nah an den Gletscher heran und offenbaren immer neue, beeindruckende Ausblicke auf das blau leuchtende Eis:
Der Perito Moreno Gletscher
Absolut faszinierend! Die ganze Zeit hörte man es im Eis knacken und rumpeln und ab und an konnten wir auch wieder beobachten, wie der Gletscher kalbte und kleine und große Eisbrocken ins Wasser fielen.
So sieht es aus wenn der Gletscher kalbt
Auch wenn wir schon mal dort waren, es verliert einfach nicht die Faszination. Stundenlang beobachteten wir die Eismasse und wie die abgebrochenen Eisschollen, über den See trieben.
Eisschollen auf dem Lago Argentino
Kurz vor Parkschließung, rissen wir uns dann aber doch los, und machten uns wieder auf den Rückweg nach El Calafate, wo wir eine weitere Nacht am Lago Argentino verbrachten.
Am nächsten Morgen ging es dann voller Vorfreude los nach El Chaltén, einem unserer absoluten Sehnsuchtsorte auf dieser Welt und Auslöser dieser Reise. Und unsere Zeit dort wurde noch so viel besser als erwartet und erhofft!
Nachdem wir Sierra de la Ventana hinter uns gelassen hatten, lagen wieder mal einige Kilometer bis zu unserem nächsten Ziel – der Peninsula Valdés – vor uns. Nach einer stürmischen Übernachtung am Meer, kamen wir am 17. Oktober schließlich in der Stadt Puerto Madryn an, dem „Eingangstor“ zur Peninsula Valdés. Offiziell waren wir nun auch schon in Patagonien. Bevor es zum Einkaufen ging, legten wir noch einen raschen Mittagsstopp am Meer ein. Beim Blick aus dem Fenster, wunderte ich mich über die komische schwarz-weiße Ente, die da am Ufer schwamm.
Von wegen Ente!
Beim zweiten Blick erkannte ich den Pinguin, der sich vollkommen entspannt auf der Wasseroberfläche treiben ließ. Was für eine Begrüßung! Die perfekte Einstimmung auf die kommenden Tage voller Wildlife. Nachdem Kühlschrank und Wassertank gefüllt waren, machten wir uns auf zur Halbinsel.
Die Peninsula Valdés
Die gesamte Halbinsel ist ein Naturschutzgebiet und die Argentinier achten hier sehr auf ihre Flora und Fauna. Nachdem wir die Einfahrt passiert hatten, legten wir einen Stopp im Besucherzentrum ein, wo es neben allerhand Informationen zur Region, auch ein Walskelett zu sehen gab.
Versorgt mit allen nötigen Infos, fuhren wir dann nach Puerto Piramides, dem einzigen kleinen Ort auf der Halbinsel und Zentrum für alle Aktivitäten. Vorab hatten wir uns schon einen Anbieter für eine Whale Watching Tour rausgesucht. Diesen steuerten wir auch als Erstes an, um eine Tour für die nächsten Tage fix zu machen. Beim Blick auf die Wind- und Wettervorhersage, empfahl man uns aber doch lieber noch heute eine Tour zu machen, da es in den nächsten Tagen deutlich windiger und somit auch welliger werden sollte. Wir hatten totales Glück gerade 45 Minuten vor der letzten Tour des Tages angekommen zu sein, auf der es noch zwei freie Plätze gab und so sprangen wir natürlich sofort spontan mit auf.
Schon das ins Wasser kommen war ein Erlebnis für sich. Alle Boote werden in Puerto Piramides nämlich mit Traktoren ins Wasser geschoben und später auch wieder hinausgezogen.
Wenn das Boot ins Wasser gefahren wird…
Das hatten wir so auch noch nicht gesehen.
Vorbei am Seelöwen-Felsen, ging es dann raus aufs Meer und es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Glattwale (auch genannt Südkaper) sehen ließen.
Unser erster Südkaper Glattwal
Erst waren die Tiere noch weit weg vom Boot und man sah mal die Köpfe, mal die Flossen oder die Rücken auftauchen. Später kamen wir ihnen noch ganz nahe. Minutenlang, schwammen zwei Wale gemeinsam neben unserem Boot her, tauchten immer wieder mal auf, um Blas abzulassen (so nennt man es, wenn der Wal Luft aus seinem Blasloch „pustet“) oder die Flossen in die Luft zu strecken. Dazu noch das schöne Sonnenuntergangs-Licht – einfach wunderschön!
Wir haben zwar schon öfters mal solche Waltouren, an verschiedenen Orten auf der Welt gemacht, aber es ist doch immer wieder etwas Besonderes, diesen sanften Riesen so nahe zu kommen. Und südliche Glattwale sahen wir dort zum ersten Mal. Glattwale werden zwischen 14-18 Meter lang und können bis zu 80 Tonnen schwer werden. Damit sind sie sogar noch größer als z. B. Buckelwale.
Zurück von der Tour, konnten wir direkt am Strand von Puerto Piramides unser Nachtlager aufschlagen. Auf dem Rest der Halbinsel, ist campen nämlich strengstens verboten. Die freundlichen Ranger waren da sehr deutlich! Hier waren wir auch zum ersten Mal nicht mehr so ganz allein. In den nächsten Tagen gesellten sich bis zu acht weiteren Fahrzeugen aus aller Welt zu uns an den Strand.
So viele Nachbarn hatten wir lange nicht mehr.
Am nächsten Morgen konnten wir schon beim Frühstücken die Wale draußen auf dem Meer beobachten. Wahnsinn! Danach machten wir uns aber auf den Weg die Halbinsel zu erkunden. Unsere Camper-Bekanntschaft aus Pinamar hatte uns schon gewarnt: alle Straßen auf Valdés sind nur geschottert und nicht besonders angenehm zu fahren. Und er behielt Recht. Vor uns lagen am ersten Tag 160 geschotterte Kilometer. Zwar war die Piste gut präpariert und wurde auch ununterbrochen mit schweren Maschinen glattgezogen, allerdings bildete sich durch die permanente Befahrung innerhalb kürzester Zeit auf der Oberfläche eine Art Wellblech-Struktur, die einem das Fahrzeug bis in die letzte Ecke durchrüttelt. In einem Camper macht das natürlich besonders viel „Spaß“ und es ist unglaublich laut. Kurz gesagt, mehr als 25km/h konnten wir fast nie fahren.
Aber auch so kamen wir irgendwann an unserem Ziel an, dem Punta Norte, wie der Name schon sagt, ganz im Norden der Insel. Von dort aus, sollte man von September bis Dezember die Chance haben, Orcas vorbeischwimmen zu sehen. Außerdem liegen hier auch einige Seelöwen und Seeelefanten am Strand rum. Um die Tiere nicht zu stören, darf man nicht runter an den Strand, aber von verschiedenen Aussichtsplattformen und Wegen aus, hatte man einen super Ausblick auf die Buchten.
Punta NorteDa lagen ein paar ganz schöne Oschis am Strand! 😉
Orcas sahen wir leider keine, weit in der Ferne tauchte nur hier und da mal ein Blas auf. Dafür lief mir ein Armadillo, ein Zwerggürteltier, über den Weg.
Ein behaartes Zwerggürteltier
Zurück in Puerto Piramides, bekamen wir noch einen traumhaften Sonnenuntergang geboten und am nächsten Morgen, warteten schon wieder die Wale zum Frühstück auf uns.
Dann ging es wieder ab auf die Schotterpiste, diesmal wollten wir uns die Ostseite der Insel anschauen. Wieder zog sich die Strecke ganz schön, auch wenn hunderte Guanakos und doppelt so viele Schafe ihr Bestes gaben, unterwegs ein bisschen für Abwechslung am Straßenrand zu sorgen. 😉
Mal wieder Guanakos 🙂
Die Strecke führte auch an rosafarbenen Salinen vorbei, welche unter dem Meeresspiegel liegen.
Nach 80km und über drei Stunden kamen wir schließlich an der Caleta Valdés, einer Bucht ganz im Osten, an. Dort erwarteten uns wieder jede Menge Seeelefanten und nur eine Bucht weiter auch die ersten Magellan Pinguine.
Seeelefanten am der Caleta ValdésTöröö!
Bei den Pinguinen war deutlich zu merken, dass zum Zeitpunkt unseres Besuchs Paarungs- und Nestbauzeit war. Immer wieder ertönten eselhafte Laute, wenn mal wieder einer der kleinen Kerle nach seinem Partner rief. Auch ein kleines Tänzchen wurde für uns aufgeführt:
Kleine Pinguin-Tanzeinlage 😉Cutie!
Wale, Wale, Wale!
Nach der dritten Nacht hieß es dann am nächsten Tag Abschied nehmen aus Valdés, es ging zurück nach Puerto Madryn und von dort weiter an die Bucht des Golfo Nuevo. Von anderen Reisenden hatten wir gehört, dass man hier direkt am Strand stehen kann und die Wale einem quasi direkt vor die Füße schwimmen. Und genauso war es dann auch!
Glattwal beim SprungMeist sah man mehrere Wale gleichzeitig
Absolut unglaublich!! In dieser Bucht tummelten sich hunderte von Glattwalen. Wir kamen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Egal wo man hinschaute, tauchte eine Walflosse auf, manchmal sah man die Tiere sogar springen und miteinander interagieren. Sie kamen manchmal so nah an den Strand das man sogar ihre Laute hören konnte.
Als mich nach der ersten Nacht meine senile Bettflucht schon vor 6 Uhr aus dem Bett trieb, setzte ich mich nach vorne in die Fahrerkabine und beobachtete einfach dieses unglaubliche Naturschauspiel, dass sich mir bot. Direkt vor unserem Van konnte ich minutenlang ein Muttertier mit ihrem Kalb beobachten, wie sie gemeinsam zu spielen, sich jagten, im Kreis umeinander herschwammen und zu plantschen schienen. Absolut magisch!
Mit den Rädern erkundeten wir später noch die anderen Buchten in der Gegend und tatsächlich kamen die Tiere an einigen Stellen noch näher ans Ufer, als wir es von unserem Platz bisher kannten. Wir hatten teilweise schon Bedenken, dass eines der Tiere stranden könnte.
Glattwale zum greifen nah
Einfach unglaublich (ich weiß ich wiederhole mich), aber sowas hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir blieben zwei weitere Tage und Nächte in der Bucht und feierten dort auch in Christians Geburtstag rein. Trotz all der Faszination und Naturschönheit, hatte er sich dann aber einen „Wellnesstag“ gewünscht. Also gönnten wir uns ein schönes Hotel in Puerto Madryn, wo es im angeschlossenen Spa eine Massage gab, bevor wir es uns abends in einem Restaurant direkt am Meer gut gehen ließen.
Auf zu den Pinguinen!
Nach dem kurzen Hotelurlaub ging es am Folgetag weiter. Wir fuhren ca. 2 Stunden die Ostküste entlang, bis zu unserem nächsten Ziel: dem Punta Tombo. Dort erwartete uns die größte Magellan Pinguin Kolonie des südamerikanischen Kontinents. Bis zu 60.000 Tiere verbringen einen Teil des Jahres hier. Wie schon in Valdés, war natürlich auch hier gerade Paarungs- und Brutzeit. Im liebevoll gestalteten Museum erfuhren wir, dass die Pinguine jedes Jahr um den 18.10. herum ihre Eier legen und dann ca. 40 Tage brüten. Somit haben eigentlich alle Magellan Pinguine fast am gleichen Tag Geburtstag. 😉 Beim Brüten herrscht Gleichberechtigung: die ersten 15-20 Tage übernimmt die Frau das Bebrüten der Eier, während der Mann auf Nahrungsjagd geht, danach lösen sie sich gegenseitig ab. Sind die Kleinen dann erstmal geschlüpft, wechseln sie sich tageweise mit dem Hüten der Kinder und dem Jagen ab. Das ist doch mal gelebte Emanzipation. 😉
Nach dem lehrreichen Museumsbesuch ging es dann aber los zu den Pinguinen. Über ein Netz von kilometerlangen Wegen und Boardwalks kann man sich zum eigentlichen Punta Tombo (eine kleine Bucht) vorarbeiten. Links und rechts vom Weg lagen die süßen Vögel in ihren Bruthöhlen und Nestern und ab und an, kreuzte auch mal einer der kleinen Kameraden den Weg.
Brüten macht wohl müde
So süß! Und die Tiere waren völlig entspannt und nahmen kaum Notiz von den zahlreichen Besuchern.
Hola!
Am Strand konnte man dann auch beobachten, wie die Kollegen etwas unbeholfen zum Wasser watschelten, um sich dann umso eleganter in die Wellen zu stürzen und ihre Runden zu drehen.
Wir verbrachten knapp 2 Stunden damit die Tiere zu beobachten, bevor wir uns wieder auf den Weg machten und die Küste noch ein Stück weiter entlangfuhren.
Camarones
Wir landeten schließlich in Camarones, ein verschlafenes kleines Küstenörtchen, in dem nicht viel geboten war, außer einem schönen Stellplatz am Meer. Und das genügte uns auch erstmal.
Ganz nett, oder?
Nachdem sich das Wetter am nächsten Tag fast schon sommerlich zeigte, beschlossen wir noch ein bisschen zu bleiben und schwangen uns auf die Räder, um die Küste und Strände abzuradeln.
Die Tour führte uns auf die Bundesstraße Ruta 1, was ja erstmal nicht nach einer angenehmen Radstrecke klingt. Allerdings war die Bundesstraße hier mal wieder eine Bundes-Schotterpiste auf der so gut wie kein Verkehr herrschte. Während unserer gesamten Tour sahen wir drei oder vier Autos. Ansonsten hatten wir traumhafte Ausblicke auf die Küste.
Am Strand in Patagonien
Nach einem Picknick am Strand, ging es schließlich zurück zum Van. Nach der zweiten Nacht in Camarones brachen wir am nächsten Morgen auf.
Viento, mucho viento!
Wir hatten uns aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, statt ganz in den Süden, erstmal nach El Calafate und anschließend nach El Chaltén, im Westen des Landes, zu fahren. El Chaltén ist für uns ein ganz besonderer Ort in Patagonien und ich wollte unbedingt meinen Geburtstag dort verbringen. Dafür nahmen wir auch gerne vier volle Fahrtage auf uns (Argentinien ist einfach verdammt groß).
Lange Fahrtage sind an sich ja schon recht anstrengend, allerdings wurde Patagonien in den kommenden Tagen seinem Ruf und dem hier geltenden, inoffiziellen Motto gerecht: Viento, mucho viento! Das heißt übersetzt: Wind, viel Wind! Es war vier Tage lang, dauerhaft unglaublich windig und stürmisch, so dass es einiges an Mühe und Anstrengung kostete, den Van gerade auf der Straße zu halten. Auch die Stellplatzsuche wurde dadurch entsprechend erschwert. Außerdem waren wir mehr oder weniger vier Tage im Auto gefangen, da es bei dem Wind nicht möglich war sich draußen aufzuhalten. Da kann es dann doch schon mal eng werden auf unseren 6m²…
Im Rückblick haben sich diese Strapazen aber mehr als gelohnt und nachdem wir erstmal in El Calafate angekommen waren, war all das auch schnell vergessen.